Установка пластиковых окон своими руками

Пластиковые окна: как правильно установить окна

Как принято говорить: «Хочешь сделать хорошо – сделай сам». К установке пластиковых окон это тоже применимо. Необязательно быть строителем, или отработать пару лет установщиком окон, чтобы выполнить эту работу. Но понадобится как минимум теория и инструменты, физическая помощь крепкого друга тоже будет совсем не лишней. А мотив сделать все качественно у хозяина жилья очень серьезный – ведь именно ему потом жить с этим окном. В предыдущей статье мы разобрали критерии выбора изделия, в этой – подробнее рассмотрим установку пластиковых окон своими руками.

Чтобы наслаждаться видом из нового окна, установленного собственноручно, нужно провести подготовительные работы: замер проема, демонтаж бывших оконных рам, если такие есть, подготовка оконных проемов к установке. Остановимся подробнее на каждом предварительном действии.

Замеры окон

Выполняя необходимые замеры, нужно обратить внимание на то, что оконные проемы существуют с четвертью и без. Соответственно и формулы вычисления размеров у них разные.

Для первого случая мы должны измерить ширину проема между существующими четвертями, это делается в самом узком месте. А затем к полученным цифрам прибавить 3-4 см – это и будет шириной нашей пластиковой рамы. Помимо этого, важно произвести проверку: самое большое расстояние между вертикальными четвертями не должно превышать расчетную ширину блока.

Высота определяется путем замеров между верхней четвертью и нижней поверхностью проема окна.

Если оконный проем без четверти, искомые величины можно получить, отняв от вертикального размера 5 см (чтобы поставить подоконник) и 3 см от горизонтального.


Выполняя необходимые замеры, нужно обратить внимание на то, что оконные проемы существуют с четвертью и без. Соответственно и формулы вычисления размеров у них разные.

Установка окон своими руками

Пластик – выгодный, универсальный материал:

  • не вредит здоровью людей (если изготовлен из экологически чистого материала);
  • обеспечивает окнам полную герметичность, гидроизоляцию, звуко-теплоизоляцию;
  • не вбирает в себя влагу;
  • неподвластен атмосферным явлениям;
  • прост в уходе;
  • имеет внешний привлекательный вид, долгий срок службы.

Особый опыт для монтажа окна не нужен:

  • проследить, чтобы при покупке прилагались все комплектующие, гарантия от заказчика;
  • сделать максимально точные замеры в зависимости из чего построен дом: шлакоблок, газоблок, кирпич;
  • заказать у поставщика стекло конструкцию (глухую, поворотно-откидную);
  • необходимо выполнить последовательно все этапы работ.

Рассчитать размеры нужно с максимальной точностью, иначе стеклопакеты быстро начнут промерзать, появятся сквозняки. В случае допуска ошибок спрашивать будет не с кого. За переделку, демонтаж придется платить деньги или же заказывать новый проем.

Рассмотрим все рабочие этапы установки окон ПВХ.

Установка пластиковых окон своими руками

Способов установки металлопластиковых окон два.

Чаще всего пластиковые окна устанавливаются на навесах. Второй способ, называемый анкерной установкой, предполагает вынуть стеклопакеты из оконного блока, а затем пластиковый блок просверлить изнутри и закрепить с помощью анкеров к оконному проему. Навесы устанавливаются гораздо проще, окно разбирать в этом случае не требуется.

Итак, рассмотрим оба способа подробнее.

  • Монтаж окон на анкерные пластины

Итак, это пожалуй самый популярный вариант монтажа.

Навес представляет из себя планку с запорным механизмом и отверстиями. Навесы монтируются непосредственно на окно через каждые 50 см и с отступом от краев на 20 см. Еще их называют анкерными пластинами.

Ставим окно в проем, предварительно подложив под него деревянные бруски, ширина которых должны быть чуть больше ширины будущего металлопластикового подоконника. Естественно не забываем про уровень.

Расклиниваем окно деревянными «бобышками», а если есть пластиковые, то вообще хорошо.

Отмечаем карандашиком или маркером точки сверления под навесы. Затем снимаем раму и сверлим отверстия.

Ставим раму назад и наживляем крепеж.

Я как видите, за неимением анкерных пластин прикрепил обычные строительные подвесы. Многие меня раскритикуют, но хочу сразу оговориться — я вообще не сторонник анкерных пластин, так как всякие ветровые нагрузки и тому подобное имеют место быть. Поэтому, для правильной установки пластикового окна в кирпичном доме — я последствии я усилил окно анкерами.

