Утепление эковатой бани и сауны: плюсы и минусы

Возможно ли утепление эковатой бани и сауны?

Здравствуйте, уважаемые читатели блога! Сегодня поговорим об интересном для многих методе утепления.

Об этом материале в последнее время всё больше говорят и пишут, хотя известен он почти 100 лет. В Европе эковата начала активно использоваться в послевоенное время, а в России её начали применять в начале 90-ых.

Сегодня её не назовёшь часто применяемым теплоизоляционным материалом. Например, о пенопласте и минвате мы знаем гораздо больше. Давайте посмотрим, реально ли сделать утепление эковатой Вашей бани, и какими свойствами обладает этот материал.

Из этой статьи вы узнаете:

Что такое утеплитель эковата

Начнём с того, что эковата – это целлюлозный теплоизоляционный материал. Изготавливается из мелконакрошенной макулатуры, из борной кислоты, бура (минерал) и лигнина (клейкое соединение, входящее в состав почти всех растений). Все эти элементы не токсичны, безвредны и экологически чистые.

Этот целлюлозный утеплитель используется не только по своему прямому назначению, но и с успехом применяется в роли хорошего шумо и влагоизолятора. Типичные места применения – это стены, межэтажные перекрытия, полы, потолки в домах с холодной крышей. В ремонте старых зданий утепление эковатой удобно в заполнении скрытых полостей, которые требуют теплоизоляции. Она рекомендована к использованию во влажных помещениях. Грибок и плесень для неё не страшны, так как борная кислота, входящая в состав препятствует развитию микроорганизмов.

Поставляется эковата на строительный рынок в прессованном сухом виде, запакованная в мешках. Перед применением брикеты распушиваются и материал увеличивается в объёме в 3-4 раза. Посмотрев видео ниже, можно представить процесс изготовления «бумажного утеплителя».

Основные характеристики эковаты

    Эковата обладает очень низким коэффициентом теплопроводности. Для примера можно привести простое сравнение. Слой эковаты в 15 см. равнозначен по утеплению 50 сантиметровой стене из бруса или 1,5 метровой стене из кирпича. Сравнивая эти параметры легко представить её теплоизоляционные свойства.

Способы нанесения эковаты

Существует 2 способа нанесения эковаты. Это – ручной и механизированный. Ручным способом получится утеплить небольшие, горизонтальные и открытые поверхности. Крышу, стены и сложные строительные элементы качественно утеплить нереально. Для этого необходимо специальное профессиональное оборудование.

Если вы решили проводить монтаж эковаты своими руками, то перед применением брикеты утеплителя необходимо распушить, используя бочку или большой чан. Для этого применяют дрель и насадку для перемешивания краски. После того, как эковата приобрела лёгкий воздушный вид, её можно укладывать на подготовленные горизонтальные поверхности.

Ручной способ монтажа эковаты не совсем практичен. Он является трудозатратным, долгим и муторным. Вполне возможно будет перерасход материала. Работа эта пыльная и требует применения средств индивидуальной защиты. Чтобы избежать таких негативных моментов, целесообразно воспользоваться механизированным способом и пригласить для этого специалистов.

Помните, что никакая ручная укладка утеплителя не сравнится качеством работы с механизмами, специально предназначенными для этого. Профессиональный монтаж эковаты всегда лучше кустарного варианта.

Утепление эковатой профессиональным оборудованием, то есть механизированным способом, можно проводить двумя методами: сухим и влажным.

Сухой метод позволяет наносить материал не только на горизонтальные участки, но и на закрытые вертикальные. Через отверстия в перегородках «целлюлозный утеплитель» по гофрированной трубе подаётся воздухом во все скрытые полости. Задувка эковаты способствует проникновению утеплителя в самые труднодоступные места. Оборудование позволяет проводить большой объём работ за короткое время.

Влажный метод (используется вода или клеевой состав) актуален для открытых стен, потолков и т.д. Можно сказать, что происходит оштукатуривание нужных поверхностей. Такая «жидкая штукатурка» прекрасно держится на любом материале и позволяет обрабатывать геометрически сложные участки.

Достоинства и недостатки эковаты

Эковата, как и любой другой материал, обладает своими плюсами и минусами. Начнём с хорошего. Достоинства:

  • Отличная теплоизоляция.
  • Пожаробезопасность.
  • Биоустойчивость.
  • Хорошая звукоизоляция.
  • Адгезия к любым материалам.
  • Долговечность материала (50-80 лет).
  • Ровная бесшовная поверхность утеплителя.
  • Влагостойкость и паропроницаемость (утеплённые поверхности «дышат»).
  • Абсолютная экологичность материала.
  • Оптимальное сочетание цены и качества.

