Шлифовка деревянного дома: выбор инструмента и рабочий процесс

Дополнительные рекомендации

Если брус внутри дома не будет обшиваться, то рекомендуется отделочную шлифовку провести дважды. Первую – до нанесения пропитки, вторую – после того, как пропитка высохнет. Затем загрунтовать стены по внутреннему периметру ещё раз и только после этого покрыть лаком или краской.

Трудно успеть отшлифовать весь сруб за день, особенно если площадь его велика. А если отшлифованную поверхность не покрыть спец. раствором в течение первых 12-16 часов, то дерево вновь начнёт темнеть, и трудоёмкая работа сойдёт на нет. Максимальный срок – 36 часов, да и то придётся кое-где подчистить заново. Поэтому тот, кто сам отшлифовывал и обрабатывал дом, советует разделить сруб на части и шлифовать по небольшому куску в день, доводя этот кусок до совершенства.

Совет! Начинать шлифовать лучше с верхних венцов, постепенно продвигаясь вниз. Так вам будет работать удобнее.

Покраску сруба после шлифовки можно начинать через сутки, когда грунтовочный антисептик хорошо пропитает древесину и «схватится» ровной адгезивной плёночкой.

Для придания срубу красивого вида по всей поверхности, чтобы цвет был везде одинаковый, можно провести отбеливание древесины.

Отбеливающий состав наносят до проведения начальной шлифовки, дают высохнуть и шлифуют. Если одного слоя оказалось недостаточно, остались тёмные пятна или брёвна сруба по-прежнему отличаются друг от друга по цвету, отбеливатель наносят ещё раз, и дерево шлифуется.

Обычно вполне хватает пары процедур отбеливания. Такая обработка подготовит ваш отшлифованный сруб под полировку прозрачными лаками или покраску светлыми колерами. Красота правильно шлифованного сруба, покрытого лаком или краской, не идёт ни в какое сравнение с той брусовой или бревенчатой «скаткой», которой виделся наш сруб до того, как его так художественно обработали.


Трудно успеть отшлифовать весь сруб за день, особенно если площадь его велика. А если отшлифованную поверхность не покрыть спец. раствором в течение первых 12-16 часов, то дерево вновь начнёт темнеть, и трудоёмкая работа сойдёт на нет. Максимальный срок – 36 часов, да и то придётся кое-где подчистить заново. Поэтому тот, кто сам отшлифовывал и обрабатывал дом, советует разделить сруб на части и шлифовать по небольшому куску в день, доводя этот кусок до совершенства.

Вручную

Шлифовка дерева вручную, конечно, требует больших трудозатрат и физических усилий. Но такой способ шлифовки априори менее агрессивен и позволяет всецело контролировать процесс. Даже в труднодоступных местах — в углах и на сложных криволинейных изгибах — можно получить при выборе ручного метода шлифовку достойного качества.

При так называемой межслойной шлифовке отделочных покрытий работа вручную вообще не имеет альтернатив — только она позволяет исключить риск порчи уже нанесённой отделки. Ручная обработка (если сравнивать с шлифмашинками) позволяет получить наиболее ровную и гладкую поверхность, хотя времени на нее уходит в разы больше.


Чем лучше всего шлифовать дерево? Какие именно наждачные бумаги выбрать для своей работы? На самом деле это не такие уж простые вопросы. Наждачки сегодня изготавливаются из разных материалов:

Каким инструментом лучше отшлифовать сруб

Шлифовать бревна ручной рубки удобнее всего при помощи угловой шлифовальной машинки или дрели со специальными насадками.

  1. Грубая обработка поверхности производится шлифовальными кругами № 30-60 с крупным зерном.
  2. Для основной и заключительной шлифовки применяются насадки № 80-120, имеющие мелкую зернистость.
  3. Для зачистки поверхности, удаления потемнений и синих пятен, очищения от старого покрытия хорошо подходит чашечная щетка с крупным абразивом.
  4. Можно выполнить основную шлифовку бревна нейлоновой щеткой, которая при работе создает намного меньше пыли, чем наждачные насадки, а кроме того, позволяет добиться эффекта браширования.