Крепим подвесы, предварительно просверлив отверстия — перфоратор вам в помощь.

Запениваем окно, предварительно смочив стены для лучшей адгезии пены и стены.

После полного высыхания срезаем излишки пены.

  • Монтаж окон на анкера

Данный способ считается более примитивным, нежели установка на навесы, так как велик риск повреждения окна.

Друзья, если у вас большие окна, то вам подойдет только анкерная установка, так как она является самой надежной и прочной.

Итак, рассмотрим все шаги по установке пошагово:

  • Для начала с окна необходимо снять сами стеклопакеты.

  • Устанавливаем окно в проем, предварительно подложив под него бруски или специальные пластмассовые «бобышки».
  • Выставляем уровень окна — сначала горизонталь, затем вертикаль. Это важнейший этап в установке — отнеситесь к нему со всей скурпулезностью.
  • После этого проводим предварительную разметку будущих дырок под анкера и сверлом по металлу делаем отверстия.
  • Вставляем анкера и крепим окно
  • После того, как окно посажено на анкера необходимо собрать окно в обратном порядке. Сначала вставляем стеклопакеты, затем вставляем штапики — сначала горизонтальные, затем вертикальные. Для того, чтобы они плотно сели в пазы — простукиваем их резиновым молоточком.

После того, как окно собрано его необходимо запенить. Все дальнейшие операции по обрезке пены, установке подоконников абсолютно ничем не отличаются от монтажа металлопластиковых окон на навесы.

Читайте также:  Жидкое стекло применение инструкция

Только что установленным окном нельзя пользоваться примерно сутки, чтобы не допустить перекосов.


Друзья, если у вас большие окна, то вам подойдет только анкерная установка, так как она является самой надежной и прочной.

Демонтаж старого оконного блока

Чтобы удалить старое окно, сначала необходимо снять створки с петель. Затем с помощью ножовки распилить раму с обеих сторон. При помощи монтировки удалить часть рамы с крепежами из стены. Аналогичным способом удаляются все части рамы.

Далее проем освобождают от остатков утеплителя, штукатурки, незакрепленных кусков кирпича и другого мусора. Если в голых кирпичных или бетонных стенах есть трещины более сантиметра глубиной, их нужно заделать цементным раствором. Идеально выравнивать поверхности под установку нового стеклопакета не нужно, проще потом заделать щель монтажным пенным раствором. Но крупные трещины и сколы нужно заделать.

Если монтаж производится осенью или зимой, перед установкой нужно хорошо очистить оконный проем от намерзлости. А стену с торца следует прогреть и осушить при помощи строительного фена.

Если монтаж производится осенью или зимой, перед установкой нужно хорошо очистить оконный проем от намерзлости. А стену с торца следует прогреть и осушить при помощи строительного фена.

Демонтаж старого окна

Проводить демонтаж деревянных рам необходимо с соблюдением инструкции по безопасности. Работа сопровождается большим количеством пыли и мусора, поэтому всю мебель из комнаты нужно убрать или накрыть полиэтиленовой пленкой. В помещении должно оставаться максимум места для маневра.

Для проведения работы потребуется лом. Сначала снимают старые створки остекления. Рама должна быть полностью свободна. При этом снимать стекло нужно максимально аккуратно, чтобы полотно осталось целым и не разбилась в помещении.

Убирают старый водоотлив, снимают подоконник. Чаще всего для этого потребуется перфоратор. При помощи этого же инструмента осуществляют внутреннюю зачистку бетона под рамой. После нарушения связи с приемом конструкцию можно вынуть. Если для крепления использовались дюбеля, в этих местах дерево придется сломать. Остатки крепежей, если они не выкручиваются, можно просто спилить.

Если окно старое и трухлое, целиком его убрать не получится. Для демонтажа его нужно распилить по нижней перекладине. Верхнюю часть убирают так, чтобы не отломать вместе с откосом. После устранения пыли, мусора, старого герметика, наплывов бетона или отвалившихся частей можно приступить установке окон ПВХ.


Если дом новый, в местах установки подоконника и отлива выполняют боковые штробления. Проем очищают, от мусора, пыли наплывов раствора. Выбоины, трещины, щели на основании устраняют ремонтным раствором. Этой же смесью выравнивают поврежденные участки.

Установка пластикового окна

До установки оконного профиля створки с окна снимают и убирают стеклопакеты из глухих частей окна. Затем необходимо отклеить защитные ленты снаружи профиля и устанавливаем защитные колпачки в отверстия для слива. На саморезы крепим крепления для сетки от москитов.

