4 варианта бани из подручных материалов (+17 ФОТО)

Баня из подручных материалов: экономия плюс экология

Цена таких сооружений несравнимо ниже цены традиционных построек, поэтому мы решили остановиться на этой теме подробнее.

В руках мастера любой подручный материал может оказаться строительным.

  • Постройка из чистой глинистой породы не выдержит тепла и напора влаги, а вот баня из дров, соломы и глины, материала, известного, как колотый саман, активно используется в строительстве небольших, но очень теплых и долговечных домиков, сараев, различных хранилищ и погребков. При должном уходе такой домик способен простоять не менее двух десятков лет и вполне может использоваться в качестве бани;
  • Теплопроводность необоженной глиняной породы намного выше, чем у древесины, 0,49-0,50 Вт/м*оС для глины против 0,17 Вт/м*оС у сухой сосны. Но при профессиональном подходе к кладке коэффициент теплопроводности стен бани из дров и глины получается на уровне пеноблоков.

Саман

Баня из глины и соломы может выглядеть интересно и дорого.

Саманом называют смесь из глины и соломы. Также в состав может входить песок и навоз. Материал достаточно распространенный и старый, просто забытый из-за вытеснения современными материалами.

Есть несколько вариантов строительства бань из самана:

  1. Фахверковая технология. Саманом заполняют промежутки между элементами монолитного несущего каркаса, выполненного из бруса, доски или бревна;
  2. Технология тяжелого самана. В состав добавляют около 80% песка, что делает саман более прочным и быстросохнущим, а его консистенция напоминает пластилин. Стены лепят из этого материала, поднимая на 30 – 40 см за один заход, затем ждут, пока слой просохнет. Метод позволяет воплотить самые неожиданные архитектурные фантазии, так как вылепить из тяжелого самана можно все, что угодно.

Обитая войлоком баня из самана в виде футбольного мяча доказывает, что форма построек из глины с соломой может быть любой.

Материал достаточно теплый, безвредный, простой в изготовлении и абсолютно бесплатный. Что может быть лучше?


Саман готовят в яме, перемешивая его ногами.

Мобильные походные бани

Уважаемые посетители сайта “В Гостях у Самоделкина” Из представленного материала вы узнаете и научитесь делать делать мобильную баню в условиях похода.

К примеру вы находитесь в длительном походе, за все время вы изрядно подустали и пропотели, для разрядки требуется помыться, а в идеале и попарится. Идея отличная! Но где в дикой природе найти баню? -Не строить же ее из бревен:(

Совсем и не нужно, есть ряд интересных идей по созданию легких в сборке мобильных бань из подручных материалов, о которых далее и пойдет речь, а пока давайте посмотрим что потребуется для строительства мобильной бани №1

Материалы
1. сосновая жердь
2. стрейч пленка
3. большие камни (голыши)
4. скотч
5. веревка
6. много дров

Инструменты
1. топор
2. нож

Процесс строительства мобильной походной бани своими руками.
И так, данная идея идеально подойдет охотникам, рыбакам и туристам, вообщем тем людям которые длительное время проводят в дикой природе, а полноценно помыться и расслабиться возможности нет.

Конструкция и принцип бани довольно прост: первым делом в округе нужно собрать большие камни и перетаскать их к месту стоянки “лагеря”. Затем сложить их таким образом чтоб между камнями оставались зазоры для свободной циркуляции воздуха.

Лучше всего складывать камни таким образом, чтоб образовалась некая печь с полостью внутри, куда закладываются сухие дрова. Теперь следует очень сильно разогреть камни, жечь придется как минимум часов 5.

А пока камни раскаляются автор собирает каркас, для чего использует жерди сосны, так же можно использовать абсолютно любое дерево, главное собрать основание.

После того как дрова прогорят и камни будут достаточно раскалены, автор убирает угли и огарки от камней, во избежании отравления угарным газом!
Затем обтягивает каркас стрейч пленкой, обтяжка производится по кругу, а так же крыша.

Вот автор представил схему мобильной бани.

Как только прогорят дрова и будут убраны угли, турист приступает к обтяжке конструкции стрейч пленкой.

ВНИМАНИЕ! Не следует натягивать пленку либо тент во время горения костра, что может привести к пожару! В первую очередь соблюдайте правила пожарной безопасности! Берегите лес от пожара!

Как видите все довольно просто, легко собирается и разбирается. Можно хорошенько попарится после трудного дня. При повторном использовании бани нужно убрать каркас в сторону и разжечь костер для нагрева камней, а далее все по той же схеме )

Далее вашему вниманию будет представлен еще один вариант создания походной бани, принцип тот же самый, материалы немного другие. Вариант №2

Материалы
1. лапник (ветви хвойных деревьев)
2. дождевая накидка “пончо”
3. стволы орешника

Инструменты
1. топор
2. нож

Процесс строительства мобильной бани из орешника и лапника
И так, как и в первом случае автором собираются крупные камни, складываются аналогичным образом и разводится огонь для их нагрева. Пока камни раскаляются, туристы собирают каркас, используют орешник.

Данный вариант тоже очень прост, и не составит особого навыка в строительстве )

Следующий вариант представленный автором, основан на том же принципе, но конструкция немного другая. И так смотрим. Вариант №3

Материалы
1. полиэтиленовая пленка
2. сосновые жерди и палки
3. веревка

Инструменты
1. топор
2. нож

Процесс строительства бани в углублении
Для постройки данной баньки, автор выкопал небольшое углубление в песчаной почве, так же можно использовать природные углубления, которые зачастую встречаются, как и в лесу, так и по берегам водоемов.

Принцип тот же самый, собираются камни, разводится огонь.

Вариант №4 Использование палатки без дна.
Как вы поняли все тоже самое, только за место каркаса будет установлена палатка. Раскаляем камушки.

Вариант №5 Используем тент
Здесь немного серьезнее. Вначале роется небольшое углубление под будущее кострище.

Все можно идти и парится в баньке. Вот такие классные идеи представили ребята из своей походной жизни, за что им Большое Спасибо! Возможно что то из предложенного Вам пригодится, и потом вы поделитесь с нами своим опытом и фото.

На этом заканчиваю статью. Спасибо за внимание! Заходите в гости почаще, не пропускайте новинки в мире самоделок!

Статья представлена в ознакомительных целях!

Материалы
1. полиэтиленовая пленка
2. сосновые жерди и палки
3. веревка

И жар, и пар

Однако кроме жара в традиционной русской бане должен быть и пар. А его невозможно получить без камней. Их можно использовать в двух вариантах: по-белому, и по-черному.