Чем шлифовать оцилиндрованное бревно, которое в отличие от бревен ручной рубки, имеет гладкую и ровную поверхность?

  1. Можно воспользоваться УШМ. Но если нет навыков применения этого инструмента, то любое неосторожное движение может привести к появлению в бревне углублений или бороздок.
  2. Более качественная шлифовка получается при обработке оцилиндрованного бревна эксцентриковой шлифмашинкой. Несмотря на то, что она имеет меньшую производительность, но зато позволяет добиться идеальной гладкости бревна. В машинке стоит специальная блокировка, которая выключает инструмент при сильном нажатии.
  1. Можно воспользоваться УШМ. Но если нет навыков применения этого инструмента, то любое неосторожное движение может привести к появлению в бревне углублений или бороздок.
  2. Более качественная шлифовка получается при обработке оцилиндрованного бревна эксцентриковой шлифмашинкой. Несмотря на то, что она имеет меньшую производительность, но зато позволяет добиться идеальной гладкости бревна. В машинке стоит специальная блокировка, которая выключает инструмент при сильном нажатии.

Критерии выбора расходного материала

Шлифовальный электроинструмент оснащается разными насадками, но удобнее всего в пользовании диски диаметром 125 мм. Поэтому под этот размер рекомендуется подбирать болгарку.

Для первоначальной (грубой) обработки следует покупать диски лепесткового типа крупной зернистости, но можно и запастись абразивными кругами с приклеенной наждачной бумагой такой же зернистости. Количество расходного материала полностью зависит от того, насколько ровной будет поверхность дерева. Для оцилиндрованных бревен понадобится меньше дисков, чем для обычного бруса или покрытия, обработанного под рубанок. Чтобы процесс продвигался быстрее, а на инструмент меньше давалась нагрузка, рекомендуется чаще производить смену дисков. Экономить на расходном материале не стоит.

Для тонкой (финишной) шлифовки бревна подойдут абразивные круги мелкой фракции (для полировки). Их расход полностью будет зависеть от того, насколько тщательно проведена первичная обработка поверхности.


Удаление лубяного слоя с бревна предусматривает поэтапное выполнение работ:

Видео описание

Тонкая работа стамеской

  • 4 этап – финишная шлифовка.

Практически полировка дерева до идеально гладких стен. Производится вручную наждачной бумагой и затиркой. Особое внимание обращается на стыки и труднодоступные места. Обязательно перед нанесением лакокрасочных покрытий.

Если правильно выполнить работу, в результате получится дом с идеально гладкой поверхностью свежего светлого цвета с уникальной фактурой дерева. Для сохранения его в таком виде нужно пропитать сруб антисептиками и произвести лакокрасочное покрытие.

Тонкая работа стамеской

Необходимый для работы инструмент

Рабочий инструмент нужно выбирать исходя из того, из какого материала построен сруб (рубленое бревно, оцилиндрованное бревно либо это брус).

Одни только инструменты, а точнее даже не инструменты, а аксессуары для работы, понадобятся во всех трех случаях — это защитные очки и респиратор.


Так как стены придется шлифовать снаружи и изнутри, а это очень большие площади для работы, дешевый и некачественный инструмент выедет из строя после первой-второй стены. Тем более, что шлифовка стен очень сильно нагружает инструмент, в виду подолгу непрекращающегося процесса работ.

Ленточная шлифовальная машинка (ЛШМ)

С помощью ее хорошо делать грубую шлифовку на погонажных изделиях. Кстати, чем больше нижняя часть машинки, по которой ходит лента, тем ровнее будет шлифовка, а так же обратите внимание на скорость, слишком маленькая у недорогих моделей не позволит добиться эталона.

” >
Фото 1. Ленточная шлифовальная машина (ЛШМ)


” >
Фото 2. Прямо-шлифовальная машинка (ПШМ)

Технология шлифовки сруба из брёвен с помощью болгарки

Болгарка для шлифовки сруба – самый удобный инструмент, обладающий достаточно высокой производительностью, но вся работа займет много часов. Важно помнить, что шлифованное бревно нужно как можно быстрее красить или подвергать иной обработке, так как иначе древесина быстро потемнеет, и повышается вероятность появления грибка.

