Термостойкая краска по металлу: церта, порошковая, акриловая, черная, аэрозоль

Краска по металлу

Как известно, каждая краска может эксплуатироваться при определенном пороге устойчивости к температуре. В большинстве случаев нарушать его не рекомендуется, а в некоторых ситуациях делать это крайне запрещено.

Причина простая — значительное превышение температуры приведет к тому, что лакокрасочная поверхность загорится. Именно по этой причине была разработана специальная термостойкая краска церта, позволяющая не беспокоиться о возможных неприятностях, связанных с эксплуатацией в условиях высоких температур.


Причина простая — значительное превышение температуры приведет к тому, что лакокрасочная поверхность загорится. Именно по этой причине была разработана специальная термостойкая краска церта, позволяющая не беспокоиться о возможных неприятностях, связанных с эксплуатацией в условиях высоких температур.

Термостойкая краска по металлу. Рейтинг лучших, виды и особенности

При окрашивании металлических конструкций, которые часто или постоянно подвергаются воздействию больших температур необходимо иметь под рукой особую краску. Это должно быть жаропрочное покрытие, которое способно выдержать температуру до 1000°С.

Важно, чтобы краска сохраняла все свои свойства при воздействии высоких температур и покрытие металла не трескалось. Такая краска легко изменит внешний вид нужной конструкции и при этом позволит деталям и поверхностям служить дольше.


Важно, чтобы краска сохраняла все свои свойства при воздействии высоких температур и покрытие металла не трескалось. Такая краска легко изменит внешний вид нужной конструкции и при этом позволит деталям и поверхностям служить дольше.

Наиболее популярные термостойкие эмали и лаки Церта

На сегодняшний день термостойкие краски Церта широко используются в химической промышленности, машиностроении, двигателестроении, для покрытий теплообменников, арматуры печного и отопительного оборудования. Но большая часть термостойких красок, применяемых для окраски котлоагрегатов, печей или двигателей самолетов, имеет свою специфику:

  • Высокое содержание токсичных растворителей;
  • Применение специальной подготовки поверхности перед окрашиванием;
  • Сушка термостойкой эмали Церта при повышенной температуре.

Понятно, что для розничной продажи компанией «Спектр» предлагаются «гражданские» версии краски и лаков Церта, которые сохнут при обычных условиях, не требуют столь тщательного грунтования и менее токсичны в обращении.


По заявлению компании «Спектр», производителя Церты, кремнийорганическая краска может использоваться для нанесения термостойкого покрытия на бетон и металл, температурная стойкость лакокрасочного покрытия находится в пределах от минус 70 о С до плюс 900 о С. В реальности покрытие на металле или жаростойком бетоне может выдерживать подобные перепады только кратковременно, при 600 о С и выше органосилоксановое основание начинает отлаиваться и деформироваться.

Способ применения

Перед применением тщательно перемешать до однородного состояния.

  • Наносить на сухую, очищенную от грязи, пыли, масел, старой отслоившейся краски и рыхлой ржавчины поверхность.
  • При необходимости поверхность обработать спецобезжиривателемОМ-01С.
  • Если потребуется, эмаль до рабочей вязкости можно довести разбавителемР-Универсал.

Способ нанесения: кисть, валик, пневматическое или безвоздушное распыление.

  • Наносить в 1-2 слоя при температуре от -20°С до +35°С и относительной влажности воздуха не выше 80%;
  • Рекомендуемое сопло для пневматического распыления 1,8-2,2 мм;
  • Время высыхания «на отлип» при температуре +20°С30 мин;
  • Сушка между слоями при температуре +20°С1 час.

Рекомендуемая толщина однослойного покрытия (по сухому слою):

  • методом пневматического распыления 30-40 мкм;
  • методом безвоздушного нанесения 50-80 мкм;
  • нанесение кистью или валиком 60-80 мкм;

Способ нанесения: кисть, валик, пневматическое или безвоздушное распыление.

