Как сделать правильный поддон для душа своими руками, рекомендации

Материалы и инструменты, необходимые для работы

Решая, как сделать душевой поддон своими руками из плитки, важно знать, что набор необходимых инструментов не потребует дополнительных расходов. Все, что потребуется, есть в наличии практически у любого домашнего мастера.

Приготовить надо:

  • ручной или электрический инструмент для раскроя плитки (особенно, если вы выбрали крупноформатный сорт облицовки),
  • мастерок, шпатель и зубило,
  • валик или малярная кисть,
  • линейка, угольник и карандаш для разметки,
  • дрель с насадками,
  • правило и уровень для выравнивания поверхности.

Набор материалов включает в себя:

  • цемент,
  • кирпич или дополнительное количество цемента для выполнения заливных бортиков поддона,
  • гидроизоляционную покупную смесь или битум,
  • облицовочную плитку (важно выбирать материал, предназначенный для постоянного контакта с водой и имеющий нескользящую безопасную поверхность),
  • водостойкий клей для плитки,
  • саморезы.

На заметку: Для выравнивания плитки используют резиновый молоток или шпатель с обрезиненной ручкой. Не стоит забывать и о «крестиках», с помощью которых легко соблюсти одинаковую ширину швов между плитками или блоками мозаичного полотна.


Высота основания выбирается из соображений удобства использования, но при этом следует учитывать необходимость соблюдение наклона не менее 3° для отводящей стоки трубы. Слишком низкий фундамент не позволит выполнить это условие, что негативно скажется на работе слива. Высокий фундамент или поддон с высокими бортиками можно снабдить дополнительной ступенькой с внешней стороны для удобства использования.

Чугунные конструкции

Ещё одним недостатком чугунных поддонов является небольшой выбор форм

Изделия из чугуна пользуются большой популярностью благодаря наличию таких положительных особенностей:

  • прочность;
  • долгий срок службы;
  • повышенная звукоизоляция.

Однако чугунные конструкции имеют и определённые недостатки:

  • высокая стоимость;
  • большой вес;
  • долгое время нагрева за счёт толщины стенок;
  • прочность;
  • лёгкость конструкции.

Схема поддона из бетона

Предлагаю три схемы душевого поддона:

  • Без утепления (схема 1);
  • С утеплением (схема 2);
  • С утеплением и бетонной подложкой (схема 3).

Про высоты трапов смотрим фото

1.Труба канализации D50; 2.Черновая стяжка; 3.Слой гидроизоляции; 4.Финишная стяжка; 5.Мастика гидроизоляционная; 6.Клей плиточный; 7.Плитка.

Однослойный душевой поддон из бетона

душевой поддон из бетона схема

  • 10 см слой из керамзитобетона;
  • Слой рулонной или мастичной гидроизоляции;
  • Верхний слой ровнителя (от 10 см) с демпфером по стенам.

Основные варианты поддонов

Чаще всего застройщики выбирают одно из следующих решений:

Чугун и стальОсновное преимущество таких изделий – достаточно высокая прочность и ударостойкость, хотя падения тяжелых предметов могут стать причиной образования сколов эмали. Чугунные варианты отличаются большим весом и толстыми стенками, благодаря чему срок их службы составляет как минимум 20 лет, стальные системы менее прочны.
КерамикаОчень привлекательные и красивые поддоны, но конструкция может расколоться при сильном ударе. Кроме того, вес таких изделий очень большой, что затрудняет монтаж поддона для душа самостоятельно, лучше, чтобы у вас был помощник. Цена таких вариантов весьма высока, поэтому их используют реже других.
АкрилСамый распространенный и востребованный вид конструкций на сегодняшний день по целому ряду причин: небольшой вес изделий, благодаря чему вы своими руками сможете установить систему, довольно демократичная стоимость и большой срок службы. Кроме того, при незначительных повреждениях возможен самостоятельный ремонт душевых поддонов с помощью специальных полимерных составов.
Встроенный сливОчень интересное решение, предполагающее расположение сливного узла под напольным покрытием. Его основное достоинство – отсутствие порогов и создание легких конструкций, не загромождающих пространство. Очень важно правильно провести работы, чтобы конструкция функционировала с максимальной эффективностью.