В первом случае, камни нагреваются вне палатки. Их можно положить в обычный таз и поставить на огонь, или навалить горкой и поверх них разжечь дрова, или соорудить подобие миниатюрной пещеры, в которой развести костер и сделать отверстие для выхода дыма. Для этих целей рекомендуют использовать камни средних размеров – сантиметров 10-15 в длину. Мелкие быстро охладятся, а крупные придется дольше прогревать.

Как только булыжники раскалятся, их лопатой переносят в палатку и кладут в какую-нибудь емкость, или на специально выложенный другими камнями пятачок. Затем, как в обычной русской бане, нагретые камни обдают водой или квасом, и наслаждаются образовавшимся паром.

Минус бани по-белому в том, что после одной-двух таких процедур камни придется менять. Поэтому вариант баньки по-черному более практичный.

В этом случае сначала делается каменная пещерка, в которой разводится огонь. А уже над ней ставится обернутый полиэтиленом каркас.

«Это идеальный вариант для парилки на природе, – поделился своим опытом рыболов-спортсмен, организатор рыболовных соревнований и фестивалей Евгений Замятин. – Для каменки делаем яму глубиной в полметра и обкладываем ее крупными камнями. Наверху оставляем отверстие для дыма. Внутри разводим костер. Спустя час-полтора можно ставить каркас с пленкой. Чтобы внутри не было дыма, можно дать дровам прогореть и убрать из каменки угли. После этого можно париться».

Для комфорта и аромата пол в такой мобильной бане можно выстлать хвойным лапником или листвой, а внутри, если позволяет размер помещения, соорудить импровизированные лавки: на древесные чурки положить спиленные вдоль отрезки бревен или поставить обычные складные стульчики.

Для комфорта и аромата пол в такой мобильной бане можно выстлать хвойным лапником или листвой, а внутри, если позволяет размер помещения, соорудить импровизированные лавки: на древесные чурки положить спиленные вдоль отрезки бревен или поставить обычные складные стульчики.

Фундамент

В данной статье будут рассмотрены два основных варианта фундамента: гнездовой и ленточный. Для первого варианта необходимо закупить специальные сваи для фундамента, они могут быть как из металла, цемента, так и других материалов, а также их можно изготовить самостоятельно. Существует два типа свай: буронабивные и забивные. Для первых по периметру высверливаются отверстия, в которые вставляется деревянная опалубка и металлический опорный столб, после внутрь заливают бетонный раствор, через некоторое время опалубка снимается, а образовавшееся пространство засыпается песком, гравием или их смесью. Если вы выбрали второй вариант, то ниже представлена пошаговая инструкция для вас.

Пошаговая инструкция:

  • Непосредственно перед возведением фундамента местность, на котором будет построена баня, необходимо очистить от мусора и при помощи лопаты перерыть верхний слой земли.
  • По углам периметра вбиваем в землю небольшие деревянные колышки, между ними протягиваем нитку, чтобы предотвратить смещение при установке свай.
  • На рынке можно найти металлические сваи, уже оборудованные на одном конце небольшим сверлом, которое поможет легко войти в землю. Стержни должны быть около 10–30 см в диаметре, это зависит от толщины будущих стен, а в длине — около метра. Это нужно для того, чтобы каждая опора сантиметров на 50–70 опускалась под землю на уровень промерзания грунта, а еще на 30–50 см поднималась над поверхностью. Все стержни покрываются грунтовкой или специальными составами, предотвращающими окисление и коррозию металла. Опоры должны размещаться на расстоянии 1–1,5 м друг от друга. Сверху, если это не предусмотрено изготовителем, для увеличения устойчивости можно набить квадратную шляпу также из металла 20х20 см и 0,5–1 см толщиной. Используйте шнуровой отвес или строительный уровень с магнитом, чтобы убедиться в идеальной горизонтальности сваи.
  • В металлических шляпках сверлятся отверстия, которые позднее заливаются бетонным раствором, с их помощью будет крепиться ростверк. В качестве ростверка можно использовать утолщенные балки 20х20 см (тогда в сверлении отверстий в опорах нет нужды), либо швеллера, либо армированные бетонные плиты.

Для большей устойчивости можно соорудить ленточный фундамент. Конечно такой вариант обойдется несколько дороже, зато вы будете спокойны и уверены в том, что баня прослужит долгие годы.

Ленточный фундамент — весьма неплохой вариант для небольших построек, если почва на вашей приусадебной территории не склонна двигаться, а при качественной гидро- и теплоизоляции вам не придется переживать за то, что пол и стены могут быть слишком холодными.

Пошаговая инструкция №2 включает следующие пункты:

  • Идентичен первому шагу при строительстве свайного фундамента.
  • Идентичен второму шагу при строительстве свайного фундамента.
  • Далее необходимо вырыть траншею глубиной 60 см и шириной 40 см по периметру, а также под несущими стенами (показатели могут варьироваться в зависимости от проекта бани).
  • Дно на 1/3 глубины засыпается песком, который заливают водой, чтобы тот лучше «сел».
  • Поверх песка кладут слой гравия или камня/битого кирпича.
  • Сверху стоит пройтись строительным вибратором, который поможет качественно заполнить образовавшиеся пустоты.
  • Слой гравия снова засыпается песком и тщательно утрамбовывается. В итоге высота всех слоев должна соответствовать уровню грунта.
  • Сверху сооружается деревянная опалубка высотой 20–30 см, внутрь которой закладывается армированный пояс. Всё пространство заливается цементным раствором в соотношении 1:3:3 (на каждое ведро жидкого цемента приходится три ведра очищенного и просеянного песка и три ведра щебня).
  • После всех манипуляций, когда раствор достаточно затвердеет, проводится демонтаж опалубки. Первые несколько суток, а в жару около недели или чуть больше, фундамент поливают водой, чтобы предотвратить появление трещин. Окончательно раствор станет прочным, превратившись в монумент, через месяц.

Не забудьте при строительстве фундамента выкопать траншею, в которую необходимо поместить трубу слива — она будет соединять пол бани и дренажный колодец. В этом случае пол должен быть оборудован под небольшим углом, а также дополнительно изолирован, например, рубероидом.

