Устройство сварочного инвертора: принцип действия, преимущества и недостатки

Как работает инверторный сварочный аппарат

Принцип действия инверторного аппарата во многом схож с работой импульсного блока питания. И в инверторе, и в импульсном блоке питания энергия трансформируется похожим образом.

Процесс преобразования электрической энергии в сварочном аппарате инверторного типа можно описать так.

  • Переменный ток с напряжением 220 Вольт, протекающий в обычной электрической сети, преобразуется в постоянный.
  • Полученный постоянный ток при помощи специального блока электрической схемы инвертора опять преобразуется в переменный, но обладающий очень высокой частотой.
  • Понижается напряжение высокочастотного переменного тока, что значительно увеличивает его силу.
  • Сформированный электрический ток, обладающий высокой частотой, значительной силой и низким напряжением, преобразуется в постоянный, на котором и выполняется сварка.

Принцип работы сварочного инвертора

Основным типом сварочных аппаратов, которые использовались ранее, были трансформаторные устройства, повышавшие сварочный ток за счет уменьшения значения напряжения. Самыми серьезными недостатками такого оборудования, которое активно используется и сегодня, являются низкий КПД (так как в них большое количество потребляемой электрической энергии тратится на нагрев железа), большие габариты и вес.

Изобретение инверторов, в которых сила сварочного тока регулируется совершенно по иному принципу, позволило значительно уменьшить размеры сварочных аппаратов, а также снизить их вес. Эффективно регулировать сварочный ток в таких аппаратах становится возможным благодаря его высокой частоте. Чем выше частота тока, который формирует инвертор, тем меньшими могут быть габариты оборудования.

Одна из основных задач, которую решает любой инвертор, – это увеличение частоты стандартного электрического тока. Возможно это благодаря использованию транзисторов, которые переключаются с частотой 60–80 Гц. Однако, как известно, на транзисторы можно подавать только постоянный ток, в то время как в обычной электрической сети он переменный и имеет частоту 50 Гц. Чтобы преобразовать переменный ток в постоянный, в инверторных аппаратах устанавливают выпрямитель, собранный на основе диодного моста.

После транзисторного блока, в котором формируется переменный ток с высокой частотой, в сварочных инверторах расположен трансформатор, который понижает напряжение и, соответственно, увеличивает силу тока. Для регулировки напряжения и тока, имеющих высокую частоту, требуются менее габаритные трансформаторы (при этом по своей мощности они не уступают более крупным аналогам).

Сварочный инвертор без защитного кожуха


Итак, как работает инверторный сварочный аппарат – понятно. Данный принцип остается неизменным для всех типов таких устройств. Тем не менее на рынке доступно большое количество различных моделей, представленных как отечественным производителем, так и зарубежными компаниями.

Основы работы сварочного инверторного агрегата

Может включаться в обыкновенную квартирную розетку или подключаться к автономным источникам питания. Работает инверторный сварочный аппарат от стандартной электросети с переменным напряжением в 220, 380 В.

Сетевой выпрямитель преобразует входящий переменный поток в постоянный. Это простая схема устройства силового блока. Затем электрическая энергия поступает в блок транзисторов, который выступает как основа агрегата, на выходе образуется переменный поток с увеличенной частотой до 50 кГц.

Следующий этап — проход энергии через преобразователь, где увеличивается показатель силы тока на 150–270 %. На электрод поступит уже ток высокой частоты напряжением 60–90 В при силе до 200 ампер.

В сварочных агрегатах необходимые характеристики для качественной сварки и розжига дуги достигаются через изменение напряжения.

Электронные приборы и датчики позволяют изменять параметры силы выходного тока вручную, определяя необходимое напряжение и силу для сварки.

Блок сварочного инвертора и выпрямители в схеме всегда устанавливаются на радиаторы. Электронный датчик температуры предохраняет блок от перегрева. При достижении температуры блоков 90 °С питание автоматически отключается.