Читайте также:  Баня из бревна (84 фото): дом с баней из сруба, рубленные бревенчатые двухэтажные конструкции, как

Как шлифовать сруб болгаркой? Для работы нужно заранее приготовить насадки с зерном разной крупности: при начальной обработке бревна шлифуются наждачкой с крупным зерном (40), впоследствии можно будет перейти к более тонкой шлифовке, выбрав наждачку с более мелкими зернами.

Абразивный материал очень быстро стирается и забивается пылью, поэтому периодически его придётся заменять. Несколько важных правил, которые помогут более эффективно справиться со шлифовкой:

  • Перед началом работы следует позаботиться о средствах индивидуальной защиты: при обработке древесины во все стороны будут лететь пыль и мелкие опилки, поэтому потребуются защитные очки и маска-респиратор. Руки должны быть защищены рукавом, также потребуются рабочие перчатки.
  • Если предстоит большая работа, лучше поделить её на несколько частей. Иначе брёвна сруба успеют потемнеть ещё до полного окончания работы, после чего их потребуется шлифовать заново. Лучше обработать один участок, а затем сразу же покрывать древесину защитным составом.

Особенно это важно, если работа проводится непрофессионально, так как она займёт больше времени, и стоит позаботиться о своевременной защите материала.

  • Работа проводится в несколько этапов: первоначально нужно обработать насадкой с крупной наждачкой самые грубые места: удаляются остатки коры, снимаются все неровности. После этого можно переходить к обработке затиркой с наждачной бумагой, а завершающая часть работы выполняется вручную.

Если работа выполняется впервые, мастер должен обращаться с болгаркой очень осторожно. Высокая скорость вращения требует точных движений, иначе шлифовка окажется неровной. Если слишком сильно надавить на древесину, в ней тут же появится заметное углубление.


Выбирая, чем шлифовать сруб, необходимо сразу же приготовить материал для дальнейшей обработки бревен. Она включает обязательное нанесение слоя антисептика – вещества, препятствующего гнилостным процессам. Антисептик может быть грунтующим и колерующим, также древесину можно обрабатывать отбеливателями для придания ей приятного тона.

Необходимые инструменты

Правильно выбранный инструмент — залог качественной шлифовки. Для легкой и быстрой работы выбирайте не слишком тяжелый инструмент с высокой мощностью. Слишком тяжелый вес снизит производительность в 2-3 раза, а низкая мощность увеличивает время работы!

Шлифование стен и торцов дома или бани выполняют при помощи шлифовальной машинки, болгарки и специальных дисков. Для полукруглого оцилиндрованного бревна не подойдет стандартная ленточная шлифовальная машинка. Такой инструмент используют для обработки ровной поверхности. Он подойдет для бани или дома из бруса.

Для дома из оцилиндрованных бревен лучше использовать болгарку с насадками из шлифовального диска с наждачкой в форме лепестков. Выбирайте легкую болгарку с мощностью в 850 Вт. Лучше брать инструмент известной и проверенной марки. Предварительно просмотрите фото на сайтах, соберите отзывы на форумах и среди знакомых. Не берите первый попавшийся инструмент, так как он может оказаться некачественным и просто развалиться через два-три дня работ.

Важно правильно подобрать насадки. Для внешней шлифовки грубых частей стен выбирайте круг №80. Круг №120 подходит для внешней обработки более ровных и мягких участков. С круга №30 начинают шлифовку торцов, а насадку №60 используют для снятия старого лакокрасочного покрытия. Инструмент с насадками большего зерна используют для первичной обработки, меньшего — для завершающей.

Будьте готовы, что придется часто менять насадки. Абразив в процессе работы стирается, забивается смолой и пылью древесины. Чтобы продлить срок службы насадки, инструмент обрабатывают металлической щеткой с уйат-спиритом. Однако даже после чистки скорость и производительность работ все равно снизится.