Теперь о недостатках:

  • Невозможность провести самостоятельно качественную обработку объекта. Только по этой причине многие отказываются от утепления эковатой.
  • Нет возможности утеплить «плавающие полы».
  • При задувке эковаты сухим методом, образуется много пыли. Хотя это не минус, а особенности технологического процесса.

Что же в итоге можно сказать об утеплении эковатой бани и сауны? Если Ваше строение каркасного типа, то утепление стен эковатой – это идеальный вариант. Баню из кирпича или из пеноблоков реально снаружи утеплить «целлюлозой», обшив сверху, например, сайдингом.

Общая стоимость утепления эковатой будет ничуть ни больше, а в некоторых случаях и меньше привычной для нас классики. Этот новый для нас утеплитель отлично подходит для проведения теплоизоляционных работ в бане и сауне.

Цитата мудрости: Не всякому всякое дело под силу.


Правильное утепление бани и парной

Традиционная баня строится из дерева – бревен или бруса. И необходимость ее утепления признается не всеми владельцами. Кто-то ссылается на то, что это неестественно и неэкологично, а некоторые владельцы приводят в пример историю строительства с древних времен.

Нужно или нет утеплять стены зависит все-таки от толщины деревянной стены. Действительно, при 150 и более мм дополнительно ее изолировать нет необходимости, особенно, если баня топится в теплое время года. При меньшей же толщине бревна, бруса или при использовании каменных материалов для строительства, а также для снижения теплопотерь в холодное время года утепление стен необходимо. Изоляция же пола и потолка требуется во всех типах бань и пренебрежение этими конструкциями повлечет перерасход топлива на обогрев и быстрое остывание помещений.

Поговорим об утеплении стен. Во-первых, в отличие от дома, стены бани рекомендуется утеплять изнутри. Связано это с физическими свойствами утеплителей: они имеют низкую теплопроводность и малую теплоемкость. Поэтому утепленную изнутри баню легко прогреть, ведь незачем прогревать стены до того, как начнет «работать» теплоизоляция, если она снаружи.

Изоляция, применяемая в бане, должна быть термостойкой, не выделять вредных веществ при нагреве, а также, по возможности, быть стойкой к влаге. Первым двум требованиям удовлетворяют минераловатные материалы, к которым относят плиты из каменного (базальтового) волокна и стекловаты. При этом первые более стойкие к увлажнению и имеют высокие прочностные характеристики. Наибольшей стойкостью к влаге обладает экструдированный пенополистирол, но из-за низкой температуростойкости (до +75°С) в банях его допустимо использовать только при изоляции пола под цементно-песчаную стяжку.

Итак, для утепления стен бани изнутри наилучшим вариантом является базальтовый утеплитель, такой как ЭКОВЕР ЛАЙТ или ЭКОВЕР СТАНДАРТ. Закрепляются деревянные бруски толщиной, равной слою утеплителя, с шагом 600 мм, враспор устанавливается изоляция. Поверх изоляции для защиты от влаги устраивается пароизоляция из фольги или фольги на основе крафт-бумаги. Другие пленки из полиэтилена, синтетических волокон или битума не подойдут из-за высокой температуры в помещении – начнут выделяться вредные вещества или станет оплавляться сам материал. Непременным условием является тщательная проклейка стыков пароизоляции во избежание проникания паров влаги в утеплитель. Между фольгой и финишной обшивкой необходим вент-зазор, в котором при перепадах влажности и температуры может появляться конденсат, а затем высыхать. Для его устройства устанавливаются дополнительные бруски обрешетки, на которые уже крепятся «вагонка» внешней облицовки. Толщина утеплителя на стенах бани обычно составляет 50 или 100 мм в зависимости от стены и температур наружного воздуха.

Утепление потолка в бане наиболее важно, потому что горячий воздух поднимается вверх и теплопотери через перекрытие максимальны. Как в любом перекрытии, обязательно устройство пароизоляции, но здесь она должна быть также термостойкой, поэтому лучше всего подойдет фольга или фольгированная бумага. Толщину утепления из плит ЭКОВЕР ЛАЙТ или ЭКОВЕР ЛАЙТ УНИВЕРСАЛ рекомендуется выбирать 100-200 мм в зависимости от того, будет ли эксплуатироваться баня зимой.