Для установки в инверторные сварочные аппараты используют трансформаторы со следующими характеристиками:

  1. Первичная обмотка: до 100 витков ПЭВ толщиной 0,3 мм.
  2. Первая вторичная обмотка: 15 оборотов медной проволоки толщиной 1 мм.
  3. Вторая и третья вторичная обмотка: 20 витков медного провода диаметром 0,35 мм.
  4. Четыре слоя изоляции.

Устройство мягкого пуска представляет собой резистор высокой мощности. Он обеспечивает инвертору плавный запуск и стабилизирует мощный электрический импульс, который поступает на агрегат после включения.

Для установки в инверторные сварочные аппараты используют трансформаторы со следующими характеристиками:

Patriot

Владельцем знаменитого американского бренда Patriot является международная корпорация, специализирующаяся на выпуске электроинструмента, силового оборудования, садовой и строительной техники. Patriot производится на семидесяти предприятиях, которые расположены в России, Китае, Италии, Беларуси и Корее. Сварочные инверторы Patriot предназначены для бытового применения и небольших производств. Для сварки MMA предлагается двенадцать моделей с диапазоном токов от 150 до 250 ампер, а для аргонодуговой сварки — четыре модели.

Форма выпрямленного напряжения, имеющая ярко выраженные пульсации, схематически изображена в квадрате схемы, соответствующем выпрямителю.

Укрепление фундамента частного дома своими руками

Укрепление фундамента своими руками – это вполне доступный и достаточно эффективный способ восстановления основания, на котором со временем обнаруживаются какие-либо повреждения.

Особенно часто с проблемой реконструкции фундамента сталкиваются владельцы старых жилых строений, на стенах которых со временем проявляются подозрительные перекосы и трещины. Нередко подобные повреждения обнаруживаются и на несущих конструкциях новых построек, что, как правило, связано с проседанием их фундамента.

При этом грамотный поход к реконструкции повреждённого фундаментного основания предполагает частичное или полное его укрепление, что чаще всего сводится к его наращиванию тем или иным способом, нередко сопровождающимся поднятием цоколя.

При визуальном обследовании имеющихся на стенах жилого дома повреждений сразу же следует определиться с тем, сможете ли вы устранить их путём восстановления (подливки) фундамента или же вам придётся заняться полным его обновлением своими руками.

В том случае, если обнаруженные на фундаменте трещины со временем не увеличиваются в размерах – его усиление совсем не обязательно. В такой ситуации достаточно будет произвести косметический ремонт, заключающийся в расшивке и тщательном цементировании этих трещин.

При визуальном обследовании имеющихся на стенах жилого дома повреждений сразу же следует определиться с тем, сможете ли вы устранить их путём восстановления (подливки) фундамента или же вам придётся заняться полным его обновлением своими руками.

Без трещин и подвижек: как провести реконструкцию фундамента

«Все началось с того, что мой фундамент начало выпирать с одного угла». «Летом построил дом, весной по стенам пошли трещины». «Деформирована лента МЗЛ, постоянные подвижки фундамента»… На FORUMHOUSE множество историй реконструкций фундамента, успешных и не очень. Мы расскажем вам, почему может разрушиться даже правильно рассчитанный фундамент, по каким признакам можно понять, что фундамент нуждается в ремонте, и какие технологии применяют участники нашего портала для реконструкции наиболее распространенных видов фундамента.

  • Виды фундаментов, подлежащие реконструкции.
  • Как понять, что фундамент нуждается в ремонте.
  • Почему разрушается фундамент.
  • Ремонт ленточного фундамента винтовыми сваями.
  • Замена ленточного фундамента монолитной плитой.
  • Укрепление фундамента кирпичной обоймой.
  • Укрепление фундамента монолитной обоймой.
  • Ремонт фундамента на винтовых сваях.
  • Как сделать дренаж.
  • Как укрепить грунт под фундаментом.