Пол также можно утеплить, уплотнив почву, придерживаясь угла наклона напольного покрытия. Далее в траншею укладывают трубу и засыпают ее песком или гравием. Сверху укладывается слой щебня (10–20 см), а поверх него заливают нижнюю бетонную стяжку (2–5 см), на стяжку укладывают насыпной утеплитель, например, керамзит, который сверху покрывается слоем гидроизоляции. После всех утеплительных работ заливается последний слой чернового пола — уплотненная армированной сеткой верхняя бетонная стяжка (5–6 см). Поверх чернового пола укладывается чистовой, чаще всего для этого используют доски, керамические плиты, керамогранит или плиты из талькохлорида.

Читайте также:  3 варианта обустройства пола в моечном отделении бани (+15 ФОТО)

Важно! Учтите, что если вы планируете возведение каменки в парильном помещении, то для нее необходимо еще на этапе строительства выделить место и там оборудовать отдельный фундамент, который в идеале не должен соприкасаться с основным, так как из-за большой температурной разницы может наблюдаться его разрушение.

Ленточный фундамент — весьма неплохой вариант для небольших построек, если почва на вашей приусадебной территории не склонна двигаться, а при качественной гидро- и теплоизоляции вам не придется переживать за то, что пол и стены могут быть слишком холодными.

Какой проект бани выбрать

Если не вдаваться в тонкости банного процесса, а остановиться только на объективных показателях, то строительство маленькой одноэтажной баньки выглядит более привлекательным со всех точек зрения:

  • Небольшие затраты на составление проекта и возведение одноэтажной постройки;
  • Минимальный расход дров или электроэнергии;
  • Длительный срок службы одноэтажной бани.

Последний пункт для многих заказчиков, да и разработчиков типовых проектов одноэтажных бань всегда оставался загадкой, хотя ничего необычного в этом нет. Небольшое одноэтажное здание, у которого парилка или сауна занимают большую часть полезного пространства, прогревается и сушится в разы быстрее, лучше и эффективнее, чем огромные банные дома с бильярдом и бассейном.

Но комфорт остается комфортом, даже для дачи в качестве времянки нет смысла выбирать проект с минимальным уровнем комфорта. Как минимум даже в маленькой бане есть два отделения:

  • Парная, на которую отводится не менее 3м 2 ;
  • Раздевалка или комната отдыха на 2-3 м 2 ;
  • Небольшой душ за перегородкой, который во многих проектах маленьких бань заменяет подвешенное деревянное ведро или бак с водой.

Это не значит, что все проекты зимних бань намного комфортабельнее и удобнее, чем летние. Зачастую сама коробка сауны строится на небольшом удалении от дома рядом с искусственным водоемом или бассейном. По проекту в одноэтажной зимней бане нет ничего, кроме очень горячей русской парилки, кирпичной каменки, занимающей половину здания, и маленького предбанника, в котором можно оставить обувь и верхнюю одежду, наброшенную на плечи.

По отзывам хозяев, все удобства находятся в доме. Процесс запаривания максимально приближен к русской бане с кратковременными посиделками в маленькой, очень жаркой парилке, окунанием в ледяную купель или обливанием водой с последующим длительным отдыхом в комфортных условиях, в доме.


По отзывам хозяев, все удобства находятся в доме. Процесс запаривания максимально приближен к русской бане с кратковременными посиделками в маленькой, очень жаркой парилке, окунанием в ледяную купель или обливанием водой с последующим длительным отдыхом в комфортных условиях, в доме.

Необычные дачные бани: фотоподборка и советы по постройке

Для строительства каркасной бани потребуется брус, при покупке обращайте внимание на их качество, древесина должна быть хорошо высушена. Снаружи каркас обшивают досками или специальными влагостойкими древесно-стружечными плитами. Крышу покрывают мягкой кровлей или металлочерепицей. Если предполагается использовать баню круглый год, то потребуются влагостойкие утепляющие материалы (минеральная вата или пенопласт). Пароизоляционные материалы будут препятствовать образованию конденсата. Изнутри парную обшивают доступным натуральным деревом.

Как построить бюджетную баню за 1500 рублей

«Зачем баню высокой делать? Главное, чтобы она была компактной и хорошо держала тепло», — говорит Сергей Варлаков

На собственном примере рассказывает садовод Сергей Варлаков — владелец участка в поселке Именновский

Вотчина Варлаковых — десять соток земли, которые они приобрели в собственность три года назад.

— Почему мы решили приобрести сад? Здесь все для себя делаешь, что-то постоянно мастеришь, строишь — это лучше, чем пузо греть на городском пляже, — улыбаясь, поясняет глава семьи.

Большая часть участка пустует — 58-летний Сергей уже третий сезон подряд благоустраивает фазенду. Сначала он самостоятельно построил теплицу из поликарбоната, сейчас заканчивает возводить баню, в планах на ближайшее будущее — благоустроить зону для отдыха, установить беседку, снести старый дом-времянку и построить вместо него новую дачу. Планов — громадьё, отмечают садоводы, однако их реализация прежде всего зависит от здоровья и денег.

Сегодня распорядок дня Сергея Варлакова может испугать любого городского жителя, привыкшего к комфорту и безмятежности — все свободное время мужчина проводит в саду, занимаясь плотницким делом и строительством. Утром к 8.00 он на электричке едет на работу, после окончания рабочей смены садится на рейсовый автобус и вновь отправляется на садовый участок.

Самодельный душ обеспечивает комфортное прибывание в саду. К бочке, заполненной водой, приделана небольшая душевая лейка

Благодаря такой интенсивности труда в этом году садовод поставил новую теплицу, которая обошлась в пять тысяч рублей, и почти достроил баню. На вопрос: «С чего следует начинать строительство?», — умудренный опытом земледелец говорит, что с желания:

— Есть желание — будет теплица, нет — ничего у вас не получится. Вот у меня оно было, поэтому я возвел теплицу за сезон — начал строить прошлой осенью, а уже нынешней весной хозяйка засадила ее огурцами и помидорами.

В октябре-ноябре этого года, делится Сергей планами на ближайшее будущее, он планирует поставить еще одну капитальную теплицу. Для фундамента использует шпалы, выписанные с КГОКа, для утепления — современный поликарбонат. Особый микроклимат в теплице будет поддерживать «фишка» садовода — обшивка северной стороны досками.

— Сейчас ночью температура воздуха, бывает, опускается до +3 градусов. На улице холодно, а внутри тепло, что позволяет овощам спокойно дозревать, — рассказывает он о фирменной уловке.

