Как правильно залить фундамент под баню: марка бетона, залив, шаг за шагом

Подготовительный этап заливки фундамента

Прежде всего, нужно снять верхний слой грунта, а затем тщательно разровнять площадку, служащую основанием бани по всему ее периметру. На ней стоит предусмотреть водоотвод. С этой целью ей придают плавный уклон в одну из сторон, но только не северную. Это обеспечит необходимый сток дождевой или талой воды, защищая постройку от возможного подтопления.

Необходимый размер фундамента следует намечать с учетом запланированной ширины стен помещения. Его контур обязательно должен быть больше на 10 см.

Чтобы выполнить разметку фундамента применяют:

  • Рулетку
  • Треугольник
  • Уровень
  • Колышки высотой 50 см
  • Длинный шнур
  • Отвес

Сначала намечается внутренний контур постройки. В выбранный угол нужно вбить колышек. Теперь определяемся, какой длины будет продольная стена бани. Ее отмеряют по одной из сторон, применяя треугольник, вдетый в забитый колышек. Противоположная сторона соответственно отвечает за формирование поперечной стены будущей бани. Следующие два колышка вбиваются в точках, которые находятся на пересечении осей. Осталось установить последний колышек. Для этого перемещают треугольник в другой конец постройки и снова выполняют расчет осей.

Чтобы исключить перекосы берут рулетку и замеряют все диагонали прямоугольника. Колышки установлены правильно, если размер диагоналей совпадает. Максимально допустимая разница длины составляет 2 см.

Теперь можно разместить обноску из досок, закрепленных на столбики. Ее устанавливают в одном-двух метрах от колышков. Доски этой вспомогательной конструкции обязательно должны быть установлены строго параллельно стенам помещения. Поэтому, прежде чем закрепить их на столбики, используется уровень для проверки точности симметрии.

На обноске по верхней кромке намечают осевые величины фундамента. В предусмотренные засечки вбиваются гвозди, и по ним натягивается шнур. Его нужно растянуть прямо над вбитыми кольями. Когда оси будут натянуты, их снова проверяют, поскольку качественная заливка фундамента под баню своими руками достигается благодаря тщательности на всех стадиях подготовки. Осталось осуществить перенос полученных параметров осевых линий на площадку застройки. Для этого применяют отвес, а потом и приступают к разметке в обе стороны нужных размеров. Линии расчерчивают в соответствии с этими размерами – они будут обозначать внутреннюю и наружную стороны помещения.

Прежде всего, нужно снять верхний слой грунта, а затем тщательно разровнять площадку, служащую основанием бани по всему ее периметру. На ней стоит предусмотреть водоотвод. С этой целью ей придают плавный уклон в одну из сторон, но только не северную. Это обеспечит необходимый сток дождевой или талой воды, защищая постройку от возможного подтопления.

Разработка грунта под баню

Для изготовления фундамента бани своими руками понадобится: лопата штыковая, совковая, кирка, на случай присутствия камней, топор для коряг, и тележка для вывоза грунта. Прокопав заданную глубину, чётко ровняем все края. Фундамент под топку (банную печь) также следует предусмотреть. Нельзя забывать, что устройство топки внутри здания требует подготовки подушки из бетона. Проводят это до заливки основного монолита, после расчёта изготавливается подушка, а потом заливаются опорные приямки под керамзитобетонные блоки.


После бетонных работ по устройству несущей подушки, необходимо проложить сеть из труб подачи воды и канализации и провести их полное утепление.

Улучшение свойств бетона для заливки

Чтобы улучшить свойства раствора, нужно использовать горный гравий — он имеет шероховатую поверхность, поэтому будет заполнять пустоты между фракциями лучше, чем обычный. Нужно помнить, что добавление воды снижает марку бетона, а значит, и прочность фундамента. Текучесть смеси может обеспечить пластификатор, который никак не влияет на качество раствора. При этом прочность повысится на 25%, а 22% цемента можно будет сэкономить без изменений подвижности. Гидроизоляционные свойства бетонной смеси при этом также увеличатся.