  1. На анкера;
  2. На пластины.

Зачем нужна обсада

Пластиковые окна будут полностью устраивать хозяев деревянного дома, если при их установке соблюдать два важных правила:

  1. Дать дому постоять после сборки год, а лучше два, пока дерево не высохнет до равновесной влажности. Если времени на ожидание нет, то надо оставить по высоте усадочный зазор размером 6-8% от высоты осаживаемого участка.
  2. Устанавливать окно ПВХ только в толстый каркас, черновую раму – строители называют ее обсада, окосячка, лафет, колода.

Обсада фиксирует бревна или брус вокруг оконного проема. И у нее еще одна функция: дерево «живой» материал, изменяет свои размеры в зависимости от влажности воздуха, поэтому даже в старом доме проемы будут немного гулять. Обсада изготавливается таким образом, что в месте контакта со стеной имеет возможность проскальзывания, тем самым компенсируя сезонные изменения габаритов проема.

Если ставишь пластиковые окна не в дом врага, а в свой дом, то применение обсад – это не желательная мера, а обязательная.

Самую меньшую усадку дают деревянные дома из клееного бруса, немного больше из бруса и оцилиндрованного бревна камерной сушки.

Проблема не в том, что дерево усыхает, проблема в том, что линейные размеры конструкции от этого меняются неравномерно: продольные – незначительно, а поперек волокон – сильно. Уменьшается не ширина, а высота стен, а вместе с ней и высота оконного проема. Обсада удерживает оконный проем в изначальных границах, и не дает заклиниться подвижным створкам.

Обсада формирует оконный проём, усиливает, держит стену, чтобы бревна не расползлись, а главное, она минимизирует сезонные температурные и влажностные подвижки дерева.

Обсада крепится к стене в оконном проеме скользящим способом, а зазор между верхним венцом проема (на практике он составляет 30- 80 мм, а иногда и больше, в зависимости от материала стен) заполняют волокнистым утеплителем и закрывают наличниками с двух сторон.

Все это помогает свести влияние усадки к минимуму. Еще: окосячку делают только из сухих брусков.

Подытожим: обсаду делают, чтобы предотвратить смещение окна относительно стены из бревна или бруса. Стена будет усаживаться, а окно в обсаде не будет подвергаться нагрузкам и смещаться относительно внутреннего проема.

Читайте также:  Как выполняется гидроизоляция нижних венцов

Эксперты FORUMHOUSE говорят, что можно не делать окосячку в деревянном доме, который уже прошел усадку, простояв более пяти лет, но и тут мнения расходятся. И обсада не нужна легкой маленькой деревянной постройке.

Для окна в сортире типа «туалет» из бревна делать обсаду не нужно.


Настольная книга всех самостройщиков «Как построить сельский дом» А.М.Шепелева подробно рассказывает об основных способах устройства окосоячек.

Знать и применять правила сушки

Нарезать ветки и связать «банный букет» — это полдела. Важно соблюдать нюансы сушильного процесса. Рассмотрим 5 правил, которые помогаю получить качественный веник.​​

На ветру быстрее уходит влажность, ускоряется высыхание.

Это негативно сказывается на структуре листа, эластичности побегов.

При ускоренной сушке готовый продукт будет ломким, часть листьев может отпасть.

Рекомендуется располагать связки веников в закрытом помещении, вдали от сквозняков

Используйте тёмное помещение, оно способствует равномерной просушке, без вреда для растительного сырья.

Прямые солнечные лучи, даже проникающие через стекло, вредны для листвы.

Пропадает натуральный аромат, снижается гибкость веток.

Рекомендуемая температура для высушивания веников +15…+25 °C.

При более высоких градусах утрачивается часть эфиров, лист скручивается, темнеет.

Побеги теряют полезные свойства, и в парной нет полноценного оздоровительного эффекта.

При запаривании ветки могут оголяться

При сушке листвы нельзя использовать гаражные помещения и другие места с неблагоприятным микроклиматом.

Используйте для сушки только сухие помещения.

В помещении с повышенной влажностью, усложняется процесс сушки.

Это способствует развитию грибковых образований, патогенной микрофлоры и плесени


Это негативно сказывается на структуре листа, эластичности побегов.