Важно! Есть и другие варианты, но они распространены не очень широко, поэтому рассматривать их в рамках данного обзора нет смысла. Поэтому если у вас другая система, то необходимо учитывать рекомендации, которые будут изложены в руководстве по монтажу.


Можно обойтись без поддона даже в условиях ограниченного пространства в городской ванной

Кладка или бетон?

Мы уже говорили, что бетонное основание гораздо проще в использовании. Хотя бы потому, что для него дешевле стоят гидроизоляционные материалы. Есть возможность набрать где-то мелкого гранита, гравия или даже бута, не нужно пренебрегать этим. Изготовление водонепроницаемого бетона из высокой марки цемента по правильно подобранной рецептуре не является процессом сложным. Дополнительный плюс в том, что размеры кирпича никак не влияют на процесс конструирования.

Вообще говоря, самодельный поддон из бетона можно лить одним куском. Вес рассчитывается по типичным формулам (зависит от марки). Особенно хорошо это выходит на вибростенде. Проблема здесь только в том, что нужен мощный станок, чтобы трясти такую громадину. После установки и покрытия поддона слоем гидроизоляции производится облицовка мозаикой или другим видом керамической плитки. Поддон можно формировать прямо со сливом, оставить специальный бортик под уголок, монтажные отверстия (для крепления на полу ванной комнаты, как у унитаза) и так далее.

Вы видите, что вопрос о том, из чего делать поддон в доме, не так прост, как это кажется на первый взгляд. С одной стороны, конструкции из кирпича неплохо зарекомендовали себя. С другой стороны, правильная их сборка весьма сложна. Имеется в виду не кладка с перевязкой швов, а сложность гидроизоляционных работ.

  • Простой доступ в отсек с канализационной трубой и сливом.
  • Возможность в декоративную панель цоколь встроить вытяжной вентилятор на 12 В, чтобы поддержать в доме сухость, а на полу ванной блокировать рост плесени.
  • Поддон в случае нужды легко перебазируется на новое место.

Система слива воды

Это первое, с чего следует начать. Уже указывалось, что наличие бетонной стяжки подразумевается. Если уже есть пол, обложенный кафельной плиткой, то ее следует снять.

На заметку. Нужно учесть такой момент. Вода в трубу канализации должна уходить «самотоком». Значит, от сливного отверстия до общей трубы канализации отводная труба должна быть проложена с уклоном в сторону канализации — иначе вода будет просто стоять.

Поэтому нужно все предусмотреть. Возможно, поддон придется приподнимать (делать на возвышении). Для этого нужно будет устроить дополнительную опалубку и «поднять» бетонное основание пола в этом месте (что-то вроде пьедестала под душем).

Угол наклона отвода воды рекомендуется делать не менее 3 градусов. Может быть, стоит подумать и над таким вариантом: не соединять отвод с трубой канализации в доме (труба, как правило, на уровне пола), а вывести напрямую на улицу, в колодец. Но это уже по обстоятельствам, главное – обеспечить уклон.

Читайте также:  Защита стен бани от жара печи: минеритовые плиты, отделка железной печи, изоляция от стен, чем

При отделке поддона плиткой нужно применять водостойкие марки клея. При выборе той или иной плитки следует поинтересоваться и рекомендуемым производителем клеящим составом. В магазине подскажут, чем лучше пользоваться.

