Отделка дома из бревна снаружи и внутри: облицовка сайдингом и другими материалами

Для чего обшивают деревянные дома?

Деревянный сруб сам по себе считается теплой конструкцией и эстетические качества в данном случае на высоте. Так зачем обшивать сайдингом деревянный дом? На это может быть несколько причин:

  1. Сруб утратил внешнюю привлекательность и растрескался, а восстановление утеплителя и обновление декоративного слоя деревянного сруба процесс очень затратный и по времени и с точки зрения финансов.
  2. Толщины конструкции недостаточно для сохранения тепла. Эта проблема возникает в северных широтах, когда строится дом из клееного бруса. Конструктив здания довольно прочен, но вот от холодов не спасет, поэтому строение дополнительно утепляется.
  3. Сайдингу часто отдается предпочтение по причине проведения работ в условиях холодного климата. То есть погодные условия не позволяют работать с жидкими растворами, а вентилируемый фасад можно навесить на каркас даже при минусовых температурах.
  4. Необходимость поправить внешнюю геометрию строения.

Важно! Сайдинг не только улучшит эксплуатационные качества деревянного дома, но и значительно продлит срок службы здания.

Важно! Сайдинг не только улучшит эксплуатационные качества деревянного дома, но и значительно продлит срок службы здания.

Расчет материалов для отделки деревянного дома

Подсчеты проводят самостоятельно, если есть техническое образование и необходимые знания в геометрии. В остальных случаях приглашают специалиста или используют онлайн-калькулятор, который есть на многих строительных сайтах. Для подсчета сайдинга нужен план дома с нанесенными размерами по длине стен и отметками по высоте.

Пошаговая инструкция расчета:

  • площадь всех стен разбивают на делянки, затем вычисляют площадь каждого отдельного участка, значения складывают и получают квадратуру фасада;
  • из полученного показателя вычитают площадь окон и дверей, чтобы получить размер под обшивку стен;
  • высчитывают площадь цокольной части дома, если для облицовки задействуют два вида материала;
  • вычисляют квадратуру подкровельных свесов, если туда также нужно установить панели.

Полученное значение умножают на коэффициент 1,1, чтобы учесть перехлест полос по длине величиной 15 см. Для подсчета реек принимают во внимание высоту стен, а также то, что их нужно устанавливать через 0,6 м, а на углах ставят стойки с двух сторон.

Угловые элементы сайдинговой системы принимают по высоте углов дома, оконные рейки — по периметру проемов, конечные и стартовые планки берут по длине в месте установки. Скобы для фиксации реек принимают так, чтобы на каждую рейку приходилось 4 – 5 штук в зависимости от высоты фасада.


Для обшивки дома сайдингом используют инструменты:

Теплоизоляция

Когда стены будут законопачены, можно переходить к обустройству теплоизоляционного слоя. Выполняют его так:

  • Изготавливают обрешетку, которая в данном случае послужит и основой для прокладки теплоизолятора. Для этого берут рейки или бруски из дерева размером 4х4 см и устанавливают их на подготовленные стены, расстояние между соседними рейками – 25-30 см. Предварительно бруски в обязательном порядке пропитывают антисептиком.
  • На готовую обрешетку, непосредственно в образовавшиеся ячейки, укладывают утеплитель. В качестве его обычно используют минвату, стекловату или плитный пенопласт. При выборе утеплителя учитывают коэффициент его плотности – он должен быть не ниже 35 кг на кубометр. При этом чем выше здание, тем больше должна быть плотность теплоизолятора.
  • Сверху на утеплитель кладут слой пароизолятора, который не дает конденсату оседать на стенах и разрушать их. Для изготовления пароизоляционного слоя подойдет специальная пленка-мембрана с микропорами, через которые лишняя влага будет выходить изнутри конструкции. Пленку крепят к обрешетке степлером.

На этом подготовительный этап заканчивается – можно начинать облицовку фасада.