Изоляция пола в бане – это, пожалуй, самое сложное в исполнении мероприятие. Неутепленные протекающие полы встречаются все реже и допустимы только в летних банях в южных регионах. Принцип такой конструкции – протекание стоков через щели в досках в водосборную яму под полом. Все же неутепленный пол некомфортен, а холодный воздух протягивается из-под строения.

Утепление пола в бане зачастую выполняется под слоем гидроизоляции, а сточная вода под уклоном уходит в дренаж. Проще в исполнении и долговечнее является бетонный пол с уложенным под стяжкой утеплителем и выполненной поверх гидроизоляцией. Чтобы пол не был прохладным и скользким, на него можно уложить съемные деревянные решетки. Также в этих целях используют коврики или настилы из деревянных реек.

В качестве теплоизоляции применяются жесткие минераловатные плиты ЭКОВЕР КРОВЛЯ НИЗ, ЭКОВЕР КРОВЛЯ или ЭКОВЕР СТЭП толщиной 100-150 мм. Также допустимо использовать полистирольные плиты из экструзионного или суспензионного пенопласта – только в этой конструкции они не будут подвержены высоким температурам. Для гидроизоляции поверх стяжки применяются обмазочные составы на цементной или полиуретановой основе, при укладке под стяжку допускаются наплавляемые битумсодержащие материалы.

Хорошая и жаркая баня – это гордость хозяина, поэтому необходимость качественной и надежной изоляции встает при строительстве на первый план. Применение природных и негорючих теплоизоляционных материалов из каменной ваты поможет сделать баню по-настоящему полезной и эффективной.

Пример устройства пола в каркасной бане: эковата + система кабельного теплого пола

Пол в бане должен быть теплым, не подверженным гниению, не впитывающим воду. Такой пол не сложно сделать в срубе. А как поступить при наличии каркасной бани? После многодневных раздумий было решено, что в моем каркасе (6х4,5 м) пол будет многослойным, с накатом из OSB и внедренной системой электрического теплого пола. Это позволит сделать поверхность комфортной, ускорить ее просыхание между процедур. В месте установки печи на полу, для равномерного распределения нагрузки, необходимо устройство бетонной плиты-опоры.

Опишу весь процесс устройства такого пола. К началу строительства имелись: столбчатый фундамент и деревянный ростверк на нем.

  • 1 Монтаж лаг пола
  • 2 Устройство напольного перекрытия

  • 2.1 Шаг #1 — накат чернового пола
  • 2.2 Шаг #2 — гидроизоляция перекрытия
  • 2.3 Шаг #3 — утепление эковатой
  • 2.4 Шаг #4 — обшивка OSB-3
  • 2.5 Шаг #5 — утепление плитами ЭППС
  • 2.6 Шаг #6 — размещение пароизоляции
  • 3 Устройство бетонной плиты под печь
  • 4 Монтаж системы теплого пола
  • 5 Облицовка напольной плиткой
Читайте также:  Почему не закрывается пластиковое окно и что делать в этом случае

Монтаж лаг пола

Первым делом из досок 150х50 была сколочена рама с внутренними перемычками-лагами. Шаг балок, по длинной стороне рамы, составил 400 мм. Дополнительные балки установлены по периметру будущей плиты.

Устройство лаг пола каркасной бани

Устройство напольного перекрытия

Схема «пирога» пола (снизу-вверх):

  • накат чернового пола – OSB-3 (толщина 6мм);
  • гидроизоляция и ветрозащита – «Изоспан A»
  • утеплитель – эковата
  • щит из OSB-3 (толщина 18 мм);
  • утеплитель – ЭППС, 5 см;
  • пароизоляция – «Изоспан D»;
  • арматурная сетка;
  • кабели теплого пола;
  • стяжка;
  • плиточный клей;
  • плитка.

Теперь подробнее о каждом слое.

Шаг #1 — накат чернового пола

С нижней стороны лаг были прибиты листы OSB-3 толщиной 6 мм. На них высверлены дренажные отверстия для проветривания. Также вырезано отверстие под выход слива.

Монтаж чернового пола из листов OSB-3

Шаг #2 — гидроизоляция перекрытия

На накат укладывалась гидроизоляционная и ветрозащитная пленка «Изоспан А». Все стыки проклеивались строительным скотчем.