Разновидности поддонов, какой лучше выбрать

Поддоны бывают стандартными заводскими, созданными под индивидуальный заказ или сделанными вручную.
Производители подобной сантехники используют такие материалы:

  1. Акрил. Легкий недорогой материал, который несложно устанавливать. Его минусы в том, что со временем поверхность желтеет, а любой сильный удар по акриловому поддону может привести к появлению трещин.
  2. Сталь. Стальной поддон обязательно покрывают сверху слоем эмали. Этот материал хорош в эксплуатации. Но, если от металлического поддона отколется эмаль, основание начнет очень быстро окисляться и ржаветь.
  3. Чугун. Имеет те же плюсы и минусы, что и сталь.
  4. Камень. Бывает искусственный или натуральный. Крепкий, просто так трещины не пойдут. Правда, цена на этот материал в несколько раз выше, чем на остальные. Поэтому, хоть каменные поддоны и надежные, позволить себе их может не каждый.

Такие поддоны достаточно просто поставить на стяжку из цемента, а просвет между полом и бортиком закрыть экраном.

Несмотря на такое разнообразие, не все поддоны подходят под определенную ванную комнату. К примеру, с поддоном 90х90 не все производители готовы работать, а из-за недостатка пространства только этот может и подойти. Поэтому единственный выход — установка душевого поддона своими руками.

Качественный поддон будет стоять столько же, сколько и заводской, а в некоторых случаях выйдет даже немного дороже.

Но все траты оправданы, он прослужит намного дольше и при должном уходе сохранит свой первоначальный вид. К тому же такой поддон будет уникальным и его можно сделать любой формы и цвета.


Качественный поддон будет стоять столько же, сколько и заводской, а в некоторых случаях выйдет даже немного дороже.

Почему душевая кабина из плитки лучший вариант?

Готовые душевые кабины часто оснащены дополнительными функциями, такими как:

  • тропический душ;
  • каскадный;
  • душ Шарко;
  • финская сауна;
  • парогенератор;
  • озонирование и пр.

Как показывает практика, дополнительными возможностями хозяева практически не пользуются. Часто кабина нужна только для принятия быстрого утреннего или вечернего душа. Иногда используют такие устройства, как радио и сиденье. Однако их можно сделать и в простой кабине.

В маленьких ванных комнатах устанавливают поддон вместо ванны, чтобы увеличить место в помещении. Но громоздкие кабины имеют небольшое пространство внутри, а душевая из плитки всегда просторная. Многофункциональные кабины имеют высокий порог, что не всегда удобно, особенно когда душем пользуются люли пожилые или с заболеванием суставов ног. Керамические поддоны имеют порог в несколько сантиметров, или он отсутствует вовсе.

Ухаживать за кафелем гораздо легче, чем за пластиковой кабиной. Изделие из керамической плитки имеет ровную поверхность, а заводское — много труднодоступных мест, углублений, соединений, которые сложно отмыть. Для мытья кафеля можно использовать простые моющие средства. Пластиковые кабины рекомендуется чистить с помощью специальных средств, чтобы не испортить материал корпуса или стекло.

Если сделать душевой поддон самостоятельно, можно воплотить любой дизайн. Готовые изделия представлены преимущественно в двух цветах (белый и серебристый) и имеют похожие формы. Плитка имеет большое разнообразие цветов и оттенков, можно использовать мозаику для душевого поддона, что сделает интерьер особенным. А фальшстены помогут сформировать любую форму кабины.

В качестве недостатков отмечают слабую звукоизоляцию и возможность протечек. Первая проблема решается путем укладки звукоизолирующего материала под стяжку, а вторая — хорошей гидроизоляцией. Некоторые люди отмечают, что керамика является холодным основанием для душа. Однако этот материал быстро нагревается под воздействием горячей воды, а при желании кабину можно оборудовать теплым полом


В маленьких ванных комнатах устанавливают поддон вместо ванны, чтобы увеличить место в помещении. Но громоздкие кабины имеют небольшое пространство внутри, а душевая из плитки всегда просторная. Многофункциональные кабины имеют высокий порог, что не всегда удобно, особенно когда душем пользуются люли пожилые или с заболеванием суставов ног. Керамические поддоны имеют порог в несколько сантиметров, или он отсутствует вовсе.

