5 этапов и рекомендации как построить баню правильно (+5 ФОТО)

Баня без пара, что щи без навара!

Как известно – основой банных процедур является пар. Многие полагают, что чем больше пара и жара, тем и пользы от бани больше. А поэтому нет особой разницы между баней русской и хорошо всем известной сауной.

Директор по развитию компании “Кедровая Усадьба” Мария Маркова:

– Несмотря на то, что между сауной и баней много схожего, например: и в бане и в сауне есть парная, моечная, комната отдыха, и печь-каменка, основное отличие заключается в способе париться.

В сауне поддерживается высокая температура – зачастую от 100°С и выше, а влажность воздуха при этом невысокая – в пределах 5-20%. Температура поддерживается на стабильном уровне. Также, для того чтобы дышать парами, в воду, которую плещут на камни, находящиеся в печи сауны, добавляют экстракты различных растений, например эвкалипта или пихты.

В бане же температура обычно не превышает +65°…+70°С, при этом влажность составляет 60-65%, что обеспечивает более комфортные условия для парильщика.

При этом не стоит забывать о главном реквизите русской бани – венике, обеспечивающим великолепный массаж, а испарения от листьев укрепляют иммунитет и восстанавливают нервную систему.

В сауне веник, из-за высокой температуры, обычно не используется, так как его листья пересыхают и начинают осыпаться.

Дмитрий Филиппов специалист компании “Традиционные плотницкие технологии”.

Сауна – это небольшая парная комната с металлической печкой, открытыми камнями, сухим воздухом и равномерным нагревом всего помещения до высоких температур.

  • Просторная парная с высоким потолком;
  • Дровяная печь с камнями, расположенными внутри и облицованная кирпичом или камнем;
  • Влажным воздухом с температурой 60-80 градусов;
  • Мягким паром и разницей температур у пола и потолка.

Важно знать, что в русской бане – в отличие от сауны, камни размещаются внутри печи, при этом дверца печи всегда закрыта, а открывают её, только когда хотят поддать парку, брызгая для этого водой на камни. Благодаря этому, намного дольше держится постоянная температура в парной.

Также важной составляющей сауны – является наличие бассейна, в который парильщик, время от времени окунается для максимального оздоровительного эффекта, вызванного резкой сменой температур.

Баня по-чёрному

Многие слышали выражение – парится по-чёрному и париться по-белому. Но в чём заключается суть этих способов, и есть ли преимущество одного вида бани перед другой?

  • Баня по-чёрному отличается от бани по-белому отсутствием печной трубы. Таким образом, весь жар из печи сначала поднимается к потолку, а затем, по мере остывания, спускается вниз и затем выходит наружу, через заранее проделанное отверстие в потолке или стене.
  • В бане по-белому, над печью устраивается кирпичный свод с трубой, что обеспечивает вывод дыма наружу сквозь потолок.

При выборе способа устройства бани следует помнить, что стены бани по-чёрному прогреваются намного быстрее и сильнее чем стены бани по-белому. А это значит, что на прогрев такой бани уходит меньше дров или иных материалов используемых для протопки печи. В бане же по-белому основной жар появляется только тогда, когда на камни в печи начинают плескать воду, а значит и растапливать её надо за пять, шесть часов до начала банных процедур.

Личный опыт нашего пользователя Evgeny-M.

– Баня по-чёрному или savusauna является традиционной как для русского, так и для финского народа. Чёрная баня хороша тем, что в ней можно выбрать абсолютно любой режим парения – от 40 до 100 градусов! И как говорится, традиционно, в бане по-чёрному моются собственным потом, веником, его листвой и зольным щёлоком. А ополаскиваются мягкой дождевой водой.

Но и здесь есть свои тонкости.

Выбираем материал

Если вам интересно, как дешево построить баню, тогда рекомендации данной статьи окажутся полезны. Выбор материала — это также ответственный момент. Итак, про брус мы уже писали. Идеальный его размер 150х150. Помимо него еще понадобятся:

  • Половая четырехметровая обрезная доска 15х5 см.
  • На потолок подойдет вагонка толщиной от 2 см, а шириной от 10 см.
  • Та же вагонка прекрасно сгодится и для внутренней отделки.
  • В качестве пароизоляции берите специальную пленку.
  • А гидроизоляцией послужат обычная ПВХ пленка или же пенофол.
  • Минеральная вата будет утеплителем на потолок.
  • Листы асбеста прекрасно защитят дерево от высоких банных температур. Особенно актуально это возле печи и дымохода.
  • На фундамент пойдет стандартный набор щебенка – цемент – песок.
  • Крышу покрывайте материалом, гармонирующим с общей темой усадьбы.
  • Утепляем пространство между брусом джутом. Мох и пакля так же годятся.