Гидроизоляция наката чернового пола пленкой «Изоспан A»

По плану приточное вентиляционное отверстие в бане будет проходить под печкой. Для его организации между лагами был установлен металлический короб от вытяжки. Также смонтирован тройник слива.

Монтаж короба приточного вентиляционного отверстия

Шаг #3 — утепление эковатой

Первый слой утепления – эковата. Но так как в перекрытии были образованы ниши между лагами и нижней обвязкой стен (куда сложно доставить эковату), они были заполнены утеплителем «Rockwool».

Утеплитель «Rockwool» уложен в нишах под обвязкой стен

Эковату я взбивал электродрелью. В процессе материал увеличился примерно в 2,5-3 раза от начального объема. Распушенный утеплитель укладывался вручную между лагами, на гидроизоляцию. Поверхность была уплотнена и выровнена правилом вровень с лагами. На этом этапе выполнена организация слива.

Укладка эковаты между лагами пола

Шаг #4 — обшивка OSB-3

Далее эковата была закрыта еще одним слоем OSB-3. Листы нарезались на части так, чтобы их края располагались на лагах. Между лагами и нижней обвязкой каркаса стен также закреплены деревянные закладные, служащие опорами для OSB-3.

Закладные из бруса для опоры OSB-3

Учитывая возможное расширение (набухание), OSB-3 укладывались с небольшим зазором в 2-3 мм. Закреплялись – саморезами к лагам.

Обшивка лаг листами OSB-3

Шаг #5 — утепление плитами ЭППС

Следующий шаг – дополнительное утепление пола слоем ЭППС (экструдированным пенополистиролом). Плиты были уложены в разбежку. Для этого целые плиты приходилось разрезать строительным ножом (у кого есть электролобзик – лучше воспользоваться им).

Утепление пола листами ЭППС

Выполнена гидроизоляция слива. Вокруг слива на двустороннем скотче приклеен «Изоспан D», стыки между трубой и пленкой залиты герметиком.

Гидроизоляция слива с помощью пленки «Изоспан» и герметика

Оставлено место для устройства бетонной плиты под печь.

В месте, где планируется заливать бетонную плиту под печь, ЭППС не укладывается

Шаг #6 — размещение пароизоляции

Поверх ЭППС настелена пленка пароизоляции «Изоспан D», пристрелена к ЭППС степлером. Пленка уложена внахлест (на 5 см), стыки проклеены строительным скотчем. Для предотвращения гниения нижней обвязки каркаса пленка заведена на стены (на 10-15 см) и соединена с пароизоляцией стен.

Организация пароизоляционного слоя из пленки «Изоспан D»

Устройство бетонной плиты под печь

В бане будет стоять металлическая электрическая печь. Чтобы обеспечить защиту парящихся от ожогов и преобразовать резкий жар, идущий от металлических стенок, в приятное тепло, планируется обложить печь кирпичом. Полный вес печи с кирпичным экраном будет довольно внушительным. Необходимо устройство бетонной плиты, обеспечивающей устойчивость печного оборудования, и, по функциям, заменяющей фундамент.

Размеры плиты-фундамента на 15 см превышают габариты кирпичного экрана (вокруг печи) на 15 см. Первым делом в месте расположения плиты создается армирование. На листы OSB-3 уложена сетка, ее части связаны проволокой в единое полотно.

Армирование плиты под печь

Толщина плиты – 50 мм. На эту высоту, по периметру расположения плиты, была установлена опалубка из досок. Внутрь залит бетон с щебнем фракции 5-20 мм. Плита накрывалась пленкой для сохранения влажности и предупреждения растрескивания бетона. Для этих же целей каждый день плита увлажнялась водой из пульверизатора до полного высыхания.

Бетонная плита должна выстояться не менее 2-3 недель, прежде, чем устанавливать на нее печь

Через неделю опалубка была снята.

Монтаж системы теплого пола

Наличие теплого пола способствует быстрому испарению влаги с нагреваемой напольной поверхности. Такой пол быстро высыхает, грибок и плесень на нем не успевает образоваться. Да и постоянно теплая поверхность очень комфортна для босых ног! Этими причинами и был обусловлен выбор электрического пола для парной, моечной и комнаты отдыха.

Для облегчения монтажа кабеля на поверхность пароизоляции уложена кладочная сетка 50х50 мм. Части сетки связаны проволокой.