Теперь вы знаете, как избежать ошибок при шлифовке и получить качественные ровные и красивые бревна. В любом случае шлифование требует определенных знаний и навыков, поэтому лучше обратиться к профессионалам. Компания “МариСруб” выполняет полный комплекс работ по обработке стен в деревянном доме.

Для чего нужна шлифовка сруба

Шлифовка – длительная и трудоемкая процедура, которая позволит защитить древесину от гниения, повысить стойкость к влаге и биологическому заражению. Кроме того, она устранит имеющиеся дефекты поверхности и улучшит внешний вид строения.

Шлифование бревенчатого дома:

  • сохраняет натуральный оттенок древесины даже под воздействием прямых солнечных лучей;
  • очищает поверхность от загрязнений после транспортировки и монтажа сруба;
  • устраняет неровности и визуальные дефекты поверхности;
  • тщательно очищает верхние слои, пораженные плесенью и грибком;
  • обеспечивает равномерное распределение защитных антисептических составов по всей поверхности;
  • повышает эксплуатационные характеристики материала;
  • снижает расход лакокрасочных материалов;
  • защищает от преждевременного старения и разрушения древесины;
  • увеличивает стойкость материала к воздействию различных негативных факторов.
  • сохраняет натуральный оттенок древесины даже под воздействием прямых солнечных лучей;
  • очищает поверхность от загрязнений после транспортировки и монтажа сруба;
  • устраняет неровности и визуальные дефекты поверхности;
  • тщательно очищает верхние слои, пораженные плесенью и грибком;
  • обеспечивает равномерное распределение защитных антисептических составов по всей поверхности;
  • повышает эксплуатационные характеристики материала;
  • снижает расход лакокрасочных материалов;
  • защищает от преждевременного старения и разрушения древесины;
  • увеличивает стойкость материала к воздействию различных негативных факторов.

Особенности шлифовки стен сруба из бревна ручной рубки

Это самая сложная ситуация, поэтому требует более подробных объяснений. С определенной долей условности можно выделить три этапа проведения работ.

Шлифованные и не шлифованные торцы сруба

Черновая обработка рубленного бревна производится болгаркой с лепестковой насадкой или шкуркой с зерном 40. Она необходима в трех конкретных ситуациях:

1. Устранение больших неровностей на новом срубе. В этом случае на бревне удаляются угловатости и неровности сучков. Короткими движениями по 20 – 30 см шлифовальный круг болгарки должен «ходить» вдоль бревна. Работа проводится равномерно, останавливаться на одном месте нельзя во избежание образования впадины или почернения дерева от перегрева. На участок с одной стороны одного бревна длиной 20 – 30 см уйдет 2 – 3 минуты, а на 6 метровое бревно соответственно до 1 часа.

Задача: «Сколько потребуется времени для черновой шлифовки бани 6 на 6 метров с 12 венцами бревен?»
Ответ: «У меня нет столько времени!»

Торец бревна на черновом этапе обрабатывается обдирным кругом-чашей. Так выравниваются уступы на спилах.

2. Черновая шлифовка потребуется в ситуации, когда необходимо покрасить дом, который простоял необработанным и некрашеным несколько лет. Древесина на солнце быстро темнеет , образуются мелкие трещины и множество заусениц. Здесь работы еще больше, так как нужно не просто выровнять, но и удалить весь потемневший слой, а это до 2 мм.

3. Аналогичная ситуация может возникнуть и с крашенным домом. Например, дом был покрашен покровной краской, которая со временем начала облупляться. Покрасить Вы ходите глазурью, чтобы была видна текстура. В этой ситуации придется полностью снять весь слой.

После черновой обработки поверхность бревна сглажена, но после шкурки с 40-м зерном остается много царапин. Кроме этого может остаться большое количество не ошлифованного луба, если была обработка скобелем. На этом этапе берут шкурку с зерном 60 или 80: если взять 60, то процесс пойдет быстрее, шкурка не будет сильно забиваться пылью, расход шкурки будет меньше, но царапины могут остаться. При 80-й зернистости царапин не будет, но она сильно забивается пылью, а процесс требует еще больше времени.