Этап третий. Стены и кровля. Обычно берется брус размером 150х150 см. Венцы укладываются методом «в лапу». Первый венец кладем на гидроизоляцию, и как следует везде выравниваем. Далее, выкладываем на необходимую высоту стены, оставляя проемы под двери и окна. Венцы скрепляем нагелями. Между ними кладем прослойку джута или иного утеплителя. Выведя стены под крышу, стропила крепим скобами к последнему венцу. При односкатной крыше стропила укрепляются опорами (двумя внешними или внешней и внутренней). При двускатной крыше нижними концами стропила упираются в стены. Наверху концы стропил скрепляются меж собой, образуя кровельный конек. Теперь к стропилам надо прикрепить доски обрешетки. Далее укладываем различные изоляции – паро, гидро, тепло- изолирующие материалы. Затем уже кроем крышу выбранным кровельным материалом.

Читайте также:  Как топить русскую баню дровами: советы профессионалов + видео

Седьмой этап — крыша

На этом этапе работы нужно выполнять не менее тщательно, чем на предыдущих. Все дело в том, крыша — последний барьер на пути осадков. Но начинать строить кровельную конструкцию можно только по окончании усадки. Если вы поспешите, то уже спустя пару лет крыша сильно деформируется.

  1. Берем деревянные балки и укладываем прямо на верхнюю обвязку стен.
  2. Теперь к зафиксированным балкам необходимо прикрепить стропильные ноги, размещая их на расстоянии 100 см друг от друга. Для плотного примыкания стропил в коньковой части крыши их придется спилить под заранее рассчитанным углом.
  3. Теперь вам нужно прибить к стропилам сплошной дощатый настил. Это касается тех случаев, когда на финишном этапе вы будете применять мягкий рулонный материал. Если в качестве кровельного материала вы решили использовать черепицу, шифер или иной листовой материал, то вам придется изготовить обрешетку.
  4. Теперь можно начинать укладывать финишное кровельное покрытие, в точности соблюдая указания инструкции к выбранному вами материалу.
  5. Здесь вам потребуется оцинкованное железо, которым нужно закрыть конек крыши. Это сделает его более стойким к неблагоприятным воздействиям природных факторов.
  6. Здесь вам необходимо отделать фронтоны кровли заготовленными для этих целей материалами. Вы можете использовать сайдинг, деревянную доску или вагонку. Выбор может быть любым, всё зависит от ваших предпочтений.


На этом этапе работы нужно выполнять не менее тщательно, чем на предыдущих. Все дело в том, крыша — последний барьер на пути осадков. Но начинать строить кровельную конструкцию можно только по окончании усадки. Если вы поспешите, то уже спустя пару лет крыша сильно деформируется.

Баня из шлакоблока

Главное преимущество шлакоблоков – это цена, она ниже, чем на другие виды блоков. Это объясняется тем, что этот материал делают из отходов, только учтите, что они не всегда экологически чистые.

Баня из шлакоблоков экономичнее, но у нее ниже тепло- и шумоизоляция. При этом если сравнивать материалы по прочности, то шлакоблок ближе по этому показателю к кирпичу.

Недостатком шлакоблока является непрезентабельный внешний вид, поэтому нужно делать внешнюю отделку. Но серьезным минусом это назвать нельзя, т. к. те, кто выбирает для строительства бани один из видов блоков, покрывает их потом сайдингом, блок-хаусом и другими материалами.

Процесс постройки включает в себя ряд этапов.

Сооружаем черновой пол и системы канализации

Пол в бане отличается от аналогичного элемента в других помещениях тем, что выполняет функции канализационной системы. Для устройства традиционно применяется дерево или бетон. Деревянные полы бывают проливными и непроливными.

Для сооружения чернового пола в бане сначала укладывают лаги с шагом 60 см на край фундамента или опорные столбы из бетона либо дерева. Предварительно под столб делают яму размерами 0,5 х 0,5 х 0,5 м и засыпают ее щебнем на 100 мм. Щебень тщательно трамбуют. На балки, по нижнему срезу, набивают брус 40 х 40 мм. На него будут опираться доски чернового пола, который укладывают между балками и крепят гвоздями или саморезами.

В полученное таким образом пространство укладываются теплоизоляционные материалы и пароизоляция. Это может быть полиэтиленовая пленка толщиной 0,2 мм, пергамин или рубероид. Сверху выполняют чистовой настил из половой доски. Их плотно подгоняют друг к другу, чтобы минимизировать просачивание влаги на слой гидроизоляции.