Технологии, существующие в современном строительстве, в большинстве случаев позволяют полностью восстановить фундамент. Но реконструкции подлежат только некоторые виды фундаментов: МЗЛФ, столбчатые и свайные ростверки. Реконструкция плавающей плиты не будет иметь смысла, поскольку для этого придется полностью сносить дом. Это надо помнить, приступая к строительству дома на плитном фундаменте.

Читайте также:  Популярные проекты бани, домов с террасой с фото

Профилактика фундаментной постройки

Как и всякому сооружению, фундаменту нужны обязательные профилактические процедуры. Благодаря им можно значительно продлить срок эксплуатации частного дома и отсрочить укрепление и приведение его в надлежащий порядок. Рекомендуется обратить внимание на следующие «болевые точки»:

  • Перед возведением фундамента обязательно воспользуйтесь геодезическими и геологическими услугами, которые установят, возможно ли возведение жилого дома на определенном участке земли.
  • Ни в коем случае не отходите от требований технологий: не применяйте связующий раствор, не соответствующий проекту, кирпич с иными свойствами гигроскопичности, не экономьте на компонентах бетонной смеси.
  • Не вносите изменений в план частного дома (перестройка несущих перегородок и стен, возведение дополнительных этажей и пристроек), которые могут изменить приложение точек опоры на фундамент и перераспределить весовую нагрузку основного здания.
  • Не следует пренебрежительно относиться к возведению амортизирующей подушки под фундамент, дренажных канав и влагоизоляции. Для долговечной эксплуатации здания не стоит экономить на этих работах.
  • Все коммуникации следует проложить до возведения фундамента. Разворачивание этих мероприятий после строительства может привести к неправильной усадке всего здания, и как следствие, к появлению трещин и разрушению его основания.

Чтобы определить, продолжается ли разрушение основания под домом и нужно ли его усиление организовать в срочном порядке, следует на обнаруженные трещины приклеить бумажные ленты. Если в течение недели они не будут разорваны, то расширений расколов не происходит. Можно использовать гипсовые ленты. Помимо визуального контроля берутся пробы грунта, в том числе и на определение его химического состава. Благодаря такому анализу можно подобрать стройматериалы, на которые не воздействуют внешние факторы или их вредное влияние минимально.

Инструкция по укреплению основания под существующим домом

Частный дом требует ухода и постоянного ремонта изношенных элементов кровли, отделки, водоснабжения. Но самые большие проблемы вызывает деформация и повреждение несущего основания. Специалисты предлагают универсальное решение – усиление существующего фундамента при помощи различных технологий.

Причины появления дефектов фундамента

Фундамент – заглубленное несущее основание, которое выдерживает значительные нагрузки. Нарушение его структуры и положения связано с тремя группами проблем:

1. Ошибки на этапе проектирования и геоисследований. Сюда же относится отсутствие точных данных по составу и состоянию грунта, степени пучинистости, уровню подземных вод и т. д. Сильнопучинистые почвы на заболоченных участках выталкивают мелкозаглубленные фундаменты, а также заглубленные конструкции без нижнего уширения. Другой пример – повышение уровня грунтовых вод. Размывается слой-основа под остовом, в результате образуются карстовые пустоты, из-за которых проседает сооружение. К тому же с течением времени гидроизоляция разрушается, фундамент начинает намокать.

2. Проведение земляных и ремонтных работ близ существующего остова. В эту категорию относятся прокладка или замена коммуникаций, рытье траншей под дренажную систему и так далее.

3. Нарушение технологий возведения и армирования железобетонной конструкции, использование некачественных стройматериалов.

4. Значительное превышение допустимого уровня нагрузок. В частности, перепланировка и надстройка дополнительных этажей повышает общий вес здания, что ведет к перекосам, проседаниям и другим деформациям.