Характеристики

Вид покрытияПолуматовая
Расход 1 л на м² (в 1 слой)10
Долговременная защита12 лет (при соблюдении технологии нанесения)
Упаковка250 мл; 500 мл; 750 мл; 2,5л; 5 л; 20л
Повторное нанесение через4-6 часов
Температура нанесения+5 С° до +30 С°
  • Скачать сертификат (838.38 KB)
  • Сертификат по сроку защиты (6.35 MB)

Черные и цветные металлы. Используйте Hammerite для чёрных и цветных металлов (в сочетании с Hammerite Special Metal Primer) при внутренних и наружных работах для ограждений и гаражных ворот, водосточных труб и желобов, перил, фурнитуры, флюгеров и флагштоков, садового инвентаря и мебели, велосипедов, любых других металлических элементов и конструкций.

Дерево. Помимо металла краску Hammerite можно использовать для окрашивания деревянных поверхностей. Для внутренних работ разбавьте краску Hammerite 3-в-1 “Прямо на ржавчину” на 10% Растворителем и очиститетелем “Hammerite”. Перед окраской поверхностей, находящихся вне помещений, предварительно обработайте поверхность специальной грунтовкой против плесени и синевы.

Пластик. Краску Hammerite можно наносить на твёрдый пластик в качестве декоративного покрытия. Как правило, подходит тип пластика, используемый для производства сточных труб и водостоков. Перед покраской загрунтуйте пластиковую поверхность грунтом Hammerite Special Metals Primer для получения адгезии.

Кафель и стекло. С помощью продукта Hammerite Special Metals Primer можно окрашивать даже стекло и кафель. Нанесите грунт на поверхность и дайте ему высохнуть. После грунтования поверхность можно окрашивать любой краской: как на алкидной, так и на водной основе.

Читайте также:  Комната отдыха в бане (52 фото): дизайн интерьера со спальней на втором этаже, отделка внутри


Для качественного покрытия необходимо соблюдать инструкцию по применению (см. информацию на банке) краски.
Необходимо помнить, толщина слоя влияет на скорость формирования (высыхания) покрытия. Влажность и температурный режим влияют на скорость высыхания краски на поверхности и на удобство в работе. Если все же на поверхности вы увидели небольшие дефекты (неровность, небольшие трещены) покрытия, необходимо
после полного высыхания слоя краски провести небольшую шлифовку поверхности и после нанести следующие слои.

Критерии выбора средства

Делая выбор между разными огнезащитными составами для воздуховодов и кабелей, вы должны ориентироваться на следующие моменты:

  • сфера применения – внешние или внутренние конструкции;
  • размер бюджета на создание огнезащиты;
  • уровень требуемой огнестойкости.
  • вид антикоррозийной обработки;

Сфера применения

Высокотемпературная краска по металлу применяется для окрашивания:

  • радиаторов отопления,
  • деталей двигателя внутреннего сгорания,
  • печей, котлов, каминов и различных приспособлений для приготовления еды на открытом воздухе.

Высокотемпературные колеры могут быть использованы как на производстве. Например, при производстве сушильных камер, кровельных материалов или станков, так и в домашних условиях при самостоятельном постройке каминов или печей.

Вне зависимости от сферы применения высокотемпературной краски необходимо точно знать по каким критериям выбирается высокотемпературных красящий состав.


Может использоваться как жаростойкая краска по металлу для печей, а также мангалов и барбекю. Обладает отличными эстетичными характеристиками. После правильного нанесения и высушивания декоративное покрытие приобретает металлический блеск и алюминиевый цвет.

Ассортимент

Ассортиментная линейка лакокрасочных изделий включает в себя следующие варианты:

  • Термокраска Certa, способная противодействовать изменениям при нагреве до 1000°С;
  • Термоэмаль Цертаобладает антикоррозионными свойствами. Эксплуатация допускает температурный режим до 1000°С;
  • Термоэмали, применяемая для печей в баллончиках. Комфортна при нанесении, так как не требует кисточки или валика. Ее легко хранить даже когда да она начата и ею уже покрывали поверхности. Нет необходимости думать о том, как герметично зафиксировать емкость с краской. Данный вид эмали способен выдержать низкие температуры до — 60°С;
  • Краска по металлу, расфасованная в баллончики и применяемая в качестве аэрозольного покрытия. Ее можно использовать не только по металлу, но также по бетону, кирпичу, оштукатуренным стенами, другими видам покрытия.


Перед тем, как эмаль Certa будет нанесена на поверхность, её важно размешать. Это делается, чтобы устранить осадок. При этой манипуляции в массу попадают пузырьки воздуха. Поэтому необходимо подождать, пока они не исчезнут.