Основные требования

Чтобы правильно и качественно произвести сушку веников, не следует игнорировать основные правила этого процесса:

  • Не стоит вязать слишком большие веники, так как они будут очень долго сохнуть, да и рука быстро устанет при использовании.
  • Сушка должна проводиться только в естественных условиях.
  • Самыми лучшими вениками получатся те, которые будет производиться в начале июня.
  • При сушке нельзя допускать воздействия прямых солнечных лучей, сквозняка. Лучше всего если сушиться будут веники в закрытом и относительно темном помещении.
  • Перед тем, как начать вязать банный атрибут, ветки стоит подсушить на ткани.

Рисунок 1- Правильное развешивание веников для сушки


Какой способ сушки выбрать во многом зависит от типа самого будущего банного аксессуара и способа парения. Для обеспечения лучшего качества банной процедуры предпочтительнее использовать плоские варианты, так как они зачерпывают больше воздуха. А тем, кто используют такой атрибут в целях подышать листвой, то лучше выбирать округлые варианты.

Как правильно сушить березовые веники

Поистине самый популярный тип веника в нашей стране 🙂 Веник из березы это не только душистый аромат, но и множество полезных для здоровья кожи и легких веществ. Листья березы содержат в себе летучее вещество, обладающее бактерицидным эффектом, которое обеззараживает воздух бани и наполняет его неповторимым ароматом. А о полезных свойствах березовых веников можно рассказывать бесконечно.

Готовим веники к просушке

Пример того, как не стоит сушить веники

Давайте рассмотрим основные правила сушки веника из березовых веток:

  • Боится прямых солнечных лучей, лучше всего сушить в тени, например на чердаке бани или в предбаннике.
  • Боится влаги и повышенной влажности.
  • Не стоит укладывать веники друг на друга, лучше всего подвесить их под крышей помещения.
  • Хорошо просушенные веники летом лучше всего хранить в подвале, а зимой на чердаке.
  • Березовые веники обычно делают округлыми, такая форма способствуют быстрому насыщению воздуха полезными веществами.
  • Народный способ — хранить веники в стоге сена.


Но выбрать место то еще полдела, главное чтобы это место соответствовало необходимым требованиям:

Способ 1 — в сене

Он подходит только для сельских жителей, владеющих романтическим помещением под названием сеновал. Хотя стог сена тоже годится.

Сеновал — отличное место для сушки ветвей

  • Для сушки веника нужно много сухого сена, которым перекладываются подготовленные ветки.
  • Периодически они перекладываются и переворачиваются, пока равномерно не просохнут.
  • Хранятся сухие веточки там же, а в веники их связывают перед использованием.

Этот способ удобен тем, что можно связать веточки от разных деревьев и трав в зависимости от своего желания.

Сделать это сразу сложно, потому что время высыхания у них различно. Например, дубовые веники сохнут не менее трех недель, березовые — одну-две, а кустарникам и травам достаточно нескольких дней.


Сеновал — отличное место для сушки ветвей

  • Для сушки веника нужно много сухого сена, которым перекладываются подготовленные ветки.
  • Периодически они перекладываются и переворачиваются, пока равномерно не просохнут.
  • Хранятся сухие веточки там же, а в веники их связывают перед использованием.

Как правильно сушить веники для бани – правила и особенности процесса

Банный веник – неизменный атрибут русской парной. Он обеспечивает мощный терапевтический эффект при проведении процедур в бане.

Многие банщики все чаще заготавливают веники своими руками. Весь процесс заготовки не так уж и сложен и заключается в своевременной срезке, связке и правильной сушке.

Как правильно сушить веники для бани, чтобы получить практичные, безопасные, удобные и ароматные атрибуты для проведения полезных банных процедур? Ответ прост – выполнить правильную заготовку и сушку.

В качественно заготовленных связках в процессе эксплуатации листья не осыпаются, имеют насыщенный зеленый цвет без темных пятен или признаков пожелтения. После распаривания ветки приобретают дополнительную упругость и мягкость.

Читайте также:  Обшивка дома блок-хаусом снаружи своими руками: технология отделки частного дома и монтаж всех элементов обшивки

Чтобы избежать разочарований, опытные банщики рекомендуют заготавливать веники из хвойных и лиственных деревьев, а также трав.

Самые востребованные банные атрибуты для русской парной – из березы, дуба, липы, смородины, эвкалипта и хвои. Некоторые вяжут веники из травянистых лекарственных растений – полыни, крапивы и пижмы.

  • Время и особенности заготовки сырья
  • Процесс правильной вязки
  • Процесс сушки заготовленного веника
  • Правильное хранение связок

В качественно заготовленных связках в процессе эксплуатации листья не осыпаются, имеют насыщенный зеленый цвет без темных пятен или признаков пожелтения. После распаривания ветки приобретают дополнительную упругость и мягкость.