5. Естественный износ. С течением времени ветшает не только кровля, стены, перекрытия. Процесс старения затрагивает и остов дома: он начинает рассыпаться, проседать местами, изгибаться.

Как определить, когда требуется укрепление фундамента? Для домов из кирпича, бетона, блоков и аналогичных материалов главный показатель – появление трещин на цокольной части бетонного основания, стенах, полу. В деревянных строениях начинают деформироваться оконные и дверные проемы. Неровность свай под существующим домом определяется визуально и сравнительными замерами.

Методы усиления основания

Есть около 50 способов реконструкции, но для жилых домов чаще всего применяются 4.

1. Увеличение общей площади фундамента либо соприкосновения «остов-грунт».

Этот метод отлично уживается с уже существующим домом на всех этапах деформации и подходит для любого типа оснований. Применяются:

  • Формирование дополнительного слоя фундамента по периметру или на слабом участке.

Вокруг остова выкапывается траншея, бетонная конструкция полностью очищается от налипшей земли, грунтуется. Если появилась вода – выкачивается за несколько часов до начала заливки. В яму устанавливается опалубка, опускается арматурный каркас, концы которого заводятся в старый остов (анкеруются), и заливается слой бетона. Масса уплотняется строительным вибратором и накрывается пленкой для равномерного высыхания. Через 28 дней обновленный фундамент готов, гидроизоляция обязательна.

Подобные «обоймы» устраиваются также для свайных оснований из бетона (столбчатый) или асбестоцементных труб. Для винтовых свай используется несколько иная технология, о чем пойдет речь ниже.

  • Принудительное уширение для усиления подошвы фундамента.

Дело в том, что сильнопучинистые и подвижные грунты выталкивают любые заглубленные сооружения наверх. Для увеличения площади соприкосновения вокруг остова формируется траншея глубиной на 50-70 см ниже уровня конструкции и заливается слой бетона. Общий порядок действий аналогичен предыдущему.

  • Торкретирование.

Фактически это дополнительный (усиленный) фундамент, который формируется послойным нанесением раствора при помощи компрессора. По утверждению строителей, такая «рубашка» получается очень прочной, плотной и устойчивой к влаге, морозам. В качестве армирующего каркаса применяется штукатурная сетка.

Первые два способа реконструкции остова можно осуществить своими руками. Конечно, работа весьма трудоемкая, потребуются помощники и некоторая спецтехника, но особые навыки не нужны. Тогда как торкретирование лучше доверить профессиональным бригадам, которые знают тонкости этого дела.

Как усилить своими руками фундамент кирпичного дома, сруба? Что делать, если с одной стороны сваи «вылезают», а с другой – проседают? Если трещины не увеличиваются, стоит ли ремонтировать основание? Все проблемы решаются подбором правильной технологии.

2. Укрепление свайного фундамента.

Если основные опоры проседают либо выталкиваются из грунта, значит, необходимо установить новые с глубиной погружения на 50-100 см ниже, чем остальные. Чаще всего используются стальные винтовые, реже – буронабивные или буроинъекционные. Последний вид применяется также для усиления оснований фундамента ленточного типа. Суть в том, что по периметру выкапываются скважины диаметром не менее 20 см, заполняются металлическими опорами либо готовой бетонной смесью. При необходимости старые и новые элементы объединяются ростверком.

Часто можно наблюдать, что сваи, которые поднялись над уровнем земли, хозяева дома каждую весну просто забивают обратно. Такой подход в корне неверен, поскольку причину нужно устранять, а не обходиться временными полумерами. Тем более, что защитное антикоррозийное покрытие стальных опор из-за движения повреждается. Металл очень быстро начнет ржаветь, результат предсказать нетрудно.

3. Усиление имеющегося основания стальными скрепами.

Монолитные бетонные сооружения – самые трудные в реставрации. Их рекомендуется ремонтировать не участками, а целиком. Один из наиболее удачных способов – введение в тело плиты или ленты рандбалок, стальных связок, опор. Этим чаще пользуются при реставрации старинных зданий, мостов. Технология довольно сложная, без специального оборудования и техники не обойтись. Поэтому процесс рекомендуется доверить профессионалам.