  • Разметка. Отступив от фундамента здания на 5 см, вбивают гвозди и по ним натягивают шнур из капрона. При этом надо строго следить за тем, чтобы шнур проходил параллельно стенам. Затем по уровню шнура закрепляют первые профили с промежутком около 0,5 мм друг от друга.
  • Монтаж планок. Планками отделывают дверные и оконные проемы, а по углам используют планки отдельного вида – угловые. При их стыке верхняя планка должна налегать на нижнюю приблизительно сантиметра на 2 или 2,5. А промежуток между цельной частью планки должен составлять не меньше 0,5 мм.
  • Монтаж сайдинга. Панели сайдинга устанавливают обычно после того, как проемы окон и дверей полностью обработаны. Первую панель вставляют в зафиксированный стартовый профиль и крепят саморезами. Вторую панель укладывают внахлест – на 1 – 1.5 см. Чтобы точнее подогнать длину и толщину панелей, их нарезают с помощью острозаточенного ножа либо ножовки по металлу.

Цокольный сайдинг

Реставрация старой деревянной постройки при помощи сайдинга

Эти современные панели прочнее и долговечней, чем виниловые. Толщина ламели цокольного сайдинга превышает три миллиметра. Многие архитекторы советуют комбинировать виниловый и цокольный сайдинг при отделке коттеджей. Цокольные панели выполнены как точная имитация натуральной отделки (камень, кирпич, декоративная штукатурка), поэтому гармонично сочетаются с однотонной палитрой виниловых облицовок.


Защитное покрытие пропитками и лаком сохраняет все неповторимое очарование натурального деревянного сруба

Отзывы строителей о сайдинге

Сайдинг из разных материалов применяют при строительстве загородных домов уже не один десяток лет и можно говорить о том, что накоплен некоторый полезный и отрицательный опыт.

Среди тех, кто использует этот материал в практической работе, существует множество мнений о целесообразности использования этого материала. Существуют и претензии к производителям винилового сайдинга, например, в одной пачке могут находиться разнотонные плиты.

Но если говорить в общем и целом, отзывы носят положительный характер, как по качеству сайдинговых плит, так и по удобству их установки на заранее подготовленные каркасы.


2 обшивка сайдингом деревянного дома своими руками

Дополнительные узлы и комплектующие

Не возникнет сложностей и с расчетом дополнительных узлов и деталей для каркаса сайдинга. Здесь необходимо помнить о том, что каркас из оцинкованного профиля под сайдинг имеет то же самое устройство, что и остальные системы вентилируемых фасадов. Только нужно учитывать, что для монтажа профиля к стене применяют специальные П-образные крепления.

Благодаря этому крепежу вы сможете отодвинуть профиль на необходимое вам для укладки утеплителя расстояние от стены и выровнять профили по отношению друг к другу в одну плоскость. Для расчёта количества креплений нужно сложить длины стоечных профилей, а затем поделить на 0,7 — расстояние между крепежными элементами.

Не забудьте для отделки дома купить комплект саморезов. Для облицовки вам потребуются крепежи двух видов:

  • TN25 (или 35) по дереву;
  • LN9 — для крепления сайдинга к металлическому каркасу.

Чтобы узнать, сколько вам потребуется саморезов TN, количество П-образных крепежей умножьте на два и прибавьте 5% «про запас». Для саморезов LN точной схемы расчёта не существует, поэтому вам придется рассчитывать их количество «на глаз».

Читайте также:  Деревянный пол на бетонном основании: настил своими руками, укладка, как положить на бетонную стяжку, фото и видео


Чтобы узнать, сколько вам потребуется саморезов TN, количество П-образных крепежей умножьте на два и прибавьте 5% «про запас». Для саморезов LN точной схемы расчёта не существует, поэтому вам придется рассчитывать их количество «на глаз».

Цементный сайдинг

Также в последнее время получил распространение и цементный сайдинг. Он представляет собой древесноволоконные плиты, смешанные с цементным раствором и спрессованные в профильные панели. Производство происходит при высокой температуре, при которой цемент спекается и приобретает некоторые свойства керамики.