Видео сборки дисковой печи

Весь процесс изготовления печки из автомобильных дисков пошагово показан в видео:


Продолговатые отверстия в диске менее практичны, так как из них во время горения дров выпадает много углей.

Емкость для воды

Для обустройства верхней камеры будущей печки необходимо два колесных диска. В этом баке будет нагреваться вода, поэтому он должен быть герметичным. Для этого у 2-х дисков вырезают болгаркой центральные пластины для крепежей, оставляют только ободы. Они укладываются друг на дружку и свариваются между собой.

Вырезка сердцевины диска

Верхняя часть бака закрывается металлической крышкой или подвижной заслонкой. Из соображений безопасности можно совместить эти два варианта и наглухо приварить больший сегмент крышки, сделав раздвижным или откидным только маленькое отверстие, через которое вода будет заливаться в бак. На дно камеры приваривается металлическая пластина, вырезанная из листа.

Устройство верхней части печки

После сварочных работ, в верхней части и на дне емкости прорезаются отверстия по диаметру дымоходной трубы. Она будет проходить через весь бак, должна плотно перекрываться стенками и выходить наружу через дно.В боковой части емкости у самого дна устанавливается тонкая трубка под наклоном к полу и закрывается краном для слива горячей воды.

Из двух оставшихся колесных дисков нужно сделать каменку и крышку топки. Из одного сердцевина вырезается, второй остается целым. Заготовки ставятся одна на другую, и сшиваются сваркой так, чтобы ступица целого диска оказалась посередине (она будет выполнять функцию решетки). Сверху емкость остается открытой – сюда насыпаются камни.Нижняя часть цилиндра будет выполнять функцию верхней части топки.

Для обустройства каменки лучше всего подойдут натуральные камни округлой формы, которые используются в саунах и банях –диабаз, базальт, перидотит. Но стоят они достаточно дорого. Поэтому можно поискать материал для каменки у ближайшего водоема – эти камни прошли хорошую закалку влажностью и солнцем.

Устанавливать печь для бани из колесных дисков рекомендуется на прочный и огнеустойчивый фундамент. Его можно соорудить из армированной бетонной стяжки, а верхнюю поверхность облицевать огнестойким кирпичом.

Читайте также:  Как правильно сделать освещение в бане в парилке своими руками

Когда основание просохнет, можно приступать к нижней части печи. Для печки с кладкой 62*62 см понадобится 60 шт красных термостойких кирпичей. Они скрепляются разведенной водой глиной и укладываются квадратом. Не забудьте предусмотреть полость для поддувала и отверстие под дверцу. На верхнюю часть кладки закрепите решетку колосника.


Для обустройства каменки лучше всего подойдут натуральные камни округлой формы, которые используются в саунах и банях –диабаз, базальт, перидотит. Но стоят они достаточно дорого. Поэтому можно поискать материал для каменки у ближайшего водоема – эти камни прошли хорошую закалку влажностью и солнцем.

Печь с варочной поверхностью и автомобильных дисков


По календарю зима уже давно закончилась, однако все еще на улице местами лежит снег, и происходят заморозки. Если работать в гараже или мастерской, есть острая потребность в отоплении. Наилучшим образом для этого дела подходит печь «буржуйка», она позволит получить тепло практически сразу, правда, не способна его аккумулировать. Существует огромное множество таких печей, сегодня мы рассмотрим еще один интересный вариант – это печь из старых автомобильных дисков.

На пунктах приема металлолома порой можно купить старые автомобильные диски за гроши. Как правило, они уже очень убиты, чтобы их можно было установить на автомобиль, а вот для изготовления печи подходят отлично. Металл тут довольно толстый, а это значит, что печь будет служить довольно долго. В рассмотренной ниже конструкции предусмотрена плита, на которой вы можете быстро закипятить чайник, подогреть суп или даже что-то сжарить на сковороде. Собирается все довольно просто, требуется минимум инструментов и навыков. Итак, рассмотрим более детально, как же построить такую печь.