Читайте также:  Баня на воде: особенности конструкции на понтоне и на плоту, технология возведения

4. Цементация грунта и тела основания.

Как усилить старый фундамент на слабых почвах без копания траншей и установки новых свай? Использовать сдвоенное укрепление – собственно остова и грунта вокруг него.

Сначала в цокольной и подземной части конструкции просверливаются шурфы, в которые потом вводится бетонный раствор со специальными уплотняющими и гидрофобизирующими добавками. Затем уже настает очередь почвы. Для ее укрепления вводится цементный состав или карбамидные, силикатные и другие добавки на глубину залегания фундамента. Таким образом устраняется подвижность грунтов, снижается уровень подземных вод, уменьшается риск сползания и разрушения домов, построенных на склонах.


5. Естественный износ. С течением времени ветшает не только кровля, стены, перекрытия. Процесс старения затрагивает и остов дома: он начинает рассыпаться, проседать местами, изгибаться.

Методы укрепления основания

Во первых, степень сложности проводимых работ зависит от общего положения строения. При одних обстоятельствах достаточным будет восстановление тепло- и гидроизоляционного слоя, при других будет необходимо провести расширение фундамента.
Самым распространенным способом укрепления считается регенерация почвы под фундаментом. Это проводится в случаях структурного изменения почвы или при ее ослаблении.

А также имеются следующие методы усиления:

  • Торкретирование. По периметру основания роют траншею, основание чистят и делают на нем засечки до пятнадцати миллиметров в глубину. С помощью бетонной пушки наносят бетон.

На заметку: Торкретированием называется метод нанесения на конструкцию бетонной смеси действием сжатого воздуха, благодаря чему цементный слой плотно заполняет трещины и мелкие поры на поверхности конструкции.

  • Цементация фундамента.В данном случае земляные работы никакие не требуются. С применением особых механизмов с определенной периодичностью (примерно через один метр) бурятся шахты в земле и фундаменте дома. Затем инжектором большого давления, подается жидкий бетон. Им заполняются пустые места и трещинки, а также расстояние между основанием и землей.

На заметку: Метод цементации еще носит название инъеционирование. Этот способ имеет отличие от других установкой пустотелых труб в основание. Они устанавливаются и фиксируются смесью. Полости труб заполняют не густым цементным раствором. Работу проводят с точной методичностью: создание обоймы, после ее застывания заполняются установленные трубки;

Важно: Цементация может использоваться только при условии что максимальная несущая способность фундамента сохранена.

  • Железобетонной обоймой.Проводится фрагментарное открытие основы и ее очищение. Грунт вокруг уплотняют с использованием домкратов. Далее монтируют каркас из арматуры и заливают его бетоном. С применением данного метода происходит укрепление по всей толщине основания, за счет того, что раствором заполняются все дефекты. Для начала необходимо выкопать участок старого фундамента длинной около 3м. Его углубляют на 1,5 м, а шириной он должен быть 1м. По двум сторонам делаются сквозные дыры. В эти дыры вставляются стальные пруты от четырнадцати до двадцати миллиметров, на которых закрепляется каркас. Каркас состоит из ячеек размером 150*150 мм. Затем устраивают опалубку и образованный промежуток заполняют бетоном;
  • С помощью свай. Существует несколько разновидностей:
  • С помощью буронабивных свай. Сквозь опорную плиту основания бурится скважина вертикально. Затем проводится закладка и перевязка арматур свай и основания.