Такой сайдинг необычайно долговечен, но имеет большой вес и требует прочного каркаса. Панели производятся в виде загрунтованных изделий с разной фактурой поверхности. Рассчитаны они под покраску специальными красками.

Виниловый сайдинг отличается небольшим весом и не требует тяжеловесных опорных каркасов. Он может устанавливаться на любой каркасный или щитовой дом — достаточно закрепить на стенах реечный каркас.

Облицовка камнем

Обшивка дома камнем

Облицовка дома из бруса камнем создает большую нагрузку на фундамент, что следует учитывать при проектировании. Конечно, дом получается очень теплый, но затраты на возведение крепкого фундамента значительно увеличивают стоимость всей постройки.

Альтернативный вариант — облицовка деревянного дома искусственным камнем, более легким и подходящим для любых видов фундаментов. Каменная отделка может быть осуществлена только после усадки строения, то есть не раньше, чем через год-полтора.

Наличие кварцевой или мраморной крошки в составе мозаичной штукатурки делает фасад дома красивым и прочным.

Блок-хаус

Отличный отделочный материал, которым можно обшить фасад деревянного дома, сделанный в виде досок с полукруглой внешней стороной. В собранном состоянии материал создает видимость бревенчатого сруба. Очень декоративный, прочный и в монтаже не сложнее вагонки. По сравнению с вагонкой и имитацией бруса, блок-хаус более прочный, лучше держит тепло и значительно долговечнее.

Для изготовления ламелей используются хвойные породы дерева, в большинстве случаев сосна и ель. Пропитка различными морилками, лазурями и лессирующими материалами позволяет придать отделке вид любой ценной породы древесины. При окраске масляными или алкидными красками большинство эффекта от применения блок-хауса пропадает (в случае с имитацией бруса такого не происходит).

Блок-хаус отличается также и неплохими теплотехническими свойствами. По сравнению с предыдущими материалами, он лучше держит тепло в доме и хуже пропускает холод внутрь. Но стоимость обшивки этим материалом выше.

Существует несколько стандартов вагонки, усредненные размеры ее такие:

Внешняя отделка деревянного дома — фото облицовки, примеры монтажа сайдинга и термопанелей

Перед отделкой деревянного дома снаружи, всегда встает вопрос о выборе материала. Сложно найти сочетание оригинального дизайна, невысокой цены, простого монтажа, да еще и повышенной теплоизоляции. Вместе с нашими читателями попробуем разобраться, какой должна быть внешняя отделка деревянного дома и как правильно ее выполнить, какие варианты подходят для дерева лучше, посмотрим несколько фото и видео материалов по этим вопросам.

По способу монтажа отделка фасада деревянного дома делится на виды:

Внешняя отделка сайдингом частного деревянного дома: подробная инструкция

Деревянные дома в России были и всегда будут популярны. Экологическая чистота, хорошая теплоизоляция, особый микроклимат, легкость материала при возведении стен на фундамент – далеко не все достоинства таких домов. Не последнюю роль играет и сравнительно небольшая стоимость дома. Но дерево имеет существенный недостаток — со временем оно темнеет, под воздействием внешней среды теряет свой первоначальный нарядный вид, может потрескаться и рассохнуться, дожди и солнечные лучи не идут ему на пользу.

Внешняя отделка деревянного дома

Внешняя отделка сайдингом — замечательный вариант защиты деревянного дома, а для старого частного деревянного строения это вторая жизнь. Простота монтажа, красивый внешний вид и относительно низкая цена материала делают его незаменимым для обшивки деревянных строений. Как можно увидеть на фото, частный дом с такой отделкой выглядит очень красиво и опрятно.

Также покрытие из сайдинга снаружи может скрыть возможные огрехи, допущенные при строительстве, уменьшить расходы на ремонт частного дома при дальнейшей его эксплуатации.

Предупреждение – если у вас новый деревянный дом, и вы хотите обшить его сайдингом, то лучше выждать, когда дерево высохнет, и только потом приступить к работам.