Хорошая баня из подручных материалов

Баня — это то, чем семья Варлаковых может искренне гордиться. На ее возведение ушло два года и всего около 1500 рублей. Банестроительство, рассказывает Сергей, началось, как обычно, с установки фундамента, в роли которого выступили обычные шпалы. Затем на протяжении всей осени он «ставил» брус. Пол — из лиственницы, а стены из выписанных в ГОКе соснового штабеля, который должен был пойти на дрова. В последующие полгода брус «отстаивался», потом его поставили на фундамент. Щели в стенах садовод-строитель заделал мхом, его самостоятельно собрал на лесном болоте. Садовод акцентирует внимание, что мох предварительно должен «вылежаться» — это позволит избежать напасти в виде муравьев:

— Я, например, сушил его на солнце около недели, и только потом приступил к заделке стен. Надеюсь, что баня лет сто простоит. На мой век точно хватит.

Летом 2010 Сергей построил крышу, до нынешнего сезона баня опять «отстаивалась».

Мужчина самостоятельно выращивает розы, которые купил несколько лет назад в одном из тюменских питомников

На сегодняшний день парилка почти готова, осталось только обшить помещение изнутри вагонкой. Несмотря на недоделки, баня уже вовсю используется. И этой зимой, признаются Варлаковы, они планируют эксплуатировать свою баню по-полной.

— Ух, и жарко же там у нас! — предвкушает глава семьи.

Навыки строительства, по словам мужчины, он получил еще в детстве — вырос в деревне под чутким руководством двух дедов-плотников.

Когда Варлаковы подсчитали затраты на строительство, то удивились — баня оказалась бюджетной. Всего на ее возведение было затрачено около 1500 рублей. В частности, раскрывает Сергей финансовую сторону дела, брус обошелся в 700 рублей — материал для него он приобрел на комбинате, кирпичи для печки получились бесплатными (знакомый разобрал старую печку), железо — сварил самостоятельно из подручных материалов.

— Нужно почаще смотреть вокруг, искать подходящие хорошие материалы. Бывает, отличные доски сжигают или вывозят на свалку, хотя их можно найти отличное применение в хозяйстве. Я на работе там доску найду, подберу, там найду. Наберу штабель, иду официально в бухгалтерию, выписываю и в сад привезу. Я, например, в течение года собирал на брус. И на территории предприятия чище, и доски не на мусорке.

Вазоны из старых шин

Помимо бюджетной бани участок интересен еще несколькими объектами. Во-первых, это самодельный летний душ. По мнению Сергея Варлакова, такую постройку за один день сможет возвести каждый садовод.

Техническое воплощение идеи, по его словам, довольно простое. Главный элемент — небольшая бочка воды, установленная на деревянных перекладинах, и к которой приделана обычная железная лейка. Летом холодная вода быстро согревается под палящими лучами солнца, благодаря чему можно ополоснуться в любой момент.

На первый взгляд, это покупные вазоны. И только тщательно приглядевшись, понимаешь, что они сделаны из обычных автомобильных шин

Во-вторых, на садовой клумбе Варлаковых растут розы, за которыми ухаживает сам глава семьи. Саженцы роскошных цветов, рассказывает Сергей, он привез два года назад из тюменского питомника:

— Всего я посадил три куста роз — белые, бордовые и розовые. Белая, к сожалению, почти сразу же погибла.

Бутоны садоводы пока не срезают, ждут, когда сформируется куст.

Другое украшение участка — самодельные вазоны для многолетних цветов. На первый взгляд кажется, что они — покупные, однако владелец участка сразу же опровергает догадку.

— У старых колес вырезал середину, вывернул наизнанку и покрасил в коричневый цвет. Эту дизайнерскую находку я также увидел в Тюмени. Нужно стараться чаще смотреть вокруг, почти все можно соорудить из подручных материалов, — говорит Сергей Варлаков.

Мнение авторов статей может не совпадать с позицией редакции.

Обнаружили орфографическую ошибку? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Баня — это то, чем семья Варлаковых может искренне гордиться. На ее возведение ушло два года и всего около 1500 рублей. Банестроительство, рассказывает Сергей, началось, как обычно, с установки фундамента, в роли которого выступили обычные шпалы. Затем на протяжении всей осени он «ставил» брус. Пол — из лиственницы, а стены из выписанных в ГОКе соснового штабеля, который должен был пойти на дрова. В последующие полгода брус «отстаивался», потом его поставили на фундамент. Щели в стенах садовод-строитель заделал мхом, его самостоятельно собрал на лесном болоте. Садовод акцентирует внимание, что мох предварительно должен «вылежаться» — это позволит избежать напасти в виде муравьев:

Обустройство комфорта

Для полного обустройства комфорта стоит утеплить пол . Для этого можно использовать имеющиеся в наличии кленки, тряпки, полотенца. Но можно это сделать гораздо проще. Лучше всего настелить на пол веток.

Совет! Наиболее подходящими будет хвоя ели. Она имеет маленькие мягкие иголочки, которые в свежем состоянии вовсе не колются. Если на лиственных деревьях все еще есть озеленения, то можно использовать и их. В таком случае прекрасно будет выбрать березу или дуб .

Также в парилке вдоль стыков палатки с землей можно разместить бревна, закрыв ими возможные щели. В свою очередь, они могут служить импровизированными лежаками, на которые можно присесть. Не стоит делать конструкцию слишком большой, так она будет лучше сохранять тепло. Но при этом вы должны чувствовать себя в ней комфортно.

Хвойные ветки создадут расслабляющую атмосферу и неповторимый аромат

Туристический банный набор для частых выездов на природу


Банные веники из лесных растений помогут расслабиться и оздоровиться

Что нужно для походной бани

Перед тем, как сделать походную баню своими руками, нужно вооружиться брезентом или полиэтиленовой пленкой, а также каркасом или же сделать его на месте из палок. Для сооружения каркаса на месте нужно взять клейкую ленту или же бечевку. Незаменимым атрибутом в каждом походе является туристический нож, который не занимает много места, но имеет широкий спектр применения на природе.


Питание в походе

Как я построил маленькую баню 4х3 своими руками (пошаговый фотоотчет) — часть 1

Помните у Буйнова был клип: «Баня, баня, баня — кусочек нашей жизни холостой!»

Мечта о постройке бани появилась вместе с покупкой дачи. Но в те времена 90-е, теперь почти былинные, строить было нечем, не из чего, да и некогда: семья дети маленькие, не до мечты.