После все это заливается бетоном и утрамбовывается;

  • 2.Микросваями от 150 до 300 миллиметров в диаметре. Является самым удобным способом, т. к. процесс бурения можно выполнять совместно с процессом инъектирования раствора в скважину;
  • 3.Вдавливаемыми сваями. Этот метод используют, если необходимо, чтобы нагрузка передавалась на более глубоколежащий твердый грунт. Для хорошего стыкования фундамента со сваями устраивают балки;
  • 4.Усиление с помощью выносных свай применяется при повышенных показателях уровня подземных вод. Сквозь старое основание пропускают железобетонную балку, устанавливаемую на сваи;
  • 5.Усиление металлическими сваями. Их устанавливают с двух сторон фундамента и связывают железобетонными балками;

Важно: При проведении работ по усилению необходим точный расчет нагрузки на основание. Если это не учитывать, через определенный период времени возможно усаживание и разрушение конструкции.

  • Укрепление с помощью железобетонной рубашки. Данный метод похож на технологию укрепления с помощью обоймы с одним только отличием в охвате фундамента. Конструкция с обоймами представляет собой замкнутую конструкцию, оцепляющую фундамент по всему периметру, а вот рубашка применяется для усиления поврежденного участка. Здесь понадобится арматура от шестнадцати до восемнадцати миллиметров в диаметре и бетон М400. Выкапывается траншея, начиная с углов, шириной превышающей старое основание более пятидесяти сантиметров. Далее создается арматурный каркас, который должен брать на себя основную нагрузку, для чего его присоединяют к фундаменту анкерами. Заключительным этапом является деревянная опалубка, которая проходит по всему периметру каркаса, и залитие бетоном. После затвердения проводится обратная засыпка и создаются откосы для предотвращения попадания влаги в конструкцию;
  • Уширением подошвы.Подошва представляет собой железобетонную подушку-опору для фундамента. Сначала делают разметку основания с периодичностью от двух с половиной до трех метров. Затем в по боковым местам основы и под ней в почве делаются углубления. Делают стяжку. Смесь должна быть как можно более однородным и не содержать пузырьки воздуха. Эту работу можно выполнить миксером для бетона;
  • Усиление отливами.Этот способ выполняется за счет того, что увеличивают площадь опоры на почву. Это делается наращиванием толщины с помощью железобетонных отливов. Фундамент откапывается. Затем в нем делаются сквозные дыры, через которые будут проходить тяжи из стали. Образованное пространство заполняется бетонной смесью. Благодаря этому основание укрепляется не только отливом, но и этой прослойкой из бетона.
  • Укрепление увеличением глубины залегания основания. Под фундамент укладывают бетонные блоки. Стены здания поднимаются с помощью рандбалок и гидравлических домкратов, чем добиваются разгрузки фундамента. Затем вокруг откапывают шурфы ниже залегания фундамента на 1м. Под опорой основы вырывают скважину. Далее производят ее бетонирование, траншею засыпают.

Также существует еще способ усиления основания с помощью отпускного колодца, представляющего собой конструкцию из жб плит, которой производят обжимание почвы по периметру основания. Этот метод применяется при критических деформационных изменениях, не возможных предотвратить другими методами.

Плохая плотность почвы считается основным провоцирующим фактором усадки фундамента. В подобной ситуации совместно с укреплением основания необходимо проведение усиления грунта.

Буровые сваи

К этому методу прибегают специализированные компании за счет использования профессионального оборудования. По углам дома делаются специальные углубления, в них устанавливается каркас из арматуры, наливается бетон.

Все работы по укреплению фундамента нужно проводить при температуре не выше 30 градусов по Цельсию. Иначе на поверхности появятся трещины из-за быстрого высыхания. В такой ситуации частично может спасти так называемый «уход за бетоном».

Укрепление различных видов фундамента дачного дома

Теперь переходят к следующему этапу укрепления. Второй этап мер по остановке просадки и усилению фундамента по своей технологии немного различается для свайного (столбчатого) и ленточного фундаментов. В первом случае вокруг столбов внешнего периметра фундамента роют опоясывающие траншеи глубиной чуть ниже основания столбов и шириной 25–30 см.