ВЕНИКИ ДЛЯ БАНИ: ЗАГОТОВКА, СУШКА

Когда заготавливать веники для бани?

Заготовка веников для бани по древнему обычаю происходит в Троицын день, который бывает на 50-й день после Пасхи. Ежегодно этот большой христианский праздник празднуется в разные календарные дни.

Обычно он приходится на начало-середину июня. Дата в 2021 году – 20 июня.

Народная мудрость гласит, что резать веники для бани нужно в период – две недели после Троицы. В это время наступает пора цветения. Пора травостоя. Потому самое время заготовлять веники. Листья в соку, уже окрепли, отдают ароматом.

Но опыт показывает, что ломать ветки нужно по готовности листвы, ведь бывает что Троица выпадает и на самое начало июня. Большую роль на сроки заготовки влияют климатические условия местности.

Береза – 2-3 декада июня, до момента появления сережек на березах.
Когда заготавливать березовые веники можно определить по листу березы. Верхняя сторона листа не должна быть шершавая, листочек должен быть нежным, бархатистым. Когда лист на берёзе вырос уже достаточно крепкий, так что он отлетает не весь, когда его потянешь, а только его часть

Дуб – июль, изредка самое начало августа. Заготавливают дубовые веники как только окреп лист, сбросив с себя молодую зеленость. Чем раньше заготовлен дубовый веник, тем нежнее листва и соответственно меньше прочность. Желуди на дубе — верный признак слишком позднего сбора.

Когда и как срезать ветки?

От времени заготовки веников зависит их качество и осыпание листвы, мягкость веток и аромат. Рано сорванный веник при распаривании будет скользким и листва непрочная. Правильно заготовленный веник служит долго и, как говорят парильщики, “держит лист”.

Срезать ветви надо в сухую погоду. Увлажненные дождем или росой, листья портятся при сушке, темнеют, облетают и скручиваются. Поэтому, если на Троицу стоит дождливая погода, делают это на несколько дней позже.

Сырье для веников надо срезать в экологически чистых местах, удаленных от больших шоссе. Ломают веники в первую половину дня, после схода росы. Такие веники прослужат максимально долго. Лучшими принято считать двухгодичные ветки, которые растут ближе к земле. Ветки режут секатором длиной 50-60 см.

Сбор банных веников в начале лета полностью оправдан, ибо листья у деревьев уже стали большими, но у них еще достаточно эфиромасляничных желез, которых много не только в листьях, но и на молодых побегах. Большие молодые побеги очень эластичны, поэтому таким веником приятно хлестать тело в парной.

Береза – 2-3 декада июня, до момента появления сережек на березах.
Когда заготавливать березовые веники можно определить по листу березы. Верхняя сторона листа не должна быть шершавая, листочек должен быть нежным, бархатистым. Когда лист на берёзе вырос уже достаточно крепкий, так что он отлетает не весь, когда его потянешь, а только его часть

Как правильно вязать веник?

Как правило, самый оптимальный веник считается, если он не больше расстояния от ладони до локтя. Считается, что ваша рука будет способна надёжно выдержать веник именно такой массы, ведь когда он будет мокрый, то будет гораздо тяжелее. А если он будет больше, то вы, размахивая им в парилке, просто утомитесь и не успеете тщательно пропариться.
При его вязании, конечно же, стоит подбирать веточки одинаковой длины, и если на них будет как можно больше листьев, тем лучше.

Лысые и совсем тонкие нужно сразу выбрасывать, толку от них никакого.

Формируйте веник прочный, крепкий и густой. Каждая веточка имеет своеобразный изгиб, выгнутость. Так вот, вогнутой частью она должна смотреть внутрь, а выгнутой – наружу, во внешнюю сторону. Если же вы сформируете именно таким образом, то он у вас получится очень крепким и будет способен выдержать два-три похода в баню.

Естественно, когда будете формировать густоту, делайте таким, чтобы вам было удобно держать его в руке.

И помните, что в парилке, когда впитает в себя влагу, станет значительно тяжелее. Поэтому, не делайте его длинным, делайте себе по руке, пусть будет меньше, но гораздо гуще.

Такое торцевое постукивание, выминание и похлопывание по мышцам даёт прекрасные и удивительные ощущения тщательного и глубокого массажа. Ручку делают десяти сантиметров длиной и крепкой, чтобы связанными в пучок прутьями можно было как скалкой, раскатывая и вминая глубоко распаренные мышцы оттягивать их то снизу вверх, то сверху вниз.

Ссылка на основную публикацию