Внешняя отделка деревянного дома

Особенности утепления строения

Утепление домов выполняется обязательно в северных регионах, а вот в южных частях достаточно будет обычной обшивки здания, которая и будет выполнять функцию утепления. Утепление дома можно выполнить с помощью обычного пенопласта. Пенопласт недорогой материал и простой в использовании. Он обладает низкой паропроницаемостью, поэтому при его укладке обязательно нужно продумать вентиляционную систему. Отсутствие вентиляции может привести к гниению и разрушению дерева.

Минеральная вата является одним из распространенных экологически чистых утеплителей. Утепление выполняют по каркасной технологии:

  • выполняют заделку пустоты между брусьями;
  • стелят пароизоляционный слой (фольга, рубероид);
  • фиксируют каркас на расстоянии 0,4 м по стене;
  • заполняют все пустоты минеральной ватой;
  • укладывают дополнительный слой изоляции, который выполняет функцию защиты от влаги и ветра;
  • заключительным этапом выполняется обшивка дома.


Облицовка деревянного дома может выполнятся следующими материалами:

Вагонка

Этот материал довольно прост в использовании, также является долговечным, прочным, экологически чистым. К плюсам можно отнести:

  • Благодаря небольшому весу этого материала можно сэкономить на укреплении фундамента;
  • Как говорилось ранее, является экологически чистым и не оказывает плохого влияния на здоровья человека и окружающую среду;
  • Этот материал обеспечивает хорошую вентиляцию стенам здания, благодаря чему не скапливается конденсат;
  • Обеспечивает шикарную тепло- и шумоизоляцию;
  • Вагонка не подвергается влажности, температурным перепадам и повреждениям;

Несмотря на все это, есть и недостатки:

  • Как и любое дерево, вагонка легковоспламеняемый материал;
  • Природные дефекты;
  • Подвергается порче от вредителей(грызунов, насекомых).
  • Для более длительной службы этот материал стоит обрабатывать специальными средствами(антисептиками, пропитками, лаками)
  • Существует классификация вагонки: экстра, класс А, класс В, класс С. Разделение зависит от уровня дефективности материала.


Этот материал довольно прост в использовании, также является долговечным, прочным, экологически чистым. К плюсам можно отнести:

Место #9 — Теплодар Сахара 16 ЛК/ЛКУ

Печь интересна тем, что имеет несколько режимов обогрева. В течение получаса, поддавая воду, можно устроить максимально жаркий микроклимат с температурой более 100°С для особо выносливых парильщиков. Если нужен режим, как в традиционной русской бане, печь растапливают не спеша, до 80-90°С.

Буква «л» в названии модели обозначает материал изготовления – высоколегированную сталь с хромом, «к» – оснащение печи кожухом-конвектором. Модификация ЛК отличается от ЛКУ тем, что топка производится из предбанника.

  • способ установки – напольная;
  • мощность обогрева – нет данных;
  • материал изготовления – сталь;
  • рассчитана на объем – 8-16м³;
  • топка – без выноса;
  • водяной контур – нет;
  • каменка – открытая, на 60 кг.
Читайте также:  Абиссинский колодец (скважина) своими руками: что это такое, конструктивные особенности

Пользователи положительно оценивают универсальность всех моделей Сахара – их можно отапливать как дровами, так и газом. Для подключения газа необходимо приобрести газогорелочное устройство. Удобно и то, что можно оборудовать печь баком для воды.

Отрицательная сторона стальных агрегатов производства Теплодар, как и всех бюджетных моделей, касается ограниченного срока эксплуатации.

Заинтересовались печью для бани, работающей на газу? Рекомендуем ознакомиться с лучшими предложениями на рынке.

Недорогая модель, предназначенная как для получения пара, так и для нагрева воды. Может обогревать одно или два помещения, в зависимости от установки топочного отдела. Материал изготовления – сталь + не менее 13% хрома. Закрытая конструкция каменки увеличивает стабильность нагрева, а кожух обеспечивает «мягкий» нагрев и предохраняет от ожогов.