В остальном же надо использовать технологию усиления фундамента. Это можно сделать путем повышения влаго- и теплостойкости. Специалисты советуют остановить свой выбор на первом — задуматься о водонепроницаемости. Для этого используется так называемый гидроизолирующий слой, который внедряется в структуру фундамента. Гидрофобная прослойка, которая прокладывается по дну котлована до заливки фундамента, обеспечивает его изоляцию от разрушающих факторов. Также изолируются прочие — в том числе, вертикальные — поверхности. При их покрытии применяют рубероид ростверк.

Таким образом, при проведении качественной гидроизоляции в самом начале, можно избежать повышения марки бетона при строительстве фундамента. Играет роль и диаметр арматуры, а также сцепление (адгезия) смеси с металлическими элементами.


В остальном же надо использовать технологию усиления фундамента. Это можно сделать путем повышения влаго- и теплостойкости. Специалисты советуют остановить свой выбор на первом — задуматься о водонепроницаемости. Для этого используется так называемый гидроизолирующий слой, который внедряется в структуру фундамента. Гидрофобная прослойка, которая прокладывается по дну котлована до заливки фундамента, обеспечивает его изоляцию от разрушающих факторов. Также изолируются прочие — в том числе, вертикальные — поверхности. При их покрытии применяют рубероид ростверк.

Технология возведения

Монолитные плитные фундаменты, как правило, возводятся на сложных грунтах, и поэтому к их проектированию и строительству, а также к материалам, предъявляются самые жесткие требования, которые регламентируются такими нормативными документами: СНиП 3.03.01–87 и СП 50–101–2004.

Строительство всех монолитных плит производится по одной схеме:

  • Создание проекта.
  • Разметка на площадке контуров будущего сооружения.
  • Подготовка почвы к возведению фундамента.
  • Прокладка в грунте инженерных коммуникаций (канализация, вода, и.т.д.).
  • Устройство песчано-гравийной подушки нужной толщины.
  • Настил теплоизоляционного слоя с его последующей гидроизоляцией.
  • Создание арматурного каркаса.
  • Сборка и тщательный крепеж опалубки.
  • Заливка «подошвы» бетоном.
Читайте также:  Методы утепление стен пенополистиролом: особенности, преимущества и недостатки

Если вы решили возводить монолитный плитный фундамент, то действовать нужно по той же схеме.

Мы настоятельно рекомендуем все расчеты заказать в профильной организации, которые применяя специальные вычислительные комплексы, выдадут подробные рабочие чертежи.

Плитный фундамент под баню своими руками

Плитный фундамент для бани

Выполнение строительства любого объекта на загородном участке – дело важное и ответственное. Особое внимание следует уделить всем этапам работ от составления или выбора проекта до финишной отделки стен и помещений. Основанием дома или бани является фундамент того или иного вида. Выбор их зависит от ряда условий. Сегодня расскажем о том, что собой представляет плитный фундамент под баню, сауну и другие строения.

  • Виды банных фундаментов
  • Фундаменты из отдельных опор
  • Ленточная опора для бани
  • Плитное основание для бани
  • Строим плитный фундамент
  • Разметка местности
  • Копаем углубление для заливки плиты
  • Установка опалубки – важный этап работ
  • Обязательный элемент – отсыпка дна котлована
  • Изготовление бетонной подушки
  • Монтаж армирующего каркаса
  • Монтаж систем водоотведения и электроснабжения
  • Заливаем плитный фундамент бетоном
  • Завершающий этап строительства
  • Преимущества и недостатки плитного основания


Выполнение строительства любого объекта на загородном участке – дело важное и ответственное. Особое внимание следует уделить всем этапам работ от составления или выбора проекта до финишной отделки стен и помещений. Основанием дома или бани является фундамент того или иного вида. Выбор их зависит от ряда условий. Сегодня расскажем о том, что собой представляет плитный фундамент под баню, сауну и другие строения.