Читайте также:  Обшивка бани внутри вагонкой: виды плюсы минусы технология

Но все течет, все изменяется. Увидел в газете рекламу о продаже бруса. Произвел подсчет. На вскидку баня обходилась почти даром. 5 кубов бруса «сотки» да 4 мешка цемента на фундамент! После этих мыслей мечта начинала обретать реальность!

Если бы тогда мне кто-то сказал истинную, конечную стоимость, то мой проект так бы и остался мечтой.

Итак, как все начиналось… На месте компостной кучи выбрал место под баню. Удобно, соседям солнце не загораживает и вдобавок повод разобрать хлам, складируемый годами! Хлам разобрали быстро, а вот дальше начались проблемы. Дело в том, что участок расположен на месте бывшего болота. Основной грунт — торф разной степени разложения. Несущая способность его очень низкая, может перекосить баню первой же весной.

На форуме мужики посоветовали делать мелко заглубленный фундамент. Попросту говоря, копается мелкая траншея и заполняется песком, сверху ставится опалубка и заливается бетоном. Снял я верхний слой почвы, разметил траншею и ручками, ручками копаю.

Работал с перерывами 1 день. Большую проблему доставлял вынутый из траншеи грунт, приходилось искать свободное место, куда его высыпать! Наконец земляные работы закончил и песок начал засыпать. Дело осталось за малым: поставить опалубку, да бетон залить!

Засыпать песком до верху поленился. Думал, доделаю завтра, делов то. А завтра пошел дождь. Лило как из ведра без перерыва целый день. Не стоит объяснять, куда в первую очередь потекла вода! В итоге на месте траншеи образовалась симпатичная лужа. Ведрами пришлось откачивать, спасая остатки фундамента. Песок засыпал прямо в воду, потому что откачать полностью не получалось. Вода заполняла низину на счет раз. Во всех серьезных источниках по подготовке песчаной подушки под фундамент рекомендуют проливать песок большим количеством воды, чтобы он осел и уплотнился. Ну, вот выходит, что я все сделал «по уму»!

С опалубкой пришлось повозиться. Дело в том, что я не плотник и хорошие доски портить на нее жалко. Некондиционные еще подобрать надо по размеру, да такие, чтобы выдержали бетон. В итоге получилась сомнительная по прочности конструкция. Что бы хоть как-то упрочнить ее, подпер стенки всем, что попалось под руку. В итоге стенки я укрепил, но подойти к опалубке стало сложно.

Бетон мешал и заливал вручную. Та еще работенка, скажу я вам — заливать бетон на вытянутых руках! Все железяки засыпал в опалубку и послойно заливал бетоном. На этом этапе строительства допустил можно сказать фатальную ошибку, которая мне аукается до сих пор каждую весну. Дело в том, что фундамент под баню и веранду я делал по отдельности, хотя и оставил выноски для сцепления фундаментов (справа два выступа). Забегая вперед, скажу, что это сцепление разорвало подвижками грунта в первую же весну! Так вот. Из-за не монолитности фундамента входная дверь в баню каждую весну ведет себя прегадким образом отказываясь открываться. Попросту говоря, ее перекашивает!

Еще одну ошибку допустил, наслушавшись советчиков на форуме. Фундамент должен зиму погулять, осесть и только после этого можно ставить баню. Так мне насоветовали «спецы от строительства». Ну, и оставил я его на зиму погулять… Погулял хорошо! Появились 3 трещины. Не знаю, как вообще его не развалило. Это уже потом я нашел спецов по фундаментам. Они мне объяснили, что фундамент после набора бетоном марочной прочности (за 28 суток) должен быть равномерно нагружен стенами, а не гулять как тот кот сам по себе!

А вод под полом деревянной бани должен гулять сквозняк, чтобы не завелся грибок. Для этого в фундаменте я сделал сквозные отверстия. Как насчет сквозняка не знаю, но мыши гуляют в свое удовольствие. По осени слопали оставленную на веранде тыкву. Интересно то, что в самой бане они не живут, а устроили «базу» в стекловате под крышей погреба, расположенного рядом с баней. Возможно, сыграл свою роль разложенный под полом старый рубероид. Он выполняет двоякую функцию: гидроизолирует подпольное пространство и отпугивает своим запахом грызунов.

Трещины в фундаменте аукнулись мне дополнительными затратами времени и денег. По верху трещин поставил арматурную сетку и сделал цоколь из кирпича, заодно решив проблему установки половых лаг.

Пока решал проблемы с трещинами, сушился мох для конопатки сруба. Мох это вещь всерьез и на долго. Моль его не жрет, в отличии от джута. Он не преет, не впитывает влагу, не гниет. Но одно маленькое уточнение, экскурс в ботанику. Для бани нужен мох Куку́шкин лён обыкнове́нный или Поли́трихум обыкновенный (лат. Polýtrichum commúne). Это вид мхов из рода Кукушкин лён (Polytrichum). Широко распространенное многолетнее растение.

А зачастую для конопатки используют Сфа́гнум или Торфяно́й мох. (Лат. Sphágnum — род мхов, типичных обитателей верховых и переходных болот).

Сфагнум впитывает воду даже из влажного воздуха, мокрый он загнивает и лет через пяток сгниет и баня. Зато строителям его конопатить — сплошное удовольствие.

Мох я собирал в лесу. Пришлось делать несколько ходок, так как мха нужно много. Собирал не глядя. В результате много попало посторонних примесей — веточки брусники, вереска, какие то непонятные палки, что в дальнейшем сильно затруднило конопатку швов.

Цоколь с виду получился неказистый из-за разнородного кирпича, полного отсутствия навыка и профессионализма у строителя. Однако, главную свою функцию — заделку трещин и пазы для установки лаг он выполнил на отлично! А чтобы он не портил внешний вид снаружи, я его просто заштукатурил цементным раствором.

Июль выдался жарким. Мох просох, через неделю наметился долгожданный отпуск. Теперь нам срочно нужен брус! Какой выбрать? Разнообразие материала и ценовой разброс огромные. Есть просто пиленый брус с ровной поверхностью всевозможного сечения. Есть профилированный брус с пазами и гребнями для лучшей теплоизоляции. Есть брус клееный, который как уверяют строители не поведет и не растрескается!

Стоимость бруса для сравнения: пиленый 5-6 тысяч рублей за м3, профилированный 9-12 тысяч руб. за куб, клееный — 20-25 тысяч руб./м3.