Критерии хорошей банной печки. Рекомендации экспертов FORUMHOUSE

Какой должна быть хорошая банная печь? Эксперты FORUMHOUSE помогают определить критерии хорошей печки, которая сможет удовлетворить потребности и профессиональных парильщиков, и просто любителей полежать на полке.

В идеале, современная печь для бани должна отличаться простотой в эксплуатации и при этом обеспечивать баню паром в нужном количестве и в самом лучшем качестве, быть компактной, но в то же время мощной и экономичной. А самое главное, современная банная печь должна быть универсальной и выдавать банные кондиции в широком диапазоне.

Порой даже у членов одной семьи разные предпочтения по температурно-влажностным режимам в парной: одному необходимо просто «погреться», другой любит париться при низкой температуре и высокой влажности, ну а третьему подавай ядреный пар. Так вот, если печь способна создавать все эти три режима, а еще их быстро менять, то это хорошая печь.

Требования к банным печам меняются вместе со всей нашей жизнью. Люди все больше работают, все быстрее живут, на отдых остается все меньше времени. Поэтому, как говорит Светлана Ревина, в последнее время на лидирующие позиции стали выходить печи, которые способны протопить банное пространство за 30-40 минут, а не за два-три часа, как это было еще несколько лет назад.

Тем не менее, люди, по-настоящему увлеченные баней, в первую очередь требуют от банной печи двух вещей: чтобы она быстро набирала тепло и делала «легкий» пар.

Первое качество банной печи: чтобы она быстро набирала тепло и чтобы, по возможности, держала его как можно дольше. Самое главное, чтобы человек приехал на дачу, натопил баню за час-полтора-два и потом спокойно весь вечер парился. Еще что важно? Чтобы пар был мягким, не жег, чтобы не дуло нигде ничего… А температуру каждый под себя подбирает.

Преимущество хороших печей в том, что они дают максимальную отдачу с минимальными затратами времени и энергии. Минимум дров, минимум усилий – и через час-полтора человек начинает париться.

По типу нагрева печи разделяются на электрические и топливные, чаще всего – дровяные. Появились такие интересные решения, как пеллетные горелки для банных печей. Есть банные печи, которые отапливаются газом (но в индивидуальных банях газовое отопление применяют нечасто). Другие виды топлива для бань в наших широтах используют крайне редко.

У электрических печей есть свое преимущество: не требуется дымоход, нет процессов прямого горения; с другой стороны, считается, что топить баню электричеством – энергозатраное решение. Создать правильную температуру на камнях электрической печи в режиме не сауны, а бани возможно, но в бытовых условиях довольно сложно.

Чем еще хороша электрическая печь: можно поставить автоматику, которая в нужный момент будет запускать ее со смартфона, и к приезду хозяев из города она нагреется до нужной температуры.

Но когда нужен полный процесс – есть такие случаи, я о них слышал от банщиков, – в парной ставят две печи. Электрическую заранее запускают смартфоном, а потом, когда приезжают, то протапливают уже дровяной печью.

Как говорит Юрий, это не массовое решение, а с точки зрения строительства бани – дополнительное вложение: нужно установить две печки, соответственно, увеличить объем парной. Поэтому эта история для загородной бани интересная, но не очень распространенная.

Дровяные печи – самые популярные в наших банях. Они могут быть кирпичными, металлическими, есть печи, целиком сделанные из природного камня, а есть комбинированные: металлическая топка с наружной облицовкой либо из кирпича, либо из камня. Металлические печи – сейчас самый распространенный вариант. Особняком в этом ряду стоят чугунные печки.

Многие ставят стальные печи – их ценят за быстрый прогрев самих топок, быструю передачу тепла всему помещению, такие печи быстро прогревают обшивку, полки…. Но с этими же качествами связаны и недостатки стальных печей – инфракрасный нагрев воспринимается экстремально и подходит не всем. Некоторые просто не могут выносить такую баню.