Изготовление деревянной опалубки своими руками:

Собрать опалубку можно из любого материала из шифера, досок, фанеры, также можно взять щиты на прокат. Что значительно облегчит вашу работу. Деревянный щит можно сколотить своими руками из досок и скрепить их брусками. Крепить бруски можно на гвозди, но лучше на саморезы, чтобы в последствии можно было легко разобрать.

Монтировать опалубку можно тремя способами.

1. Внутрь опалубки вставляем собранные щиты, делаем подпорки из любого пиломатериала. Сверху тоже фиксируем поперечный брусок, на саморезы, чтобы она не разъехалась.

2. Есть лучше вариант. Ставим щиты на грунт и делаем из брусков специальные треугольники, а в конце вбиваем в землю кол. Соответственно сверху тоже делаем поперечную распорку. Низ подсыпаем землёй.

3. Ну и третий способ, здесь просто. На прямую к щитовым брускам крепим бруски, затем закручиваем поперечины. Внизу, как показано на рисунке вбиваем кол. Всю конструкцию скрепляем на саморезы.

Конечно же есть еще виды опалубки, съёмные и не разъёмные, но их я сейчас описывать не буду. Так как здесь были показаны самые простые варианты.

В готовую опалубку вкладываем арматуру, но не забываем высота от земли арматурной сетки должна составлять 5 см., а от начала опалубки 10 см.

Саму арматуру можно сварить, хоть это делать не рекомендуется из–за ослабления металла, но лучший вариант связать вязальной проволокой, хоть это и занимает больше времени.


Основу для печи, надо заливать отдельно от фундамента бани, желательно на расстоянии 40 см., в целях пожарной безопасности. Или в дальнейшем, стенки от печи выкладывать из огнеупорного кирпича. Глубина его должна быть 60 – 70 см. ширина,на пол кирпича больше печи.

Инструкция по устройству фундамента данного вида включает следующие шаги:

  1. Разметка территории, согласно проектной документации. Для этой цели используются колышки и веревка, которые располагают вдоль будущей ленты;
  2. Выкапывается траншея. Ее глубина зависит от степени заглубления основания. К данному значению дополнительно прибавляют 20 см, которые необходимы для устройства «подушки»;
  3. Устройство песчаной «подушки». На дно траншеи сначала засыпается песок толщиной 10 см, равномерно распределяется по поверхности, а затем утрамбовывается. Сверху распределяется слой щебня также толщиной 10 см. Все тщательно утрамбовывается;
  4. Монтируется опалубка. Для ее изготовления можно взять подручные средства. Для устройства наземной части подойдут доски толщиной 1 – 2 см. Установленная конструкция тщательно усиливается, чтобы избежать повреждения опалубки под весом залитого бетонного раствора;
  5. На дно и стенки подготовленной траншеи застилается гидроизоляционный материал;
  6. Устанавливается армирующий каркас. Для его изготовления используются пруты с поперечными размерами 12 – 16 мм. Конструкцию выполняют двухконтурной. Для предотвращения смещения верхнего пояса относительного нижнего и обеспечения достаточной жесткости армирующей конструкции предусматриваются вертикальные перемычки, которые располагают с шагом 0,4 м. Углы ленты соединяют стержнями, выгнутыми под прямым углом. Перекрестный стык не допустим;
  7. Производится заливка бетонного раствора. Чаще всего используются марки М200 – М300.

Внимание! Демонтаж опалубки может производиться не ранее, чем через две недели.


Размеры возводимого основания всегда будут отличаться от габаритов самой постройки. Чтобы избежать типовых ошибок, возвести надежную конструкцию и оптимизировать затраты на строительство, надо корректно выполнить расчет.