Читайте также:  Из чего строить баню?

Чтобы укрепить фундамент старого каменного или кирпичного дома как можно прочнее, дно и стены траншей укрепляют опалубкой из деревянных досок. Затем к столбам необходимо прикрепить арматуру. Для этого анкерную сетку закрепляют на столбах с помощью нескольких обрезков металлического прута (длина 20–25 см, диаметр 12–15 мм), вставленных в швы столба. Для укрепления прутов необходимо перфоратором пробурить отверстия в швах между кирпичами или камнями столба.

Глубина отверстия должна быть не менее 10 см, диаметр – соответствовать диаметру прута. После укрепления арматуры траншеи заливают раствором бетона с добавлением щебня или гравия. После того как раствор высохнет и затвердеет, его присыпают землей. Таким образом, вокруг каждого столба образуется железобетонное кольцо. Это существенно усиливает несущую способность фундамента и предотвращает дальнейшую просадку.

Принцип укрепления ленточного фундамента дачного дома аналогичен. Но здесь нужно будет прорывать прилегающие траншеи, параллельные участкам внешнего периметра фундамента. Глубина траншей так же, как и в первом случае, должна быть чуть больше глубины фундамента. Ширина 30–35 см, протяженность не более 2 м. То есть не выкапывают одну большую траншею вдоль всего фундамента, а делают несколько отдельных укрепляющих блоков. При неравномерной просадке их делают только около деформированных участков фундамента. Далее алгоритм тот же, что и в случае свайного фундамента – прикрепление арматуры и заливка траншеи.

Чтобы укрепить фундамент частного дома, по всему периметру здания прокладывают ров глубиной, превышающей глубину залегания старого фундамента (т. е. дно рва должно находиться немного ниже подошвы старого основания дома). Ширина дополнительного фундамента должна быть не меньше ширины старого.

Буроинъекционный метод усиления

Этот способ является популярным среди специалистов. Его можно осуществить только прибегая к помощи профессионалов и использования специальной техники. Процесс работы заключается в том, что:

  • Сквозь старый цоколь бурят скважины с наклоном до 25 см в диаметре. Глубина бурения в каждом случае индивидуальна, важно достичь твердого слоя почвы.
  • В готовые скважины заливают раствор и устанавливают арматурный каркас.
  • В итоге вся старая конструкция упирается в дополнительное количество свай.


Этот способ является популярным среди специалистов. Его можно осуществить только прибегая к помощи профессионалов и использования специальной техники. Процесс работы заключается в том, что:

Источники разрушения базиса и методы его укрепления

Если хозяин частного загородного дома заметил, что на основе постройки появились трещины, или база стала крошиться, ему следует срочно заняться ремонтом. Растрескивание и крошение – характерное поведение для базисов, требующих немедленной реставрации. Если проигнорировать сложившуюся ситуацию, фундамент подвергнется еще более серьезной деформации вплоть до полного разрушения.

Просесть может и основание недавно возведенного здания, если при его закладке не соблюдались строительные нормы. Чаще всего базы новых строений разрушаются, если:

  • Были допущены ошибки при проектировке основы;
  • Мастер отклонился от технологии устройства;
  • На участке не были проведены все необходимые исследования.

Чтобы обезопасить основу будущего дома, стоит запомнить, что перед началом работы по устройству нужно определить:

  • Уровень сейсмической активности земли в регионе, в котором расположен участок;
  • Качественные характеристики грунта на территории под застройку;
  • Уровень пролегания почвенных вод;
  • Уровень промерзания земли.

Не стоит отчаиваться, если по каким-то причинам основание пришло в негодность, ведь практически всегда есть возможность реанимировать базу здания. Если хозяин решил произвести усиление фундамента частного дома, ему стоит обратить внимание на определенные правила, которыми нужно руководствоваться вне зависимости от выбранной технологии реставрации:

  • Периметр постройки условно разделяется на части (длина – от 2 м до 3 м). Усиление осуществляется постепенно – сначала на одном участке, потом на следующем;
  • Запрещается начинать укрепление противоположной части фундамента, если основа полностью не созрела. Данный процесс занимает около семи дней.