При сооружении бани необходимо организовать систему стока, так как влага снижает срок службы постройки. Пол должен иметь уклон от 5 до 10 град. В углу необходимо обустроить слив, через который будет выводиться использованная вода в канализацию. Трубы необходимо укладывать ниже линии промерзания с уклоном в 3 сантиметра на каждый метр. Также можно возвести поверхностные траншеи с глубиной до полуметра, стены которой выложены глиной.

Воду нужно отводить на 3–5 м от постройки.

Воду нужно отводить на 3–5 м от постройки.

1. Планировка

В первую очередь необходимо продумать конструкцию своей бани. Она может быть:

  • Отдельностоящая — с парилкой, моечной и предбанником. Если есть возможность и место, то сюда реально добавить дополнительные комнаты и второй этаж;

  • На первом этаже дома — здесь просто необходимо выделить помещение под парилку. Остальные комнаты — моечная, раздевалка — уже есть;

  • Пристройка к дому — баня может занять территорию веранды, либо для нее придется делать отдельный фундамент. Желательно, пристройку делать к кирпичному дому, так безопаснее;

  • Баня на колесах и баня-бочка — современные варианты, представляющие собой миниатюрную парную с минимальным набором банных компонентов. Они могут быть передвижными и статичными. В последнем случае даже не обязательно устанавливать фундамент.

— Минимальный набор бани — парилка, моечная и предбанник. Если есть место, можно организовать комнату отдыха, но это не обязательно для тех, кто делает баню, например, на дачном участке, — рассказывает Вера.

По словам эксперта, желательно располагать такое помещение недалеко от водоема или источника подачи воды — скважины или колодца — тогда не будет проблем с проведением коммуникаций.

  • план постройки;
  • план отделений;
  • схематическое расположение фундамента со всеми размерами;
  • схема крыши;
  • планировка внутри помещения — потолок, пол, разделительные конструкции;
  • монтажные схемы, установка печи, водных коммуникаций и полок.
Читайте также:  Расстояние от газовой трубы по СНИП

Готовые чертежи есть в интернете, либо их можно заказать у специалиста. Некоторые умельцы способны нарисовать схему постройки бани своими руками самостоятельно.

Отделочные материалы

Баню внутри обшивают древесиной, которая лучше других видов создает комфорт. Для стен, лавок используют породы, которые не нагреваются в условиях жары, чтобы люди не получали ожог при контакте. Полы делают деревянные или бетонные. Вторая разновидность покрывается керамической плиткой с рифленой поверхностью. Перед тем как поставить баню из дерева своими руками, нужно предварительно обработать материал антисептиками и средствами против быстрого возгорания.

Для наружной отделки используют:

  • натуральную вагонку или на основе МДФ, блок-хаус;
  • металлический, виниловый сайдинг, пластик;
  • профлист;
  • керамические плитные материалы;
  • фасадный кирпич;
  • теплую штукатурку.

Кровлю покрывают металлочерепицей, профнастилом, ондулином, шифером.

При выборе не используют свежесрубленные и распиленные бревна, даже если их продают по низкой цене. После устройства сруба происходит не слишком быстрая усадка леса, которая может длиться больше года. Используют дерево, влажность которого составляет не больше 18%. Использовать дешевые виды для строительства и отделки нельзя, для экономии лучше уменьшить размеры внутренних помещений, убрать террасу, совместить предбанник с раздевалкой.


Минвата напитывается каплями конденсата, поэтому требует устройства гидроизоляции и вентилируемого промежутка, который обустраивают с помощью контробрешетки. В качестве паробарьера ставят специальное полотно, которое пропускает воздух только в одном направлении. Гидроизоляцию обеспечивают рубероидом, толем, защиту от ветра — полиэтиленом.

Работа над фундаментом

  1. вбиваем по периметру предполагаемой каркасной бани колышки и делаем ров приблизительно на 0,6 метра глубиной, ширину можно определить в каждом отдельно взятом случае, но не менее 0,4 метра;
  2. заполняем освободившееся пространство песком приблизительно на 1/3 всей глубины и заливаем поверх водой, после чего тщательно утрамбовываем;
  3. засыпаем подготовленный гравий, а сверху — слой песка, который после выравнивается грунтом при помощи строительного уровня;
  4. делаем из арматуры опалубок и заливаем все бетоном;
  5. финальный штрих — изоляция при помощи рубероида, достаточно и тонкого его слоя.