Как правильно залить фундамент для бани

Воспользуемся эскизом фундамента бани из сруба 5×6 метров в статье о проектировании фундамента и подсчитаем необходимый объем готовой бетонной смеси по формуле:

Сибирский

Некоторые эксперты, изучающие растительный мир региона, заявляют, что сибирского кедра не существует. В этой местности произрастает только сосна, внешне схожая с вышеуказанным сортом. Специалисты отнесли сибирский кедр к семейству сосновых.

Сосна кедровая сибирская – вечнозеленое дерево, отличающееся повышенной устойчивостью к морозам.

Читайте также:  Клей Химфлекс HIMFLEX для плитки, чем приклеить кислотоупорную плитку


В растительном мире имеется две разновидности кедра, которые делятся на 9 отдельных подвидов. Независимо от сорта, деревья растут очень медленно.

Особенности

Для начала стоит разобраться, чем обычная баня на дровах отличается от сауны. (Постройки из кедра могут относиться к этим обоим типам). Традиционная русская баня может быть выполнена по «белой» или по «черной» технологии. Однако нет особого смысла выбирать второй вариант, поскольку он слишком неудобен. Что касается общего отличия между любой русской баней и сауной, то оно относится, прежде всего, к обустройству печи.

Российский классический подход подразумевает выкладку камней внутрь каменки и плотное прикрытие дверки. Как только вода сталкивается с разогретой поверхностью, она испаряется. В целом такое исполнение позволяет долго держать необходимую температуру. У финнов исторически было принято делать открытые каменки. Это обеспечивает скорый начальный нагрев, но и удерживаться теплу будет сложнее.

Другой важный нюанс сауны – присутствие бассейна. Резкое изменение температуры позволяет потенциально «выжать» из гигиенических процедур больше пользы. Сам температурный фон тоже отличается. В русской бане прогрев может происходить от +55 до +70, иногда до +90 градусов, влажность при этом колеблется от 40 до 70%. В сауне воздух будет суше, зато температура нередко поднимается выше +100 градусов.

Но надо помнить, что русские бани чаще стараются выполнять максимально просто, отказаться от изысков. В финской традиции более распространено использование роскошных, хорошо отделанных помещений. Применяют декоративные светильники, резьбу по дереву. Может ставиться изысканная мебель.

При расстройстве дыхательного аппарата традиционная русская баня привлекательнее.

Отдельно стоит сказать о дом-бане, выполненной из кедра. В таком варианте обязательно надо продумывать вентиляцию и систему кондиционирования. Планировка выполняется максимально четко. Придется воспользоваться услугами специалистов, поскольку редко кто может выполнить требуемые расчеты самостоятельно. Понадобится соблюдать высокий уровень мер безопасности.

При использовании бруса требуется производить расчет вероятной усадки. Баня-пристройка монтируется только так, чтобы несущие стены были основательно состыкованы. Рекомендовано использование металлопластиковых окон.

От перемычек из-за чрезмерно больших потерь придется отказаться. По той же причине неприемлемы крупные постройки с большой поверхностью стены.


Другой важный нюанс сауны – присутствие бассейна. Резкое изменение температуры позволяет потенциально «выжать» из гигиенических процедур больше пользы. Сам температурный фон тоже отличается. В русской бане прогрев может происходить от +55 до +70, иногда до +90 градусов, влажность при этом колеблется от 40 до 70%. В сауне воздух будет суше, зато температура нередко поднимается выше +100 градусов.

В чем преимущества бани из кедра?

  1. Особенности
  2. Преимущества
  3. Виды ручной рубки бани
  4. Что нужно знать об усадке сруба
  5. Мобильные бани
  6. Отзывы
  7. Заключение

Как же приятно попариться в бане «по старинке», с использованием печки и дров, а не в «искусственной» сауне. Если же своей бани у вас пока нет, но вы уверены в своих финансовых возможностях, вы можете нанять мастеров и заняться ее созданием. Главное – правильно выбрать древесину для постройки.