Материалы и инструменты, которые использовал автор:

Список материалов:
– четыре автомобильных диска;
– листовая сталь;
– арматура;
– стекла;
– дверные петли;
– квадратные трубы;
– термостойкая краска;
– дымовая труба.

Список инструментов:
– сварочный аппарат ;
– болгарка ;
– ленточная шлифовальная машина (не обязательно);
– дрель или сверлильный станок;
– рулетка;
– маркер.

Процесс изготовления печи:

Шаг первый. Подготавливаем диски
Всего автору для изготовления печи понадобилось четыре диска. Первая проблема заключается в том, что диски должны иметь ровные края, иначе будут щели, через которые будет проходить дым. Конечно, щели можно и заварить, но гораздо лучше просто выровнять места стыковки, чтобы уменьшить зазоры. Если есть существенные вмятины, выравниваем их с помощью молотка. Далее автор шлифует диски по кругу, чтобы идеально сгладить место контакта. Удобно, если есть вращающийся стул, кладем на него диск, и он начинает вращаться, если подносить болгарку под определенным углом.

Но это еще не все, нам нужно доработать три диска. Из них нужно вырезать центральную часть, сделать это можно болгаркой. Эти три бочки будут представлять собой «тело» печи. Что касается диска, установленного в самом верху, то через отверстия в диске будет лучше распределяться тепло, так что этот диск лучше оставить с сердцевиной.














Далее размечаем пластину и делаем по краям прорези на равном расстоянии, как у автора на фото. В итоге, когда вы загнете эти пластины, получится своего рода «купол». Этот купол теперь тщательно привариваем сверху печи. Тут важно, чтобы не было щелей, иначе неизбежно в помещение будет идти дым и чадный газ, что очень опасно. Щели, которые останутся в пластине, также нужно хорошо заварить. В завершении хорошенько шлифуем сварные швы, чтобы получить монолитную конструкцию. Вот и все, с печным корпусом покончено, осталось установить трубу, топку и поддувало с дверками.

Шаг шестой. Вырезаем топочные и вентиляционное окно
Всего в печи должно быть три окна, два из них используются как топочные, чтобы можно было за раз нагрузить много дров. Ну а третье небольших размеров, оно находится внизу, это поддувало. Берем болгарку и вырезаем окна в тех местах, которые можно видеть на фото. Теперь нам понадобятся стальные пластины, из них изготавливаем окантовку для окон, ввариваем ее на свои места.













На этом же шаге можно установить запорный механизм для дверок. Тут вам понадобится листовая сталь. Как все это делается, прекрасно видно на фото. Ручку желательно делать из таких материалов, которые плохо проводят тепло.

Шаг девятый. Дымоход
В верхнем диске нам предстоит вырезать отверстие под дымовую трубу. По диаметру автор делает отверстие таким, чтобы дымовая труба в него заходила плотно. Отверстие должно иметь ровные края, иначе большие зазоры будет потом сложно заварить.



Шаг одиннадцать. Тестируем печь
Загружаем топливо через верхнее топочное окно, а поджигать можно через нижнее. Что я не понял из этого, так это то, почему автор загрузил дрова вверх ногами, сперва толстые, а потом самые тонкие сверху. Причем поджог он печь тоже сверху, что совсем не логично. Когда печь была растоплена, автор попробовал вскипятить на ней чайник с водой, и это получилось довольно быстро. Если печь хорошенько разогреть, варочная поверхность вполне может разогреться докрасна.

Подача воздуха регулируется довольно удобно, в итоге печь может гореть довольно долго на одной закалке дров. Благодаря окошкам вы можете наблюдать за огнем, а также видеть, сколько в печи осталось дров, не заглядывая в нее каждый раз.