Утепление платформы

Проектом предусмотрено расположение лаг пола внутри ростверка. Для лаг мы также используем доску 145*45 мм, напиленную в размер. К нижней части ростверка, а также к каждой лаге с двух сторон крепим бруски 45*45 мм по всей длине для поддержания пенополистирола, выполняющего функцию утеплителя в перекрытии. Упомянутый брусок отнимает от высоты доски 45 мм, таким образом эффективное утепление пола будет составлять 100 мм.

В случае необходимости увеличить толщину утепления в платформе пола, можно вместо ограничивающих брусков прибить вдоль нижнего ребра каждой лаги ограничивающую доску с сечением 20*100 мм. Таким образом платформа может быть утеплена на всю высоту лаг.

Далее выполняем разметку на ростверке с шагом 56 см по осям. Такой шаг продиктован стандартным размером листов пенополистирола – 100 см. Лист утеплителя распиливается пополам, получаем два куска шириной 50 см. Отпиленный кусок укладывается в перекрытие и опирается на набитые на лаги бруски. По одному сантиметру с каждой стороны остается на пенный шов. После тщательного запенивания такое перекрытие получается непродуваемым и в совокупности с настилаемыми сверху листами ОСП не нуждается в пароизоляции.

Заключительный этап монтажа платформы – обшивка ее листами ОСП. Для этих целей мы использовали ОСП толщиной 18 мм с кромкой шип-паз. Обшивка производится в разбежку листов, при этом стыки должны расходиться примерно на половину длины листа. Наличие кромки шип-паз позволяет стыковать листы в любом месте, не согласуясь с лагами.

При использовании обычной кромки, все стыки листов ОСП должны приходиться на деревянные несущие элементы. В продольном направлении – это лаги пола, в поперечном, перпендикулярно лагам, монтируются так называемые бриджинги.

Следует понимать, что после зашивки платформы листами ОСП необходимо обеспечить ее защиту от осадков и укрыть пленкой до момента устройства кровли.

Скромные размеры нашего домика позволяют сразу же перейти к следующему этапу – возведению каркасных стен.


По срокам вся работа по напиливанию стоек каркаса, сколачиванию, подъему и монтажу стен занимает всего 1-2 дня.

Читайте также:  Как правильно топить железную печь в бане: принципы, выбор топлива, советы, ошибки

Крепкий каркас – залог крепкого дома

Как видно из самого названия, каркасные дома – это дома на основе каркаса. Таким образом, каркас – это главный элемент всей постройки, поэтому смонтировать его надо правильно.

План каркаса деревянного дома

Как сделать обвязку – читайте здесь. Когда обвязка готова, приступаем к возведению будущей стены. Смонтировать стену можно, используя следующие элементы из бруса:

  • стойки
  • раскосины
  • вставки
  • поперечины

Все это элементы стены. Стойки представляют собой вертикально поставленный брус, который располагается между двумя обвязками – нижней и верхней. Верхняя обвязка относится к балкам перекрытия.

Раскосины – это брус, поставленный под углом между стойками. Они также фиксируются в верхней и нижней обвязке (не к стойкам, как ошибочно предполагают некоторые).

Каркас дома с окном

Вставки представляют собой небольшие куски бруса, используемые для дополнительной крепости каркаса.

Поперечины – это брус, положенный строго горизонтально между вертикальными стойками. Они фиксируются на стойки.

Углы каркасного дома с укосами

Стойки следует сбивать гвоздями 80 мм, на расстоянии друг от друга 450 мм. К обвязке они прибиваются по 2 гвоздя 120 мм сверху и по 2 таких же снизу. Используя уголки металлические, конструкцию можно сделать крепче. Все материалы, используемые при строительстве, необходимо обработать септиком.

Особое внимание необходимо уделить углам. Здесь выполняется обязательное укрепление стоек укосинами.

Схема пирога каркасной стены

Не забывайте проверять геометрию дома после каждого этапа – все горизонтальные брусья должны лежать строго горизонтально, а вертикальные – ровно вверх. Обвязку нужно класть ровно, а для этого поверхность фундамента должна быть ровной по всему периметру – допускается погрешность в 1 см. Верхнюю обвязку также проверяют уровнем. Если есть погрешности на фундаменте – его доливают цементом, выравнивая. Если уровень показывает небольшие неровности – используем части бруса, предварительно проведя обработку септиком, и выравниваем поверхность. Ровность стен проверяем отвесом.