Бани строят из древесины разных хвойных пород. Каждый вариант имеет свои преимущества:

А кедр ли это на самом деле?

Оказывается, заготовители древесины были не слишком честны со своими клиентами с давних пор, причем не в какой-то одной стране, а по всему миру. И если клиент знал о том, что есть вот кедр, то близкие или дальние родственники этого ценного и благовонного дерева могли называться тем же именем, тем более, что древесина у них ненамного хуже.

А потом пришли ботаники и навели порядок, объяснив, что то, что продается под именем «кедр», относится к благородным соснам, а вовсе не благородным кедрам.

Мы полагаем, что «кедр» – это своего рода эталон качества, поэтому равнение идет на него, ведь когда что-то надо пропиарить, его сравнивают с известным и ценным. Но это наша версия. Другие люди смотрят на мир добродушнее и полагают, что лесорубы из восхищения называли открытые ими виды добротной древесины библейским именем. Ведь все прекрасно помнили о том, что храм Соломон строил из ливанского кедра, присланного царем Тирским.

Итак, ниже мы будем по-прежнему называть кедровую сосну и тую складчатую «кедром», но вы уже предупреждены.

Теперь, на всякий случай, о сибирской и алтайской сосне – та и другая официально «сибирская», но это относится к виду, а когда говорят «алтайская», то это указывает на место произрастания сибирской кедровой сосны.


Вот это уже можно считать научно доказанным плюсом, потому что в бане, где большая влажность, предпочтительна та древесина, которая имеет наименьшие коэффициенты усушки и разбухания (что важно также при выборе материала для дверей и окон). А если сравнить все породы, указанные в таблице, то у кедровой сосны вообще наилучшие показатели в этих графах.

Преимущества древесины лиственницы

  1. Прочность
  2. Не требует дополнительной антисептической обработки
  3. Устойчивость к гниению

Баня из лиственницы будет прочной, но холодной. Она быстро отдает тепло

Помимо прочности, кедр имеет ряд очень важных преимуществ перед своими собратьями. Фитонциды, выделяемые кедром, считаются лечебными. Дома, рубленные из кедра, будут самые чистые и в них легко дышать.

Роль парной из кедра в жизни наших заказчиков

Сауна из сибирского кедра быстро снимает усталость, способствует улучшению самочувствия людям с заболеваниями легких и сердечно-сосудистой системы. Особенность кедра – это присутствие коротких волокон в его древесине, за счет этого она легко изгибается, обрабатывается и полируется. Также материал со временем эксплуатации не подвергается гниению.

Читайте также:  Как выбрать цокольный сайдинг под камень, виды сайдинга, инструкция по монтажу

Одни наши заказчики смонтировав шкаф здоровья из кедра у себя в доме приоткрывают, остужая сауну, дверь, наслаждаясь ароматом по всему дому.

За годы работы мы не слышали ни одной жалобы о том, что потекла смола или же случились еще какие-либо неприятности, а вот приобретать досочки по рекомендации родственников, друзей и соседей людей приезжает немало.

” >
Фото 2. Фото косого кедрового планкена

Какие же факторы против использования сибирского кедра для сауны? Долго изучая этот вопрос, специалисты нашей компании пришли к выводу, что такой пиломатериал идеально подходит для отделки парилки и никаких отрицательных моментов с его использованием нет.

Напротив сибирский кедр выигрывает, по сравнению с канадским, более доступной ценой, при этом, не уступая ему по качеству и, главное, аромату!


Компания “ЛесоБиржа” и рубрика “Готовые решения” снова рады приветствовать всех своих друзей, подписчиков и тех, кто ради любопытства заглянул на наш сайт. Сегодня мы расскажем как проводили внутреннюю отделку бани, хотя баней то, что мы увидели, назвать невозможно. Это целый банный комплекс!