Монтаж кладочной сетки на пароизоляцию

Кабель прихватывался стяжками 100 мм. В стену установлен датчик теплого пола.

Укладка кабелей теплого пола на сетку

Монтаж датчика теплого пола на стене

Кладочная сетка перед заливкой раствором была приподнята на 1 см от пола. Для этого из остатков вспененного полиэтилена (остались после утепления сантехнических труб) были нарезаны кусочки и помещены под сетку. Можно использовать любой другой материал, который не мнется, не прогибается и держит форму.

Толщина стяжки пола — 30 мм. В парилке, комнате отдыха – без уклона, в мойке – с уклоном 5 мм/1 м в сторону трапа. Для формирования ровной поверхности использовались маяки — П-образный профиль 19х20мм. Вначале на поверхность пола, с помощью лазерного уровня, были выставлены глухари, поверх них – уложены маяки.

Выставленные маяки для устройства стяжки

Стяжка заливалась цементно-песчаной смесью с пластификатором (клей ПВА) и фиброй (армирующей добавкой). Размешивалась в бетономешалке. Раствор получается серый, плотный, по прочности почти не уступает металлу.

На следующий день из свежей стяжки были удалены маяки, выкручены глухари. Получившиеся прорехи залиты раствором, затерты вровень с застывшей стяжкой. После – стяжка увлажнена водой и накрыта пленкой для предупреждения растрескивания. Пленка снимается после полного застывания стяжки. Я сделал это через 5 дней.

Устройство стяжки для последующей облицовки плиткой

Облицовка напольной плиткой

Застывшая стяжка покрывается грунтовкой по бетону (я использовал Knauf «Бетонконтакт»). Для облицовки пола была выбрана керамическая плитка с шероховатой поверхностью и малым уровнем водопоглощения (2%). Такой кафель рекомендуют для использования во влажных помещениях с высокой проходимостью и вероятностью повреждений.

Укладка плитки выполняется на влагоустойчивый клей, в данном случае был использован Ceresit CM 11. С помощью крестиков между плитками формировался шов 5 мм. Уровень облицовки контролировался строительным уровнем.

На последнем этапе облицовки выполнялась затирка швов. Обычную цветную затирку я решил не использовать, ввиду того, что на полу она бы быстро приобрела грязно-серый цвет. Поэтому швы были затерты тем же клеем для плитки. Неплохо использовать для этих же целей обычный цементный раствор. Получается аккуратно, смесь не выпадает из швов, долго сохраняет свой первоначальный внешний вид. И по прочности не уступает самым дорогостоящим затиркам.

Укладка плитки на стяжку в каркасной бане

Вот такой пол у меня получился в каркасной бане. Главное — красивый, теплый, влага на нем не застаивается, никаких посторонних запахов не наблюдается.

Утепление потолка в бане изнутри: как и чем правильно утеплить своими руками

Если вы сами планируете строить или ремонтировать парилку, то, скорее всего, задумывались: чем лучше утеплять потолок в бане изнутри и как правильно покрыть его своими руками, а также искали примеры с видео.

Почему это необходимо

Человек в парилке часто сталкивался с таким явлением, как конденсат. Он образуется, когда горячий пар поднимается, а в помещении проступают капли воды. Неважно является ли парилка встраиваемой в помещение или это отдельно стоящее сооружение, утеплять ее необходимо. Вопрос только в том, как и насколько. Если она встроена в помещение излишнее тепло может пойти в дом. Поэтому требуется тепловая камера.

Деревянные части конструкции сильнее всего подвергаются агрессивному воздействию больших температур и влаге. Поэтому покрытие должно быть выполнено качественно, чтобы обеспечить «безупречный» микроклимат в парной комнате.

Чтобы древесина дольше служила, ее пропитывают различными составами (добавками – антипиренами). Они увеличивают стойкость. Эта мера безопасности оправдана, ведь температура в парной доходит до 100°C. Однако, химические покрытия от заплесневелости при высоких температурах будут выделять ядовитые испарения.

Главный «союзник» деревянных покрытий – изоляция, которая должна удерживать горячий пар внутри помещения и препятствовать развитию гнили. Она бережет дерево от конденсата, препятствуют гниению древесины и продлевают время службы.