Принимая во внимание бюджетный вариант строительства, нам нужна качественная, но недорогая баня. Значит, выбираем пиленый брус сечением 100х100мм. Почему именно такой? Да все просто. Хорошо проконопаченный и обшитый снаружи сайдингом или как в моем варианте — вагонкой сруб позволяет париться даже в 20 градусные морозы. Поэтому нет смысла переплачивать за лишнюю кубатуру, покупая брус 150х150 мм. Рассматривать сруб из бруска 50х50 мм, согласитесь, просто не серьезно.

Прошлись по строительным рынкам, оптовым базам. Ситуация странная: либо бруса нет, либо он другого размера, либо только под заказ с туманными перспективами по срокам!

Чисто случайно натолкнулись на объявление о продаже и изготовлении пиломатериалов под заказ. Созвонились, договорились о встрече. Встречал нас мастер, колоритный дядька лет 50 с характерным багрово красным носом! Посчитали количество бруса, половых и потолочных лаг, внесли аванс, прошлись с экскурсией по пилораме. Мастер, гордо бия себя в грудь, вещал: «Мы пилим в день по 16 кубов под заказ. Ваша заявка сущая ерунда. На 3 часа работы!» На этой мажорной ноте мы и расстались, договорившись о встрече через неделю.

Звоним через неделю, как там наш заказ? «В работе, завтра все будет!» На следующий день та же песня: «Звоните завтра». Ждать еще один день не стали, поехали с ревизией на пилораму. Там картина маслом: все работники, что называется «почувствуй себя дровами»! Единственный трезвый работник — мальчишка лет 17 показал нам наш напиленный брус. Вместо обещанных 5 кубов сиротливо лежало с десяток штук! Так и пошло у нас: по 5-6 штук бруса в день, да с десяток досок, а это лишние расходы на доставку, сгоревшие нервы и полное отсутствие веры в человечество!

Самое интересное, что брус нам сделали из хорошего зимнего леса, который вылежался с зимы в бревнах и был распилен в середине лета. Нам про это позже грамотный специалист рассказал. На торцах бруса виден темно-коричневый цвет и сеть мелких трещинок. Сам брус белый. Это значит, что дерево было спилено минимум полгода назад, зимой, в январе-феврале!

Забегая вперед, скажу, что повело и выперло на 20 мм один брус, два бруса дали трещины и еще на одном появился большой потек смолы. Согласитесь, что это весьма неплохо: всего 1-2% некондиции.

Но вернемся к нашей стройке. Цоколь оштукатурен и за неделю полностью просох. В пазы, сделанные в цоколе, вставили половые лаги (брус сечением 200х50мм). Лаги перед установкой три раза пропитали антисептиком, обернули рубероидом, где они касались фундамента. Из куска рубероида вырезали ленту по ширине фундамента и уложили под так называемую цокольную доску (брус150х50мм.) Целесообразность ее установки весьма сомнительна с моей точки зрения, но на всех серьезных форумах в один голос «надо ставить». Ну, раз надо…

Вот про цокольную доску простыни текста исписали на форумах, а как крепить первый брус к фундаменту ни слова. Где бы спросить? Нет! Я самый умный! Прикрепил сруб уголком к фундаменту шурупами на 60 мм (это потом я узнал, что существуют на свете анкерные болты).

Все подготовительные работы закончились, бруса немного осталось. Руки зудят, хочется начать самый интересный этап стройки — возведение стен. Тут необходимо сделать небольшое пояснение по технологии изготовления углов сруба и крепления венцов бруса друг к другу.

Существует несколько видов рубки углов из бруса, такие как ласточкин хвост, шип-паз, в охряп, впритык, в полдерева. Способов изготовления много, но все они рассчитаны на профессионалов. Дилетантам остается наименее сложный в исполнении вариант — в полдерева. Способ его изготовления наглядно показан на рисунке.

Чтобы брус не вело и не выпирало в процессе эксплуатации, его скрепляют стальными резьбовыми шпильками, деревянными нагелями и гвоздями. Бюджетный наиболее простой в исполнении способ — на гвозди. В нашем варианте для сотого бруса нужны гвозди на 150 мм. Тут существует небольшая хитрость. Нельзя просто сколотить брусья гвоздем, поскольку в процессе осадки и в межсезонье сруб «гуляет». Венцы то поднимаются, то опускаются, увлекая за собой гвозди, которые раздвигают брус. Чтобы этого не произошло, на треть высоты бруса сверлят отверстие, в которое легко входит шляпка гвоздя. В результате вылезший гвоздь остается в отверстии и не деформирует стены!

Что еще нужно сделать перед укладкой сруба? Покрасить сруб антисептиком, не менее трех раз с просушкой между покрасками. Антисептиков на стройрынке вам предложат множество Лучше выбрать тот, что «два в одном». То есть с огне и биозащитой. К защите бани от возгорания и заражения древесины грибком надо подходить со всей ответственностью. Экономия на антисептике выйдет себе дороже! Если стены будут в дальнейшем обшиваться, то выбирайте антисептик с красителем. С его помощью можно легко контролировать не прокрашенные участки.

Все! Укладываем первый брус. Первый он самый ответственный. Как вы его уложите, такой и будет сруб! Рулеткой проверяются диагонали сруба. Разница в размерах должна быть не более 1-2 см. Сам брус должен быть ровный и без видимых дефектов.

Все. Дело пошло. Если с первым брусом возились полдня, то дальше пошло как по маслу. Бензопилой вырезался угол, раскладывался мох, при помощи уровня проверяется вертикаль. Рулеткой контролировали диагонали. Визжала дрель, вгрызаясь в дерево, забивались гвозди, стены росли на глазах. Вот уже и раму для окна вставили. Дверной проем решили не пропиливать сразу, чтобы не повело сруб. Ограничились пропилом в двух верхних венцах. Установили потолочные лаги.

Вот и выросли стены бани, пришла пора ставить стропила. Со стропилами целое дело. Какие выбрать, как крепить?

Зарылся в интернет и форумы по строительству. В итоге появился вариант стропил из двух скрепленных меж собой дюймовых досок на 150 мм шириной. Нижний край стропил крепился к верхнему венцу сруба, а верхний к П-образной стойке из бруса, при помощи уголка на 50 мм на шурупы. На стропила вплотную настелили обрезную 150 мм дюймовую доску, настелили временную кровлю из рубероида. Собственно, стройка на этом этапе закончилась, осень на дворе. Строить веранду будем на следующий год!

Читайте также:  Какие розетки лучше — рейтинг производителей

Почти два месяца (до октября) конопатил баню снаружи. Это не совсем правильно. Конопатить швы надо одновременно с двух сторон, но уж как получилось! (Более подробно о конопатке расскажу в следующей части статьи).