Торец тоже обрабатывается, но здесь достаточно 60-го зерна.

После этого основной этап шлифовки бревна снаружи можно закончить, а вот внутри желательно пройти еще один раз, но уже с зерном 120.

С рубленным бревном обработку шкуркой 60 и 80 зернистости можно проводить болгаркой, но если на ней можно снизить обороты до 5000 будет лучше. Снизится риск подгорания дерева и, легче будет контролировать процент снятия луба, если Вы хотите сохранить небольшую пятнистость. Обработку шкуркой 120 зернистости лучше проводить эксцентриковой шлифовальной машиной.

Финишное шлифование производится после первого слоя краски, когда приглаженный ворс поднимается и грубеет от краски. Здесь необходимо применить минимальную зернистость ( от 200 до 400).

Задача: «Сколько потребуется времени для черновой шлифовки бани 6 на 6 метров с 12 венцами бревен?»
Ответ: «У меня нет столько времени!»

В чем особенность шлифовки бревен

Работы здесь выполняются стандартно. Главное лишь помнить о том, что шлифовать бревна можно и болгаркой, однако лишь в том случае, когда сами бревна еще не смонтированы в конструкцию. А если дом уже выстроен, скажем, из бруса или оцилиндрованных бревен, то в этом случае его придется хотя бы 7-8 дней выдержать на солнце для просушки. И только после этого можно приступать к шлифовальным работам.

Читайте также:  Баня при артрите, можно ли в ходить в баню париться

Если со срубом все более и менее понятно, то о том, как шлифовать бревно, следует рассказать отдельно. По сути, этот процесс не будет отличаться от шлифовки каких бы то ни было иных изделий, просто объемы в этом случае будут более значительными, а значит работа займет время. Потребуется нам для этого шлифмашинка с шлифовальным кругом, наждачная бумага высокой фракции в больших количествах, небольшая легкая болгарка с кругом, а также затирка с возможностью надеть на нее наждачную бумагу.

Шлифуем бревна на доме, какой инструмент выбрать?

Встала задача шлифовки рубленых бревен на уже собранном доме. Теряюсь в выборе инструмента для шлифовки. Какую шлифовальную машинку лучше взять: дельта шлифмашинку, эксцентриковую шлифмашинку или что-то другое. Может быть у кого-то есть опыт в подобных вещах.

болгарку с лепестковым кругом ” >

Эксцентриковую шлифмашинку.
Лучше ничего не найдете. После болгарки я просто отдыхал.

Rumato написал :
Эксцентриковую шлифмашинку.
Лучше ничего не найдете. После болгарки я просто отдыхал.

Говорят, что эксцентриковые шлифмашинки очень малую поверхность охватывают. Или я просто не в теме? И как насчет стыков бревен и углов? Насколько просто туда долезть? Если не трудно, посоветуйте какую-нибудь модельку.

Сейчас свою тему про это найду с картинками.Никаких болгарок с лепестковым кругом,да снимают дерево они хорошо,но поверхность получается волнообразная.В углах я там шкурил дельта машинкой,а сами бревна-лентошлифовальной машиной.Потом глянцевым лаком все покрыл корабельным-заказчики в шоке были,потому что начал работать я с черными заплесневевшими бревнами.

Бревна шлифовал лентой АЕГ марка и фото здесь ” > в углы подлазил дельтой BOSCH PMF 180 E и никаких болгарок,хотя их у меня море всяких.

Шлифовали дом изнутри тоже..работали эксцентриковой шлифмашинкой. сначали купили макиту. но позже начали брать в ашане дешевый ноунейм, с соотвествующей ценой, на которую ашан давал полугодовую гарантию .. в итоге сломанные меняли по гарантии. из общего количества где-то 8 шт. – одна машинка до сих пор жива. ну и макита тож жива. но одна макита с таким объемом, который был у нас, не спавилась бы.
ПО поводу болгарки – не рекомендую. волнообразность однозначно будет присутствовать. неискушенный глаз может и не заметит разницы. а вы со временем начнете замечать.. да и при покраске (особенно темные тона) может быть заметно. углы шлифовали вручную. дельты-машинки у нас не было. но дельта может и пригодиться. особенно если полы в дальнейшем придется шлифовать..
Лентой не пользовались, так как у нас оцилиндровка.. а ленту удобнее применять на брусе.