Правильное утепление потолка в бане или парной своими руками подразумевает соблюдение следующих моментов:

  1. Пар должен накапливаться и сохраняться внутри помещения.
  2. Крышу изнутри надо защитить от повышенной влажности.
  3. Необходимо предотвратить возникновение и накопление конденсата как в самой парной, так и в перекрытиях под вагонкой в стенах и потолке.

Особенности утеплителей

Не все изделия используются для утепления. Продукция из пластика будет деформироваться от высоких температур. Если использовать фанеру или ДВП, то от горячего воздуха они начнут расширяться и изменять форму, накапливать влагу. Эти продукты точно не подойдут. Лучшим способом считается отделка несколькими слоями:

  1. Первым нужно использовать изоляционный материал, который препятствует проникновению воды.
  2. Вторым слоем положите утеплитель (например, минеральную вату).
  3. Третий уровень – фольга из алюминия.

Такая «многослойность» хорошо держит тепло и долго не позволяет выйти пару, поэтому тепловые потери уменьшаются.

Утеплители можно разделить на следующие виды:

А в зависимости от состава различают:

  • Органические такие, как эковата.
  • Неорганические – минвата.
  • Пенополистирол.
  • Другие утеплители такие, как техновент и техноблок.

Функции теплоизоляции потолка бани

Качественный материал изоляции должен быть:

  • жаростойким, чтобы не произошло возгорания;
  • экологически безопасным (не должен источать вредные пары);
  • «дышать», чтобы не собиралась вода и не скапливался конденсат;
  • устойчив к влаге.
Читайте также:  Баня Маслова своими руками от фундамента до стен

Разновидности и особенности конструкции

Для начала нужно выяснить, какая у вас крыша – с чердаком и без. Конструктивно схожи варианты построек из бревен и из панелей. Они имеют:

  • изоляцию от пара;
  • утеплитель;
  • подшивку из досок;
  • балки
  • обшивку.

На стену и потолок идет пароизоляция, потом брус, затем утеплитель. Можно использовать базальтовую вату в виде матов, потом снова слой пароизоляции, далее брусок и закрепление вагонки. Как вариант, соответственно брус 40 мм и утеплитель 40мм. Слишком много утеплителя не надо. Перерасход материалов в данном случае неуместен.

На потолке конструкцию необходимо делать с уклоном, чтобы собирать конденсат. В итоге под вагонкой остается пространство, позволяющее бане просыхать. Мощности современной печи достаточно, чтобы прогреть хорошо баню. В идеале парная сушится вентиляцией и перерабатывающей топливо печью.

Если чердак отсутствует, то нужно выполнить дополнительные действия:

  • промазать всю вагонку глиной слоем до двух сантиметров, чтобы уменьшить потерю тепла;
  • посыпать покрытие смесью из цемента и древесной щепы (можно шлаком до 15 см – такая мера способствует устранению конденсата).

Если вы хотите сделать правильно работающую парилку, тогда вам в первую очередь необходимо позаботиться о пароизоляции (не гидроизоляции с паропроницаемостью) потолка для создания парового кармана до уровня верхнего края двери для удержания пара и создания влажности в районе 60%.

Пароизоляция балок перекрытий и всего пирога потолка – это уже следствие, а не причина. Изоляция потолка без фольги совершенно не актуальна, так как парная не будет выполнять те функции, которые на нее возлагаются. Если же вам необходима паровая баня, а не сауна придется вскрывать обшивку и заниматься пароизоляцией потолка. Если этого не сделать вовремя, то спустя сезон-два придется заменить сырой утеплитель и гнилые балки.

Для защиты конструкций стен, независимо из чего они изготовлены, необходимо утеплять снаружи для предотвращения попадания влаги в виде конденсата по точке росы внутрь материала. Для русского типа бани утепление стен изнутри необязательно, так как создать режим в 60° и 60% можно и при дырявых стенах, но с хорошо гидроизолированным потолком и объемной кирпичной печью с мощным тепловым ядром внутри. В идеале, поверх газобетонных стен положить утеплитель пеностекло плитами толщиной в 50 мм, а потом заштукатурить и сделать декоративную обшивку деревом.

Настильный потолок

Его можно увидеть не так часто, как раньше. Распространено использование тесанного кругляка. Такой способ раньше считался самым выгодным – людям нужно было только пойти в лес и самим нарубить все необходимое для строительства. Сейчас это самый дорогостоящий вариант.

Есть несколько вариантов установки.