Вот и зима пришла. Закрыли чердак бани пленкой от снега и дождя, на этом и расстались с нашей стройкой до весны!

Благодарим за предоставленный материал нашего постоянного читателя Афанасьева Игоря Владимировича, Ярославская обл., г. Рыбинск.

На форуме мужики посоветовали делать мелко заглубленный фундамент. Попросту говоря, копается мелкая траншея и заполняется песком, сверху ставится опалубка и заливается бетоном. Снял я верхний слой почвы, разметил траншею и ручками, ручками копаю.

Как сделать бюджетную баню своими руками.

Один мой знакомый приобрёл участок, на котором уже имелось несколько каркасных построек, дом и хоз постройка, которая изначально была летней кухней, но в последствии её переделали в баню. Принимать на даче водные процедуры необходимо. баня получилась у них каркасная, с большой кирпичной печью, топить её, особенно зимой, приходилось долго и при этом сжигалось много дров. Новый хозяин взялся за переделку данной бани.
Основные цели:
1) сделать баню, которая будет быстро протапливаться и греть воду.
2) всё это должно быть бюджетно, т. к. в планах строить новую баню из массива дерева.

Начнём!
Если одна из целей, сохранение бюджета, значит мы все должны сделать своими руками.

Разборка старой бани.
Всю баню разбирать мы не будем, только изнутри. Что внутри каркаса мы не знали. Хозяин жаловался, что во время банных процедур парная быстро остужалась и приходилось часто подтапливать. Демонтируем вагонку и видим, что под вагонкой от земли на 60 см проложен рубероид, а выше до потолка и сам потолок вспененным полиэтиленом (ПЕНОФОЛ или аналог). Далее стена из 50-ки доски и обшито всё снаружи вагонкой.

А сейчас очень ВАЖНО, там где был рубероид доска 50-ка, она потемнела, но сухая и структура не разрушилась, там где был ПЕНОФОЛ (или аналог) всё сгнило (труха), грибок и плесень.

. Правило номер один желательно не применять вспененные полиэтилены как пароизоляцию в саунах и бане, для этого необходимо использовать фольгу или фольгированную бумагу. И не забывать про зазор между фольгой и внутренней отделкой.

Выбор печи!
Была выбрана Печь Термофор Бирюса Антрацит 2013, так сама печь не дорогая, по всем параметрам подходит к нашей парной и идёт уже в комплекте с баком для воды из нержавейки. Бак встроен и вся печь очень компактна.


Цена — 11 000 руб на ноябрь 2014 года.

Монтаж дымохода.

От печи до старт сэндвича должна идти голая труба из толстой нержавейки, далее за 15 — 30 см до потолка она должна переходить в старт сэндвич, а потом уже сам сэндвич и оголовок. Для монтажа необходимо ещё взять печной герметик, кровельный герметик для монтажа мастер флеш и ППУ (пожарно проходной узел) для пожаробезопасного прохода дымохода через потолок.

ППУ (пожарно проходной узел) предназначен для дополнительной изоляции сэндвича в местах прохода через потолок или стены. Размерность ППУ – Ø 200,250,300х450 мм. Размерность экрана ППУ – 500х500 мм. Высота ППУ – 250 мм.

Набиваем бруски 50 на 50 с шагом на ширину листа утеплителя, вставляем утеплитель, производим монтаж фольгированной бумаги.

Монтаж печи и дымохода.
От старой печи остался бетонный фундамент, устанавливаем на него печь. Смотрим, чтобы нам ничего не мешало провести дымоход через крышу балка или иная несущая конструкция крыши. В потолке отмечаем проекцию точки центра нашего будущего дымохода, берём ППУ и обводим на потолке его контур. Бензопилой выпиливаем отверстие под ППУ (пожарно проходной узел). В крыше (в нашем случае шифер) вырезаем отверстие под дымоход (отверстие в кровле в зависимости от угла ската будет круг если прямая крыша или эллипс).

Вставляем ППУ в отверстие, все соприкасающиеся части ППУ (металл)
с деревом прокладываем базальтовым картоном. Сам ППУ наполняем базальтовой ватой.

Все соединения при монтаже дымохода проходим печным герметиком, для того чтобы избежать в будущем выхода конденсата (при выборе дымохода обращаем внимание на то, что дымоходы бывают по дыму или конденсату).



Всё, дымоход собран ,печь заняла своё место в парной, вокруг топки обкладываем кирпичём, которого в избытке осталось от старой печи согласно нормам СНиП 2.04.05-91.

Сверху на фольгу вдоль брусков, набиваем рейки толщиной в 20 мм, для обеспечения зазора между фольгой и вагонкой. По рейкам набиваем вагонку липу.

Монтаж печи и дымохода.
От старой печи остался бетонный фундамент, устанавливаем на него печь. Смотрим, чтобы нам ничего не мешало провести дымоход через крышу балка или иная несущая конструкция крыши. В потолке отмечаем проекцию точки центра нашего будущего дымохода, берём ППУ и обводим на потолке его контур. Бензопилой выпиливаем отверстие под ППУ (пожарно проходной узел). В крыше (в нашем случае шифер) вырезаем отверстие под дымоход (отверстие в кровле в зависимости от угла ската будет круг если прямая крыша или эллипс).

Сооружение каркаса

Существует множество вариантов возведения стен бани. Мы воспользуемся самым простым и быстрым – каркасным. Для его возведения нам понадобятся следующие материалы:

  • деревянные бруски (5х5 см);
  • доски (минимальная толщина – 2,5 см);
  • фольга/пленка для гидроизоляции;
  • теплоизоляция.

Каркасная мини баня: наиболее простой и быстрый вариант постройки

По предварительно подготовленному проекту собирается каркас из брусьев. С внутренней стороны обшивается досками. В качестве крепежей можно использовать обычные саморезы или анкера. Не забываем про тепло- и гидроизоляцию. Первым монтируем материал, не пропускающий наружу тепло из баньки. В этом качестве можно использовать керамзит, опилки или минеральную вату (редко используется). Для создания гидроизоляционного слоя подойдет битумная мастика. Финальный этап строительства стен – внутреннее досочное покрытие (не обязательный, но желательный элемент).

Совет. Для отделки моечной лучше всего использовать материалы, которые хорошо переносят частые контакты с водой: оцинковку, полистирол и т.д.