Достоинства кедрового профилированного бруса

Долгое время перед приверженцами деревянного домостроения было только два варианта стеновых материалов – бревно ручной рубки и бревно машинной обработки, оцилиндрованное. Главным недостатком оцилиндрованного бревна является его подверженность гнилостным процессам, связанная со снятием защитного естественного слоя, но, когда речь о кедре, этой проблемы не стоит. Тем не менее, бревенчатые срубы в последние годы уступили лидерство домам из профилированного бруса. И это связано как с большей технологичностью этого материала и самого способа сборки, так и с визуальной составляющей. Из бревна, как ни старайся, невозможно собрать дом в современном стиле. Хоть с мансардой, хоть в один этаж, хоть с выносами под шале – избушка, она и есть избушка, пусть даже с красивой архитектурой. Брус же в этом плане универсален, из него возводят и привычные коттеджи, и дома-кубы с плоскими эксплуатируемыми или инверсионными кровлями. О популярности бруса говорит и тот факт, что одним из самых востребованных отделочных фасадных и интерьерных материалов является именно его имитация. Причем не только из самой древесины меньшей толщины, но и из полимеров, металла и даже фиброцемента.

Профилированный брус является более технологичным, нежели обычный, строганый, и более доступным и натуральным, чем клееный. Это оптимальный стеновой материал для деревянных домов, как для сезонных наездов, так и для постоянного проживания круглый год. Естественно, при условии, что сечение подобрано правильно, а сборка домокомплекта проведена с соблюдением технологии. Благодаря минимальной теплопроводности, кедровый профилированный брус сечением 200×200 мм можно использовать без доутепления даже в холодных регионах, не говоря о средней полосе или теплом, южном климате. Да и конопатки стены из профилированного бруса не требуют, так как проложенного между венцами специализированного теплоизоляционного материала, вкупе с пазовой системой фиксации, достаточно для обеспечения герметичности коробки. А так как пазовая система и изоляция перекрывают доступ холодного воздуха и предотвращают продувание, то и современный «теплый шов» после усадки также не понадобится.

Кедровый брус, кроме прочих достоинств, еще и практически не подвержен растрескиванию, даже если речь о материале естественной влажности, что позволяет свести к минимуму отделочные работы внутри и на фасаде. Как отмечают владельцы домов, там, где сосну закручивает «вертолетом», кедр остается ровным и не создает проблем. А с учетом его идеальной геометрии, шикарного цвета и потрясающей фактуры, достаточно покрыть стены прозрачным маслом или воском, чтобы подчеркнуть их красоту. То есть, можно спокойно обойтись без заделки дефектов, а черновая отделка сводится к шлифовке. И это реальная возможность сэкономить и на материалах, и на исполнителях, и на оформлении интерьеров. Стены сами по себе смотрятся как украшение и не нуждаются в обилии декора, правильно подобранный текстиль, необходимые предметы меблировки, и дом готов к заселению.

Несмотря на повышенный интерес к кедру в последние годы, все же пока что более распространены дома из более дешевого, соснового профилированного бруса. Этот вид древесины также обладает рядом достоинств, и дом будет десятилетиями радовать своих владельцев, но, кедр не зря относится к элитному сегменту. Он и теплее, и привлекательнее, и влаги не боится, и целебными свойствами обладает, и долговечность у него зашкаливает. Вот только зачастую выбор стоит не между хорошим и лучшим, выбирают то, что в данный момент, кажется дешевле. И почему-то не задумываются о перспективе – о том, что в общем строительном объеме доля стенового материала всего 30 % и при таком подходе разница в цене кубометра не так уж и значительна. А также о том, что в перспективе стены, меньше проводящие тепло, позволят экономить на энергоносителях, а отопительный сезон у нас от полугода и больше. Да и затраты на шпаклевку трещин и их маскировку за счет краски с высокой укрывистостью, сразу считать не принято, а напрасно.

Ссылка на основную публикацию