Safec написал :
Говорят, что эксцентриковые шлифмашинки очень малую поверхность охватывают. Или я просто не в теме? И как насчет стыков бревен и углов? Насколько просто туда долезть? Если не трудно, посоветуйте какую-нибудь модельку.

да берите любую, какая в руку ляжет – разницы все равно не заметите на этой работе
А потом, когда намумукаетесь с орбиталкой на бревнышках (шлифанув к концу лета аж штук 5-6) – покупайте маленькую болгарку с регулировкой оборотов и быстренько красивенько завершите начатое.
ЗЫ. И да – обязательно сначала потренируйтесь на кошка на чем-нибудь ненужном – чтобы научиться не рыть ямы на поверхности

FrОgy написал :
Лентой не пользовались, так как у нас оцилиндровка..

На фото оцилиндровка,все сделано лентой,потому что лента больше снимает,бревна махровые были и сырые после зимы,хотя орбиталка тоже работу сделает,только шкурки у орбиталки будут тратиться в разы быстрее и больше.В идеале сначала лентой,а потом-орбиталкой.

КАТРАН , посмотрела Ваши фотки. серьезная работа. без ленты наверное и не обойтись было. а у нас все же не такой запущенный случай был. но шкурки много ушло..

КАТРАН , а интересно сколько ленточек ушло? Вот на такой обьем – каково это в ленто-рублях вышло?

Safec написал :
Говорят, что эксцентриковые шлифмашинки очень малую поверхность охватывают.

я бы взял Metabo SXE 450 TurboTec
картинки сравнение применительно к старому паркету есть здесь
” >

Болгарка с регулировкой оборотов и специальные щетки немецкие, которые в России не найти дают ни с чем не сравнимый эффект. После них шлифмашинки кажутся детским лепетом. Ну и шлифуется дом, когда уже достаточно просох. Не по сырому и не по мерзлому

Masterwind написал :
специальные щетки немецкие, которые в России не найти

Что эа “зверь”,можно подробнее.

Safec написал :
Какую шлифовальную машинку лучше взять: дельта шлифмашинку, эксцентриковую шлифмашинку или что-то другое.

Я бы взял полировалку с диском с велкро и шкуркой бы прошел. Орбиталка не нужна, это как зубной фрезой рельсу резать – режет очень точно, но крайне медленно.
Вот такую, например: ” >

..ну вообщем +1.. вот ещё б оборотиков на тысчёночку.поболее,диск по- менее,хотя бы 150(меньше шансов в швах колбасится и стукать) ,ну и веса сбросить килограммчик.. короче вот : ” > ..ну а ещё удобнее(по управлению) родную сестричку: ” > .

helmutivan написал :
вот ещё б оборотиков на тысчёночку

Какие проблемы?

..уже тепло. Ну,диск в принципе любой можно повесить. осталось вес ,ведь там всё-таки сруб уже собран.. вертикалку шлифовать.

helmutivan написал :
Ну,диск в принципе любой можно повесить. осталось вес ,ведь там всё-таки сруб уже собран.. вертикалку шлифовать..

Да, резьба стандартная.
Использовать бы как-то входящую в штатную комплектацию резиновую тарелку – она же гибкая, но нужно оснастку какую-то для этого придумать. А может взять мойку высокого давления помощнее и грязевой фрезой пройти вплотную?

Serg написал :
А может взять мойку высокого давления помощнее

..можно,ещё можно пескоструйку,но лучше приблизить к тому,что показал я,то ,что показали Вы. и получится, как ни крути. так и хочется продублировать Вами же высказанную ,где-то рядом,мысль-поговорку про то, что если крякает и очень похоже на утку,-то это утка..