Оставьте ваш фундамент каркасной бани как минимум на неделю — за этот период он хорошенько отстоится и «наберется сил».


Когда все материалы закуплены, а инструменты собраны в кучку и смиренно дожидаются своего часа, пришла пора переходить к практическим действиям. И начать стоит с проекта. Строить каркасную баню стоит только после того, как вы определились с планировкой. Если вы желаете обустроить, например, баню с верандой и барбекю под одной крышей, то отразите это желание в вашем рабочем проекте.

Ценные советы и рекомендации по строительству бани

Это более сложный вариант, но материалы обойдутся дешевле. Предпочтительной является заготовка древесины зимой – с декабря по март.

Перегородки внутри бани

Возводя баню своими руками, учитывайте принципы каркасного строительства. Один из важных этапов в отделке – установка перегородки внутри бани, которая строится по тому же принципу, что и возведение несущих стен.

Для перегородки используйте ту же доску, которая изначально была заложена в проект, а также учитывайте, что её размеры должны быть идентичны. Проёмы следует делать лишь в тех местах, где будут установлены двери или окна.

ФОТО: a.d-cd.net Заранее решите, сколько перегородок вы будете устанавливать – важно знать их точное количество ещё до закупки материала

Чтобы упростить процесс внутренней отделки, заранее решите, на сколько сантиметров будет поднят пол, в каких местах будет установлена дверь, и только после этого приступайте к основному этапу внутренней отделки. Приобретайте досок с запасом, чтобы не пришлось исправлять недочёты.

Обшивка бани из доски выполняется не внешним материалом, а внутренним. Можно использовать вагонку или другую теплоёмкую доску. Кроме того, необходимо оборудовать паро- и влагозащитное покрытие.

Чтобы упростить процесс внутренней отделки, заранее решите, на сколько сантиметров будет поднят пол, в каких местах будет установлена дверь, и только после этого приступайте к основному этапу внутренней отделки. Приобретайте досок с запасом, чтобы не пришлось исправлять недочёты.

Баня с комнатой отдыха

Если комната отдыха при строительстве бани предусмотрена как отдельное помещение, то она выполняет самостоятельную функцию, не дублируя обязанности предбанника, раздевалки или помывочной комнаты.

Пример планировки бани 5×5 с комнатой отдыха

Это очень вместительное помещение, которое может занимать до 1/2 площади всей бани. Здесь, как правило, стоит большой стол, удобные скамьи или лежаки, при хорошей вентиляции можно даже поставить специальную мягкую мебель, которая не боится влаги и перепадов температур. Это важно, так как в зимнее время банное помещение не будет отапливаться постоянно, и температура внутри будет опускаться с +25-30 до минусовой.

Некоторые проекты бань предполагают размещение в комнате отдыха небольшой кухонной зоны и бильярдного стола. А установка специальной банной печи с каминным модулем позволяет сделать это помещение более уютным и домашним.

Некоторые проекты бань предполагают размещение в комнате отдыха небольшой кухонной зоны и бильярдного стола. А установка специальной банной печи с каминным модулем позволяет сделать это помещение более уютным и домашним.

Советы для отделки внутри

Наилучший вариант – натуральная вагонка из дерева. Специалисты рекомендуют выбирать для этого хвойные породы. Сначала устанавливаются лавки и полки, затем обшиваются стены. Материал крепится на утеплитель, при этом дощечки вплотную прижимают друг к другу. Для того используются саморезы.

Читайте также:  Фундамент из покрышек своими руками — шаг за шагом


Наилучший вариант – натуральная вагонка из дерева. Специалисты рекомендуют выбирать для этого хвойные породы. Сначала устанавливаются лавки и полки, затем обшиваются стены. Материал крепится на утеплитель, при этом дощечки вплотную прижимают друг к другу. Для того используются саморезы.

Окна и двери бани

Двери в бани и парильном отделение устанавливаются деревянные, так как этот материал не нарушит общей экологичности. Для того чтобы они не разрушились от влаги их обрабатывают антисептиками и водоотталкивающими составами. По размеру банная дверь должна быть меньше проема на 5-10 мм со всех сторон. Так при разбухании от влажности она не заклинит.

Для парной подходит дверь размером: ширина 60 см и высотой в 170 см. Если сделать больше, то пар будет быстр уходить из парилки и она будет остывать. Устанавливают двери так, чтобы открывались они наружу. То есть из парилки дверь должна открываться в моечную, от туда в комнату отдыха, из комнаты отдыха в предбанник. Устанавливать наоборот не стоит, это противоречит технике противопожарной безопасности. Двери в парилку можно сделать своими руками. Использовать для этого нужно древесину из не смолистых сортов (липу, осину), толщиной не менее 60 мм.