Вот и все, проект окончен! Надеюсь, он вам понравился! Удачи и вдохновений при изготовлении собственных самоделок. Не забывайте делиться ими с нами.


Процесс изготовления печи:

Плюсы и минусы

К главным преимуществам печи из дисков автомобиля для казана можно отнести:

  1. Простоту сборки. Для создания устройства не потребуется много времени и материалов. При наличии всего необходимого собрать его можно за несколько часов.
  2. Доступные материалы. Практически в каждом гараже можно найти пару ненужных автомобильных дисков. При этом подойдут почти любые модели диаметром от 13 до 15.
  3. Надежность. Все автомобильные колеса изготавливают из прочных сплавов, которые выдерживают высокие и низкие температуры, а также большое давление.
  4. Компактность. Печка в собранном виде не занимает много места. Ее высота менее метра, а масса — чуть больше 10 кг. Это позволяет перевозить приспособление в багажнике в случае запланированного отдыха с мангалом на природе.
Читайте также:  Высота потолка в бане: стандарт, какая должна быть в сауне, оптималная русская баня из бруса

Есть у подобной конструкции и недостатки:

  1. Стандартный тип печи из автомобильных дисков не оснащен ножками. Сооружение находится близко от уровня земли, что создает трудности во время закладывания и растопки дров, а также приготовления пищи.
  2. Нагрев и остывание. Легкосплавные диски мгновенно нагреваются. В случае приготовления еды на холоде они также будут очень быстро остывать.

Главным преимуществом такой конструкции является ее бюджетная стоимость. При наличии болгарки из сварочного аппарата, а также пары ненужных колес затраты на создание модели будут минимальными.

Существуют два основных метода, по которым можно собрать подобный очаг:

Печь для казана

Начинать работы по производству печи из дисков автомобиля для казана лучше с подготовки необходимых материалов и инструментов. Для работы нам потребуются:

  • Рулетка;
  • Наждачная бумага;
  • Гаечные ключи различного диаметра;
  • 100 см трубы прямоугольного сечения;
  • 3 болта и три гайки к ним. Лучше брать крупные болты, с ними будет проще работать;
  • 4 гайки 10-го размера;
  • Проволока диаметром не менее 4 мм;
  • Болгарка с дисками по металлу;
  • Сварочный аппарат и электроды к нему;
  • Средства личной защиты (маска, перчатки, защитный фартук);
  • 2 автомобильных диска.

Старые автомобильные диски можно найти в гаражных кооперативах или шиномонтажках, где вам отдадут их практически даром

Выбирать диаметр автомобильных дисков стоит в зависимости от того, какого размера казан вы планируете использовать. Если котелок небольшой, то вполне подойдут небольшие диски от легкового авто 13 или 14 радиуса. Если вы собираетесь готовить на печи блюда для большой компании, то отдавать предпочтение лучше дискам от грузовых автомобилей.

Процесс изготовления печи начинается с обработки самих колёсных дисков. Бывшие в употреблении колёса отличаются соответствующим внешним видом: металл темнеет, краска на поверхности местами облупилась, и могут появиться участки со ржавчиной. Для подготовки дисков необходимо обработать всю поверхность наждачной бумагой. Окрашенные диски стоит хорошо накалить на огне и обработать растворителем.

Изготовление печи для казана производится сварочным методом. Работы выполняются поэтапно и включают следующие шаги:

1. Варочная панель.

Устанавливаем один из дисков на землю креплениями вверх. Делаем разметку на поверхности в виде круга (в качестве ориентиров можно использовать болтовые отверстия). С помощью болгарки вырезаем ровный круг по отметке. Из диска получилась варочная поверхность, которая будет удерживать казан над печью. Вырезанное отверстие необходимо отшлифовать с помощью наждачной бумаги, что позволит в дальнейшем избежать травмирования.