Иногда на такую «невыносимость» бани влияет комплекс причин. Помимо жесткого нагрева, есть проблемы с воздухообменом в бане. Считается, что стальные печки выжигают определенный объем кислорода и создают более интенсивную циркуляцию а значит, на время нахождения в ней людей в особенно важно не забывать правильно подводить воздух для дыхания. Вентиляция нужна в банях с любыми печами, не только с металлическими, но если у вас такая, в специальном разделе FORUMHOUSE обсуждаются вопросы обустройства вентиляции в парилках с металлическими печами

Главное преимущество металлических печей – быстрый разогрев. Строго говоря, именно из-за этого люди стали отказываться от кирпичных печей в пользу металлических. Дольше всего прогреваются полностью кирпичные печи, в которых и топливная камера сделана полностью из огнестойкого кирпича. Такую печь топят весь световой день – здесь будет уместно вспомнить героя шукшинского рассказа «Алеша Бесконвойный», который по субботам отказывался работать в колхозе, потому что он весь день топил баню.

С другой стороны, процесс передачи тепла от хорошо прогретой кирпичной печи к телу более мягкий и происходит в более равномерном режиме. Кирпичные печи долго остывают, не требуют постоянных подтопок, не отвлекают от банных процедур – париться в такой бане действительно очень комфортно.

Почему раньше делались кирпичные печи – потому что других не было, просто – не было.

Между металлическими печами с быстрой натапливаемостью, но инфракрасным нагревом, и кирпичными печками с долгим прогревом и медленным остыванием есть промежуточные решения. Они позволяют использовать и те, и другие эффекты, и выбрать оптимальный процесс. Например, можно использовать внутреннюю металлическую печку, которую облицовывают теплоемким материалом.

Читайте также:  Делаем бак для воды из нержавейки и котел на дровах в баню своими руками

Этот промежуточный вариант сейчас, наверное, самый популярный.

Мой стаж как мастера по кладке печей уже лет, наверное, 25, а до этого я еще помогал как подсобник. И моя рекомендация такая: купить во всех отношениях хорошую, чугунную литую печь (чем толще стенка, тем лучше) и обложить ее с зазором в полкирпичика. Сделать такие фальшстенки, с дверкой, верх может быть закрытым, может – открытым, затопчик должен быть со стороны предбанника, сама печка – в парилке. Боковую трубу обязательно вынести, чтобы не сносить ее через какое-то время при износе печи. Все банные печи изнашиваются, только одни печи служат 2-3 года, а другие – 10-20 лет.

Для чего это делается? Пар, по словам Вадима, становится более мягким.

Комбинация чугуна и кирпича дает и мягкий пар, и быстрый нагрев печи – за полтора часа можно парилку приличных размеров нагреть до нужной температуры: кто-то любит 80 градусов, кто-то сто, кто-то парится и в 120. А нагреть кирпичную печь до такого, чтобы она 120 поддерживала, надо часов 5-6, не у каждого это время есть.

Для облицовки металлической печи используется либо кирпич с обжигом, либо натуральные природные камни. В отличие от кирпича, при меньшем объеме они могут быстрее накапливать тепло и дольше его отдавать. Выбирая этот вариант, учитывайте качество металлической печи.

Скупой платит дважды, особо одаренный – трижды. Поэтому экономить на чем-то я бы здесь не рекомендовал. Лучше купить нормальную хорошую печь из толстого чугуна, а потом долго пользоваться и улыбаться.

Наши клиенты, которым мы строим бани, уверены, что все знают, не слушают советов, покупают такую недорогую печь, облицовывают ее кирпичами, вкладывают деньги, а через три года у них эта печь сгорает, приходится разбирать и собирать все заново.

Печь для бани должна быть надежной, то есть, прослужить столько, сколько будет стоять баня.

Исторически бани топили по-черному, сейчас это большая экзотика, которая встречается разве что где-нибудь на туристических кемпингах. Во время протапливания прогревалась вся баня, и в том, что дым не уходил в трубу, а проходил через все помещение, был определенный смысл: заодно убивались все нежелательные микроорганизмы.