Дело осталось за малым – возвести крышу. Сначала подготавливаем стропильную систему и монтируем ее на каркас. После начинаем укладку кровли: подойдет металлочерепица, шифер и т.д. Не забываем про дымоход – для него необходимо оставить свободный проем на крыше.

Чтобы придать внешнему виду бани завершенность, в качестве защитного и одновременно декоративного элемента используется вагонка или блок-хаус. Вагонка – наиболее распространенный вариант отделки внешнего каркаса бани. Этот материал дешев, практичен и долговечен. К тому же, он является довольно удачной имитацией деревянного бруса. Блок-хаус внешне похож на вагонку, но отличается более презентабельным внешним видом и качеством древесины.

Обшитая внешне под дерево мини баня будет радовать своим эстетичным видом


С отделкой бани мы закончили, осталось лишь провести коммуникации. Начнем с водно-канализационной системы. Система подачи воды (используем самотечный принцип) монтируется следующим образом:

Классический чертеж: парная, мойка, предбанник

Он предусматривает наличие трех комнат:

  1. парилку;
  2. моечную;
  3. предбанник.

В парилке обязательно предусмотренная печь-каменка, которая выполняет две функции: обеспечивает помещение теплом и паром. Лучше располагать ее между предбанником (комнатой отдыха) и парилкой. Оптимальным было бы обустроить ее рядом с дверью. Если после ее установки в предбаннике чувствуется прохлада, то есть смысл установить еще и печь-буржуйку, специально для обогрева помещения. Обе печи работают на дровяном топливе.

Парная – особая комната, если в предбаннике достаточно установить стол и удобную мебель для сидения, то в ней нужно продумать все до мелочей. Ни одна парная не обходится без лежанок – полок, чтобы сэкономить место, а также с учетом предпочтений разных людей, они должны быть двухъярусными. На них человек должен умещаться лежа во весь рост.

Читайте также о проектах двухэтажных бань по этой ссылке.

Верхняя полка не должна быть расположена сильно близко к потолку, иначе с нее будет некомфортно слезать, есть вероятность удариться головой об потолок. Высоту полок нужно просчитать заранее в предварительном плане бани, чтобы правильно рассчитать ее размеры не только по ширине и длине, но и по высоте.

Лавки чаще всего идут низкие и высокие, последние предназначены для любителей горячего пара, на нижних полках могут возлежать новички или те, кто не выдерживает воздействия высоких температур. Печь должна располагаться вблизи полок, на расстоянии вытянутой руки, чтобы человек, лежа на полке, мог, не вставая подлить воды на угли, для создания лечебного пара. Расчет длины и количества полок ведется с учетом пожеланий владельцев бани. Они должны будут заранее определиться, сколько человек смогут одновременно париться в одной парилке.

Всю информацию про проекты бань из оцилиндрованного бревна с террасой найдете тут.

Парная площадь не должна быть сильно большой и желательно с низким потолком, чтобы она смогла быстро прогреться. В ней лучше предусмотреть высокий порожек у дверей, чтобы создаваемый пар не уходил сквозь двери.

Смежное расположение печи между парной и комнатой отдыха поможет сэкономить пространство парилки, если загрузку отопительного прибора осуществлять через выполненное в стене окошко, а дрова хранить в предбаннике.


Комнаты имеют одинаковые габариты: 3×2 метра. Для удобства возле бани предусмотрено крылечко, можно пристроить небольшой тамбур с размерами 1×1 метр. Туда можно установить мойку.

Делаем фундамент под баню и первый ряд бруса

В качестве фундамента мы используем разного рода железяки и кирпичи, думаю у большинства дачников найдётся что-то подобное (см. фото). В дальнейшем, после усадки конструкции, мы планируем забетонировать всю эту городьбу, добавив обломков кирпичей и фундамента от старой бани.

Пилим толстый брус (который 100*150*6000 мм 2 штуки) на фрагменты длиной 2400 и 3600 мм, обязательно перемерьте длины фрагментов, прежде чем скреплять. Выставляем по уровню нижний ряд бруса на столбики из кирпичей, железных шестерёнок и пластин. На концах брусьев делаем разметку карандашом и угольником для вырубов – 100 мм длиной и 75 мм высотой.

Вырубка делается для связки элементов в углах, поступаем так только с нижним рядом. Вертикальный пропил делается бензопилой, затем сбивается топором по горизонтали (см. фото). Топор приставляется к начерченной линии, по обуху слегка бьём кувалдой, и лишняя часть древесины срезается. После примерки иногда требуется подтесать вырубы движениями топора наискось от бруса к его краю.

Далее необходимо добиться прямых углов в плане. Измеряем верёвочкой диагонали между противоположными углами, они должны быть одной длины. Если нет, нужно немного подвигать углы бруса. Проверьте после этого уклоны уровнем, и можно скреплять углы гвоздями длиной менее высоты бруса. Прежде чем вбивать гвозди, мы просверлили отверстия тонким сверлом, дабы избежать расщепления древесины.

Собираем коробку (стены)

Устанавливаем второй ряд бруса (доска 50*150*6000 мм). Кладём 6-метровый элемент в проектное положение, на длинную часть строения, отмеряем 3600 мм (до края нижнего ряда должно остаться 50 мм для бруса короткой стороны), спиливаем. Отрезанная часть получается чуть больше, чем 2400, укладываем его на следующую сторону, а конец спиливаем сразу.

Ряды рам из бруса тоже необходимо скрепить, но так, чтобы соединения не мешали усаживанию. Для скрепления мы используем куски проволоки 5*80 мм, напиленные пилой по металлу. Когда один брус лежит на другом в проектном положении, прочерчиваем по ним вертикальную линию со стороны фасада, переворачиваем верхний брус, отмеряем на обоих брусьях по 25 мм от края до середины в плане. Затем сверлим в этих точках отверстия по 40 мм (приблизительно). Вставляем кусок проволоки в отверстие, раскладываем паклю для утепления щелей, и возвращаем верхний брус на своё место, насаживая его на проволоку. Надеюсь, этот процесс станет яснее благодаря фото.

Пилим толстый брус (который 100*150*6000 мм 2 штуки) на фрагменты длиной 2400 и 3600 мм, обязательно перемерьте длины фрагментов, прежде чем скреплять. Выставляем по уровню нижний ряд бруса на столбики из кирпичей, железных шестерёнок и пластин. На концах брусьев делаем разметку карандашом и угольником для вырубов – 100 мм длиной и 75 мм высотой.

Ссылка на основную публикацию