Окна нужно планировать небольшого размера, максимум 400х600 мм, так тепло в бани будет меньше уходить. Устанавливать следует не ниже 1 м от полов. Раму необходимо использовать двойную. Для комнаты отдыха и предбанника можно использовать двойные стеклопакеты. Если стекла устанавливают своими руками, то нужно использовать для промазки герметичный водоотталкивающий и термостойкий материал.


Можно изготовить защитные сетки из липовой вагонки, которые станут дополнительным элементом интерьера. Если сделать защиту своими руками сложно, можно приобрести готовые плафоны для бани.

Печи для бани «Варвара»: особенности и разновидности

  1. Особенности
  2. Устройство
  3. Модели
    • «Терма Сказка» и «Сказка»
    • «Каменка» и «Терма Каменка»
    • Мини-печь
    • «Поленница»
  4. Размеры
  5. Инструкция
  6. Достоинства и недостатки
  7. Наглядные примеры в интерьере
    • Классический стиль
    • Современный стиль

Российские производители предлагают большой ассортимент моделей оборудования для отопления бань. Для этой цели прекрасно подойдет отечественная печь для бани «Варвара».

Данное изделие имеет преимущества в использовании перед зарубежными марками печей.

Производители «ДЕРО и К» заслужили востребованность именно за то, что для изготовления конструкции используются высококачественные стройматериалы. И также изготовители основываются на пожелания покупателей. Вся продукция проходит проверку на соответствие с европейским качеством.

Модельный ряд

Производитель ответственно заявляет, что прежде чем приступать к изготовлению банных печей, был проведен целый ряд исследований и испытаний. Остановимся на основных моделях печей «Варвара» и рассмотрим их достоинства и недостатки более подробно.

«Сказка» и «Терма сказка» – это конвекционно-аккумулирующие печи, которые максимально быстро прогревают помещение и очень долго поддерживают в нем тепло. Стенки и верх печей выполнены из натурального камня – талькохлорит. Отличаются эти две печки резервуаром для камней. В «Сказке» это открытая каменка, в «Терма сказке» – закрытый «сундучок» с крышкой. Вторая способствует разогреву камней до максимальной температуры. Обе предназначены для прогрева парилки не более 24 квадратных метров. Вес – до 200 кг в собранном виде.

Эти же модели, но обозначенные приставкой «мини», разогревают парную комнату не более 12 квадратов.

Печи «Каменка» и «Терма каменка» имеют несколько модификаций.

  • «Каменка». Максимальная загрузка камней – 180-200 кг, время разогрева помещения до 24 квадратных метров – не более полутора часов. Вес печи в собранном виде – до 120 кг.
  • «Каменка удлиненная топка». Длина топочной камеры больше на 100 мм, чем у первой. Масса также не более 120 килограмм.
  • «Каменка мини» изготовлена специально для малогабаритных парных – до 12 м2. Очень компактная, проста в установке и эксплуатации. Весит не более 85 кг.
  • «Каменка мини удлиненная топка». Весит 90 кг, рассчитана на небольшой объем парного помещения.

«Терма каменка» делится на модификации по тому же принципу, что и простая «Каменка». Единственное отличие – закрытая каменка у первой.

Печь «Мини» можно установить даже в самой маленькой бане, благодаря компактным размерам. Разнообразие подвидов, главной особенностью которых является разделение на классические, с укороченной топкой и с удлиненной топкой, имеет три варианта:

  • «Мини без контура»;
  • «Мини навесная»;
  • «Мини с контуром».

Все они очень эффективны, несмотря на свои габаритные размеры. В этой печи сохранена система двойной конвекции, что способствует быстрому прогреванию помещения и каменки. Она может дополняться водяным контуром и разными видами топочной камеры, а также может отлично функционировать с боковым навесным баком.

«Мини с контуром» – это печь со встроенным в топочную камеру теплообменником, который призван нагревать воду в баке (обычно до 50 л объемом), расположенном на приличном расстоянии от печи.

«Поленница», как и «Мини», бывает навесная, с контуром и без контура. Но эта модель и рассчитана на помещения побольше. Навесной бак или водяной контур тут уже достигают большего объема, чем в «Мини», а именно 55 литров.

Каждая из моделей успешно комплектуется дополнительными элементами, которые позволяют печи функционировать максимально эффективно и комфортно.

  • «Мини без контура»;
  • «Мини навесная»;
  • «Мини с контуром».
Ссылка на основную публикацию