Каркас дома на фундаменте


Не забывайте проверять геометрию дома после каждого этапа – все горизонтальные брусья должны лежать строго горизонтально, а вертикальные – ровно вверх. Обвязку нужно класть ровно, а для этого поверхность фундамента должна быть ровной по всему периметру – допускается погрешность в 1 см. Верхнюю обвязку также проверяют уровнем. Если есть погрешности на фундаменте – его доливают цементом, выравнивая. Если уровень показывает небольшие неровности – используем части бруса, предварительно проведя обработку септиком, и выравниваем поверхность. Ровность стен проверяем отвесом.

Правило №2 — грамотный подбор бруса

Основной критерий выбора – это качество древесины. Лучше всего использовать для каркаса дома клееный брус класса «Экстра».

Сегодня много организаций поставляют ангарскую сосну, лиственницу такого класса. Материалы класса «Экстра» не образуют трещин, расслоений. Они не впитывают в себя влагу, не подвергаются гниению, сохраняются длительное время в изначальном состоянии. Срок службы хорошей клееной древесины составляет не меньше 50 лет.

Каждый стройматериал должен быть детально учтен не только в смете, но и в чертежах. Кроме того важно учитывать совместимость стройматериалов и их пригодность к использованию в вашей климатической зоне. Здесь, как и при установке оборудования в доме, следует руководствоваться рекомендациями производителя.

Этап 8. Внутренняя отделка

Внутренняя отделка пола, стен, потолка дома делает помещение пригодным для жилья. Она включает такие этапы работы:

  1. Монтаж чистового пола. Сначала укладывают основу из деревянных досок шириной 50-150 мм, выполняют гидрозащиту, утепление, пароизоляцию пола. Сверху кладут доски или плиты OSB и напольное покрытие – ламинат, паркет, линолеум.
  2. Подшивка потолка. К опорным брусьям крепят обрешетку из деревянных брусьев, между которыми укладывают теплоизоляцию. Изнутри эту конструкцию закрывают гипсокартоном.
  3. Отделка стен. Внутренние стены в доме проще всего отделать гипсокартоном. В этом случае не будет никаких ограничений по финальной отделке: можно положить плитку, нанести декоративную штукатурку, окрасить поверхность или оклеить обоями.

Инженерные коммуникации (трубы отопления, водоснабжения) обычно монтируют в полости многослойных стен под обшивкой. Электрические сети прокладывают открытым способом в коробах или внутри стен в специальных гофрорукавах.

В качестве звукоизоляции обычно используют базальтовую вату или древесноволокнистые плиты. Основное требование здесь – нетоксичность материала, простота и безопасность конструкции, небольшой вес.

Правильный каркасный дом

Каркасное строительство – новая технология, в которой последовательность выполнения работ может быть разной. Например, можно сначала собрать каркас, после – навесить кровлю и собрать стены. Или можно выполнить работы по-другому: после сооружения каркаса навесить стеновую обшивку, которая усилит его прочность, и после – собрать крышу.

Читайте также:  7 рекомендаций как установить железную печь в баню (+10 ФОТО)

Постройка с мансардой и балконом.

Чтобы предупредить разночтения, приведём как выглядит схема правильного каркасного дома:

    Подготовить и разметить участок. Залить или собрать фундамент. Соорудить полностью каркас и стропила под крышу. Для многоэтажного строительства – собрать каркас первого этажа, поставить перекрытия и собрать каркас второго этажа. После этого собрать стропила. Навесить кровлю, которая закроет внутреннее пространство от осадков. Навесить наружную стеновую обшивку, под защитой собранной кровли. Уложить в каркас утеплитель. Навесить внутреннюю обшивку каркаса. Сделать черновой пол. Поставить окна и двери. Проложить электропроводку, протянуть трубы водоснабжения и канализации, обустроить обогрев. Выполнить внутреннюю отделку пола и стен.

Наглядно увидеть, как правильно строить каркасный дом, можно на видео. Мы же опишем подробнее каждый этап строительства нового здания.