Что касается непосредственно методов укрепления, то наиболее популярными среди них считаются:

  • Классический;
  • Торкретирование;
  • Рубашка из армированного бетона;
  • Усиление посредством свай.



Если базисная конструкция строения изготавливалась из кирпича, ее можно отремонтировать, используя торкретирование. Работы осуществляются с помощью торкретбетона. Укрепленная основа станет особо стойкой и долговечной. Кроме того, при усилении базы строения посредством торкретбетона, конструкция приобретет новое качество – водонепроницаемость, следовательно, хозяину дома не придется выполнять дополнительную гидроизоляцию.

Способы укрепления фундамента

Укрепить фундамент частного дома можно разными методами. Все они потребуют строительных навыков и наличия инструментов.

Наиболее распространенными способами укрепления домиков являются:

  • повышение прочности при помощи блоков;
  • укрепление бетонным бандажом;
  • укрепление фундамента сваями.


Смонтируйте в траншее опалубку, укрепите ее арматурой и залейте бетонную смесь

Железобетонная рубашка.

Такому усилению подвергается столбчатый фундамент. Около каждой усиливаемой опоры, но сначала устанавливается армирующая сетка. К ней прикрепляется деревянная опалубка. Свободное пространство между опалубкой и основанием заливают бетонным раствором. Такое сооружение реконструирует основание, а также способствует увеличению несущей нагрузки на столбы.

Второй способ, так называемый «свайно-винтовой», применяется для замены всего фундамента или его усиления. Это особенно актуально, когда деревенский домик имеет малозаглубленный фундамент, установленный на бутовое основание.
Сначала бурятся ямы, глубина которых превышает глубину промерзания почвы. Берутся трубчатые опоры, их обрабатывают антикоррозийным составом, а затем устанавливают в подготовленные ямы.
Этот способ получил свое название «винтовой» от конструкции свай. На их торцах устанавливаются специальные винтовые лопасти. Когда монтаж свай заканчивается, верхние части срезаются, размер выставляется по строительному уровню. Для маленького деревянного домика достаточно установить одну сваю под четыре угла постройки. К сожалению, свайный способ доступен только специализированной бригаде, самостоятельно такой метод укрепления фундамента очень сложно выполнить.
Если вы знаете причины, вызвавшие разрушение фундамента, можно будет правильно подобрать методику ремонта. Это поможет полностью устранить все дефекты и свести к минимуму негативное влияние всех причин на имеющийся фундамент. Теперь вы знаете, какими способами можно усилить фундамент и как правильно это сделать.

Классическое усиление: уширение подошвы

«Секреты успеха» этого способа — его небольшая стоимость, сравнительная простота, доступность и надежность. С работой может довольно быстро справиться несколько человек, имеющих некоторый опыт, касающийся обустройства фундамента.

Подошва — железобетонная «основа основания». Возможные способы уширения — устройство монолитной подушки и закладка плит. В обоих случаях технологию трудно назвать элементарной.

  1. Основание «делят» на отрезки, длина которых составляет от 2 до 3 м. Их называют захватками.
  2. По бокам и из-под фундамента вынимают грунт. Под участки заводят плиты, либо делают арматурную стяжку, требующую изготовления опалубки.

Подготовленную захватку заполняют бетоном так, чтобы он закрыл цоколь на 150 мм. Наращивание устраивают по всей длине основания, либо проводят работу только в самых нагруженных местах.

Подготовленную захватку заполняют бетоном так, чтобы он закрыл цоколь на 150 мм. Наращивание устраивают по всей длине основания, либо проводят работу только в самых нагруженных местах.

Ссылка на основную публикацию