Париться в такой бане интересно и даже комфортно, но надо быть большим любителем бани, чтобы организовать такое для себя. Я даже не слышал о таких людях. Вместо бани по-черному в настоящее время сохранилось «промежуточное» решение в закрытых кирпичных печах с прямым нагревом камней: где дымовые газы проходят через камни. Такими печами начинают пользоваться уже после того, как прогорает огонь. Закрытые камни позволяют прокаливать камни сильнее, особенно при прямом нагреве. Для домашнего использования косвенный нагрев с закрытыми камнями считается безопаснее. Мое мнение: для топки по-черному (даже не в классическом варианте) нужен профессиональный банщик.

Несомненным плюсом для банной печи является наличие большой каменки, а еще лучше, когда в одной печи есть открытая и закрытые каменки, чтобы была возможность нагрева камней для получения различного пара.

Если говорить о размещении камней на банных печах, то в последнее время все популярней становятся так называемые печи-сетки: сетка устанавливается по всему контуру печи и закладывается камнями. Это альтернатива кирпичной или каменной облицовке: жесткое тепло от металла не выдает прямого инфракрасного нагрева.

Незакрытые облицовки и печи-сетки снимают инфракрасный нагрев, а печи с закрытыми облицовками идут еще дальше и уже позволяют добиться эффекта «легкого пара», характерного для традиционной русской бани.

Чем русская баня отличается от других? В сауне – низкая влажность и высокая, за 90 градусов, температура. В турецких банях – наоборот: в помещении висят клубы низкотемпературного пара. Для русской бани характерен перегретый «легкий» пар, а для его образования надо, чтобы вода падала на поверхность с температурой около 300 градусов. Такой пар не висит в парной, как туман, его почти не видно, он хорошо воспринимается при дыхании. И многие люди, которые всегда говорили, что не могут переносить баню, испытав на себе воздействие легкого пара, становились увлеченными парильщиками.

С открытыми камнями достичь такого эффекта «русской бани» сложно, но с закрытыми каменками он достигается при меньшем объеме камней и менее длительной протопке.

В печах такой конструкции все камни находятся над топкой, в коробе или из кирпича, или из готовой каменной облицовки. Сверху они имеют чугунную дверку, в которую заливается вода.

Стараются еще специальным образом укладывать камни, делают лейку -“паровую пушку”, чтобы заливать воду прямо внутрь этих камней.

Кстати, выбор камней для банной печи тоже очень серьезная вещь. Не каждый камень годится для парной, например присутствие серы может привести к отравлению. Лучше не собирать камни самостоятельно, а покупая смотреть наличие гигиенических сертификатов, но и супердорогие камни, покупать не всегда оправданно. Важно понимать «не все минералы одинаково полезны».

Главное, чтобы камни не сыпались, не лопались, и раз в три года их надо менять.

Хорошая печь – это половина успеха. Вторая половина – утепление и обустройство парной. Если сделана грамотная пароизоляция, и с пола не дует, и предусмотрен слив, чтобы уходила вода, которую плещут на каменку, правильно подобрано дерево для отделки парной, тогда и париться будет приятно.

В 90-м году, кроме гвоздей ржавых и досок каких-то, ничего не было. Люди делали из подручных материалов, и у них получались приличные бани. Сейчас человек может просто поехать и купить, что ему надо. Поэтому надо сразу все сделать хорошо.

Вадим считает, что единственный способ сэкономить при строительстве бани – поискать в интернете информацию о производителях и представителей торговых компаний, найти, где то же самое стоит чуть дешевле, скидки какие-то попросить…. Еще: на работы по установке или кладке банной печи Вадим рекомендует нанимать только хороших, известных мастеров или фирму. Кого-то, кто будет чувствовать ответственность за свою работу – чтобы потом не переделывать и не платить за эту же работу второй раз.

Модератор FORUMHOUSE NickB, считает, что действительно хорошая банная печь должна удовлетворять всего четырем требованиям – присоединяйтесь к обсуждению на нашем портале. Также предлагаем вам статью о материалах для внутренней отделки бани и видео о том, какой должна быть настоящая русская парилка.

Для чего это делается? Пар, по словам Вадима, становится более мягким.

Ссылка на основную публикацию