Ну пескоструйкой по дереву – это моветон.

helmutivan написал :
так и хочется продублировать Вами же высказанную ,где-то рядом,мысль-поговорку про то, что если крякает и очень похоже на утку,-то это утка..

Это супер Рат мыслил

Читайте также:  Пена монтажная – правильные технические характеристики + Видео

Serg ,
а что скажет сервис, когда внутри полировалки обнаружат шлифовальную пыль?

кухонщик написал :
а что скажет сервис, когда внутри полировалки обнаружат шлифовальную пыль?

Вопрос не в типе пыли, а в ее количестве, если сервис увидит, что пыли столько, что онас большой вероятностью вызвала выход машины из строя – никто (ни Макита, ни Бош, ни Милуоки) Вам бесплатно это ремонтировать не будет, поскольку у каждого инструмента в инструкции написано – следить за чистотой, продувать инструмент или пылесосить его.
А если там будут только следы пыли – понятно, что без этого работать в принципе нельзя – никто слова не скажет. И, поверьте, не станет отдавать пыль на анализ, чтобы выяснить, в чем дело.

Serg написал :
Я бы взял полировалку с диском с велкро и шкуркой бы прошел.

Serg , а такая машина из Вашего ассортимента не лучше ли будет? ” >
С соответствующей расходкой естественно.

Eddy21 написал :
А потом, когда намумукаетесь с орбиталкой на бревнышках (шлифанув к концу лета аж штук 5-6) – покупайте маленькую болгарку с регулировкой оборотов и быстренько красивенько завершите начатое.

орбиталка отличается от болгарки тем что движение подошвы более сложное и пыли в разы меньше
с болгаркой без маски работать невозможно.

Serg
Ответ удовлетворительный, но почему вы не советуете машинку, специально для шлифования
” >
Да, и если речь идет о полировалке, то в пыли не полируют

Alex___dr написал :
С соответствующей расходкой естественно.

Пока Сержа нет можно порассуждать? Машинка появилась больше года назад, а отзывов по ней что- не видно. Для обсуждаемой в теме операции наверняка подойдёт и подлезаемость наверняка неплохая, но не маловата ли мощность? И эффективность для больших обьемов? У других производителей поболе будет при тех же “барабанчиках”. И кстати стоимость нейлоновой щётки,которая как мне кажеся наиболее подходит для данной операции( хотя вид у бревна может быть брашированный после обработки) зашкаливает под 4 тыра. И при этом она не такая густая как штатная. установленная на ” > . И вопрос к Сержу : им был обещан пылеотвод к Интеровской машинке. Не вижу.

alex_k написал :
орбиталка отличается от болгарки тем что движение подошвы более сложное и пыли в разы меньше

и прозводительность на порядок меньше

Максимальные обороты 3900 об/мин. За счёт редуктора.

Ну а я имел ввиду когда говорил про это ” > правда цена мама не горюй. К тому же имел опыт брашировки совсем небольшой деревяхи 120Х60см . Дрель Макита Hp 2050 и “нейлонка”- щетка диаметром прибл. 100 и шириной 10-15 мм. На второй скорости обороты падали весьма, при небольшом -то нажиме. А тут “барабанчики” по 100 мм шириной. Вообщем нагрузку прикинуть можно, немаленькая она.

Alex___dr написал :
такая машина из Вашего ассортимента не лучше ли будет?

Можно и такую, кстати, к ней бывают щетки из лепестковой шкурки – как раньше на дрели были. У нас образец такого круга был, но серийной продукции пока нет.

Я посоветовал полировалку, потому что на нее можно еще лепестковый круг поставить.

В любом случае надо либо плоский лепестковый круг, либо круглый, третьего не дано.

кухонщик написал :
но почему вы не советуете машинку, специально для шлифования

Шлифовалок много разных, они различаются принципом функционирования и задачами. Эксцентриковая машинка заточена на финишное шлифование – а здесь нужно первичное, грубое. Лучше всего подошла бы лентошлифовальная машина, но с полукруглой подошвой, причем чтобы радиус совпадал с кривизной бревна.
ЭШМ хорошая, но у мее маловата мощность под задачу.