Чтобы предупредить разночтения, приведём как выглядит схема правильного каркасного дома:

Утепляем стены

Наружные стены дома обшивают имитацией бруса, деревянной вагонкой, пластиковым сайдингом, как того пожелает хозяин дома. Утепление лучше сделать при помощи минеральной ваты. Она экологична, долговечна и не горит, что делает каркасники еще более выгодными и востребованными.

Если вы планируете проживать в доме круглый год, подбирайте теплоизоляцию с толщиной в 15 см и больше. Для большей эффективности поверх стоек набейте контробрешетку из бруса 50х50 мм (8) и положите утеплитель (7) “вторым слоем” – так вы избежите возможных мостиков холода и сделаете дом по-настоящему энергоэффективным. Читайте подробнее об устройстве пирога стены, а также об общем утеплении каркасного дома.

Схема правильного утепления каркасных стен

Материал запрессовывается во все щели между балок, чтобы убрать пустоты. Уберечь дерево от влаги поможет гидро- и ветрозащитная мембрана, которая крепится поверх утеплителя на стойки, и лишь затем набивается реечная обрешетка для вентфасада, который будет скрыт под внешней облицовкой. Изнутри для обшивки стен подойдет OSB или плиты из гипсоволокна, смонтированные поверх пароизоляции.


Потолок крепится к балкам перекрытия, которые в свою очередь зафиксированы гвоздями или стальными кронштейнами на брусе верхней обвязки. Там, где установлены межкомнатные перегородки, нужно установить опорные брусья, в месте которых прибивается деревянный потолочный щит.

Монтаж нижней обвязки и пола

С целью обеспечения защиты нижней части обвязки от проникновения влаги используется гидроизол, рубероид или битумная мастика. Эти материалы можно также сочетать – нанести на фундамент мастику, а потом выполнить укладку гидроизоляции.

Первый этап сборки здания – обвязка. Она выполняется из бруса размером 150х150 мм или доски 150х50 мм. Проводится укладка досок по периметру дома и их выравнивание по наружному краю фундамента. Далее сверлятся отверстия для установки шпилек. Укладка последующего слоя происходит так, чтобы все стыки предыдущего слоя были перекрыты, что обеспечивает максимальную прочность. Для экономии времени и сил используется брус, но придётся переплачивать, по сравнению с досками. Да и несущая способность одного бруса явно уступает аналогичному показателю двойной доски.

На обвязку крепят доску 200х50мм, установка проводится на ребро. Её выравнивают по наружному краю фундамента и фиксируют с помощью саморезов. В качестве лаг используются доски аналогичного размера, их монтируют с шагом в 300-600 мм. Фиксация обеспечивается подходящими уголками либо саморезами.

Выбор шага лаг зависит от длины пролёта. Нарушение технологий приводит к прогибу лаг и появлению ощущения «батутности» по причине неравномерного распределения нагрузки.

Далее выполняется укладка утеплителя. Применять на данном этапе пенопласт не стоит. Это один из горючих материалов, что весьма опасно для домов из дерева. В большинстве случаев теплоизоляцию пола обеспечивает базальтовая вата.

Черновой пол монтируется из обрезной доски 100х25 мм. Сверху идёт фанера толщиной от 5 до 6 мм. Иногда можно сразу стелить фанеру без использования настила из досок, но в таком случае придётся использовать листы толщиной не менее 15 мм. Это более простой вариант, но сэкономить не получится. Монтировать фанеру рекомендуется в разбежку (по принципу кирпичной кладки). Между листами фанеры оставляют расстояние в несколько десятков миллиметров, поскольку при росте влажности воздуха материал будет расширяться.

Черновой пол монтируется из обрезной доски 100х25 мм. Сверху идёт фанера толщиной от 5 до 6 мм. Иногда можно сразу стелить фанеру без использования настила из досок, но в таком случае придётся использовать листы толщиной не менее 15 мм. Это более простой вариант, но сэкономить не получится. Монтировать фанеру рекомендуется в разбежку (по принципу кирпичной кладки). Между листами фанеры оставляют расстояние в несколько десятков миллиметров, поскольку при росте влажности воздуха материал будет расширяться.

Ссылка на основную публикацию