2. Изготовление корпуса печи.

Берём второй диск, устанавливаем его на землю крепежами вниз. Устанавливаем на диск подготовленную в первом шаге часть так, чтобы круглое отверстие оказалось сверху. Свариваем оба диска между собой по шву, зачищаем шов с помощью наждачной бумаги.

В нижней части печки вырезаем прямоугольное отверстие, размеры которого будут удобны для подкладывания топлива внутрь печи. Не делайте отверстие слишком близко к дну: должно оставаться место для удержания углей. Отверстие обрабатываем наждачной бумагой и привариваем к нему два крупных болта, а на вырезанную металлическую часть две гайки. К вырезанному металлу привариваем третий болт, который будет исполнять роль дверцы. Привариваем дверцу на болты.

Дополнительное отверстие для подачи воздуха делать не стоит, так как с этими функциями прекрасно справиться дверца

Чтобы сделать печь более мобильной, можно немного модернизировать конструкцию. Толстую проволоку выгибаем в виде ручек и привариваем по обе стороны печи.

Трубу прямоугольного сечения разрезаем на 3 равные части. Длина одной части – около 30 сантиметров. Переворачиваем печь вверх дном и привариваем к нему ножки под небольшим углом. Угол позволит сделать конструкцию максимально устойчивой. На дно также можно приварить заплатку из листовой стали, которая в будущем предотвратит выпадение угольков на землю.

Ножки приподнимут печку, что повысит её удобство для приготовления пищи

Готовую печь для казана можно задекорировать термостойкой эмалью. Желательно отдавать предпочтение тёмным цветам, так как яркие цвета быстро потеряют оттенок, и на поверхности появятся следы гари.

Трубу прямоугольного сечения разрезаем на 3 равные части. Длина одной части – около 30 сантиметров. Переворачиваем печь вверх дном и привариваем к нему ножки под небольшим углом. Угол позволит сделать конструкцию максимально устойчивой. На дно также можно приварить заплатку из листовой стали, которая в будущем предотвратит выпадение угольков на землю.

Особенности конструкции

Качественным конструктивным отличием этой модели печи является использование готовых секций из автомобильных дисков. Применение полуфабрикатов позволяет прибегать к простой технологии, значительно снижая трудоемкость работы. Обладая начальными навыками электродуговой сварки, умением обращаться с угловой шлифовальной машинкой, можно без труда соорудить очаг из дисков своими руками. По своим характеристикам такое изделие мало чем отличается от дорогостоящих печей, приобретенных в магазине. Здесь также имеются топка, откидная дверца и выемка, в которую можно свободно установить походный котелок, кастрюлю, решетку для гриля или несколько шампуров. Конструкция подходит для приготовления плова в казане, в состоянии заменить барбекю и мангал, быстро поднимает температуру в гараже или бане.

Еще одна отличительная особенность подобной печи – возможность изменения объема топки. В зависимости от размеров казана, свод можно поднять, оснастив его дополнительной секцией, что позволит при необходимости отопить более габаритное помещение.


Среди недостатков печи из автомобильных дисков:

Дверца

Следующий этап – дверца. Она нужна, чтобы было удобно подкладывать новое топливо, не убирая еду с мангала. А также с ее помощью будет легче поддерживать огонь.

Для начала нужно примерно определиться, где будет располагаться дверца. Обычно, отверстие для топлива делают на 2–3 см выше дна. Сделайте набросок на боковую поверхность конструкции, после чего вырежьте отверстие и зашлифуйте края выреза. С помощью болтов делаем петли на одной из сторон прямоугольного отверстия, чтобы дверца легко открывалась и закрывалась. К самой же дверце нужно приварить гайки, чтобы потом повесить ее на болты. Последний штрих – это ручка, которую вы можете приварить для удобства пользования дверцей.


Из первого диска с помощью болгарки или газового резака нужно вырезать крепежную площадку.

Ссылка на основную публикацию