кухонщик написал :
Да, и если речь идет о полировалке, то в пыли не полируют

O’k. Только что из этого следует? Мы выпускаем для наших УПМ шкурку на велкро и есть насадка для крепления этой шкурки на УПМ – Вы считаете, что этого недостаточно, чтобы понять, что производитель рекомендует применение этой машинки для шлифовки? Или Вам просто поспорить охота?

dokar написал :
хотя вид у бревна может быть брашированный после обработки

Может, но эта обработка увеличивает поверхность, что не очень хорошо – чем больше поверхность – тем больше влияние изменения влажности влияет на влажность дерева.

dokar написал :
И вопрос к Сержу : им был обещан пылеотвод к Интеровской машинке. Не вижу.

К лету техотдел обещал.

Eddy21 написал :
и прозводительность на порядок меньше

Может, но эта обработка увеличивает поверхность, что не очень хорошо – чем больше поверхность – тем больше влияние изменения влажности влияет на влажность дерева.

Основные ошибки при шлифовании древесины

При шлифовке древесины совершают три частые ошибки:

  • Оставляют поверхность не защищенной. После обработки древесина быстро начинает темнеть, поэтому ее нужно защищать лакокрасочным материалом или другим подходящим покрытием. Максимальное время между шлифованием и нанесением защитного покрытия не должно превышать 48 часов.
  • Бытует мнение, что клееный или профилированный брус, обработанный в заводских условиях, шлифовать не нужно. На самом деле нужно. Шлифование открывает поры древесины и увеличивает глубину проникновения красок, масел, лазурей или грунтов. В результате увеличивается сцепляемость защитного покрытия с основой и срок его службы.

Масла, краски и лазури для обработки древесины вы можете найти в разделе «Натуральные краски G-Nature».

  • Считается, что чем тщательнее отполирована древесина, тем лучше она подготовлена к окрашиванию. На деле обработка мелкозернистыми абразивными материалами делает поверхность очень гладкой и ухудшает сцепляемость краски с ней. Если фасад планируется окрасить, то максимальная зернистость абразивных материалов не должна превышать F80. Для масел или воска можно использовать материалы с большей зернистостью.
  • Оставляют поверхность не защищенной. После обработки древесина быстро начинает темнеть, поэтому ее нужно защищать лакокрасочным материалом или другим подходящим покрытием. Максимальное время между шлифованием и нанесением защитного покрытия не должно превышать 48 часов.
  • Бытует мнение, что клееный или профилированный брус, обработанный в заводских условиях, шлифовать не нужно. На самом деле нужно. Шлифование открывает поры древесины и увеличивает глубину проникновения красок, масел, лазурей или грунтов. В результате увеличивается сцепляемость защитного покрытия с основой и срок его службы.

Преимущества шлифования сруба

Шлифовка бруса – процесс довольно трудоёмкий и длительный, но, как говорится, – «Волка бояться – в лес не ходить». Перед тем, как приступить к работе, надо осознать всю важность дела, чтобы комар носа не подточил.

  • безупречно выравнивает поверхность;
  • идеально очищает сырьё;
  • способствует сохранению первоначального оттенка;
  • обеспечивает высокую адгезию с лакокрасочными веществами;
  • сокращает расходы отделочных материалов;
  • позволяет антисептической пропитке равномерно распределиться по поверхности без образования пигментных пятен;
  • предотвращает старение древесины;
  • защищает материал от гниения, плесени и насекомых;
  • повышает стойкость к негативному воздействию климатических, термических, механических, химических факторов.

Итог работы – стены, как на рекламных фотографиях презентабельных строительных компаний.



Также не рекомендуется затягивать с финишной отделкой, иначе о равномерном привлекательном оттенке можно забыть. И ещё, работа выполняется до установки окон, облицовки потолка и пола. Я думаю Вам понятно почему: пыли будет — «мама не горюй». Итак, поехали.

Ссылка на основную публикацию