  1. По венцам сруба, если небольшая площадь помещения (длина не более 2.5 м). В качестве перекрытия используются доски небольшой толщины (50 мм), еще более экономичный способ – обрезные шпунтованные варианты (25 мм).
  2. Есть интересный вариант перекрытия необрезными зашкуренными досками. Их укладывают в 2 уровня. Зазоры и неровности первого уровня перекрываются вторым уровнем.
  3. На балки перекрытия. При этом варианте площадь помещения может быть больше. Акцент на балки придаст изюминку и будет смотреться превосходно.
  4. На несущий каркас из реек. Подходит для малых по площади помещений и применяется реже. Сделать его проще. Но если у помещения есть чердак, то им нельзя пользоваться. Крыша может не справиться с большой нагрузкой.

Процесс проходит в несколько шагов.

  1. На чердаке выстилают пароизоляционную пленку (ПИП) с нахлестом 10-15 см (поверхностью из фольги вниз).
  2. Поверх нее кладут минеральную вату (вместо нее можно засыпать поверхность керамзитом или покрыть смесью из опилок и глины).
  3. Завершается работа настиланием гидроизоляционной пленки (ГИП) – рубероидом или полиэтиленом.

Подшивные потолки

Они обладают несущей способностью, часто их используют в качестве чердака, а их установка обойдется вам гораздо дешевле.

Чтобы сделать данное покрытие, нужно заблаговременно установить балки. Потом на них равномерно укладываются доски или щиты из шпунтованных досок. Такую конструкцию утепляют волокнистым материалом. Процесс укладки будет проходить поэтапно:

  1. Берется ГИП и укладывается на балки со стороны крыши. Делается это внахлест.
  2. На гидроизоляцию кладутся доски либо листы фанеры.
  3. Между балками настилается минеральная вата. Ее толщина варьирует от 150 до 250 мм (зависит от климата местности). Все места стыков нужно закрыть очередным листом.
  4. Снизу балок крепим пароизоляцию.
  5. Затем прикрепляем рейки из древесины.
  6. На последнем этапе крепится вагонка.

Завершив все работы, вы получите дополнительное место для хранения – чердак или мансарду.

Панельный потолок

Его сложно сделать самостоятельно. Для начала изготавливается специальная конструкция из панелей. Потом ее нужно зафиксировать сверху на поперечных балках или на верхнюю часть стены. Как происходит монтаж:

  1. На опоры вплотную кладут доски (перпендикулярно).
  2. Затем на внутреннюю сторону ПП крепим узкие доски, они будут бортиками.
  3. Следующим этапом будет укладка ПИП.
  4. В образовавшееся пространство панелей кладем эковату (или любую другую).
  5. Затем нужно положить пленку из полиэтилена или рубероида.
  6. Завершающим этапом станет монтаж досок, они будут будущим полом.

Работа по задувке целлюлозного утеплителя в каркасные стены с повышенной плотностью в уложенном утеплителе

Ленинградская область, Гатчинский район, поселок городского типа Вырицы

Захотелось доброму молодцу, заказчику нашему построить недорогую баню, но чтобы жар держала, как настоящая – бревенчатая, и чтобы не уступала срубу в долголетии. Интернет и два подсобных наемных рабочих в помощь, и возвел он самостоятельно баньку каркасную. Чем утеплить баню, чтобы дух древесный оставить, да плесень не размножить? Поскольку в основных помощниках у него был интернет с полчищами сайтов, то и совет он искал во всемирной паутине.

Много набежало советчиков, да только мудрость он постиг на нашем сайте с утеплением эковатушкой целлюлозной, что не перебьет дух русской бани, ведь эковата природой подарена человеку, из волокон она древесных, да переработанных несколько раз. Там же он ознакомился с ценами на строительные работы и на утеплитель экологический, посчитал, что нашел он не только кладезь мудрости, но и решение всех своих проблем по весьма доступной стоимости.

Вот такая былина новорусская вырисовывается в памяти авторской, когда смотрит он на фотографию альбомную.

Особенности подготовки и утепления эковатой каркасной бани в Гатчинском районе

Но если оставить сказочку былинную, а перейти к истории фотографии, то повозиться нам пришлось с этой затеей каркасной, прежде чем хозяин прогрел свои косточки в баньке новой.

Пришлось все подготовительные работы перед утеплением взять в свои руки, чтобы обеспечить качественное утепление, и чтобы не разочаровался владелец в своей затее. Естественно, что помещение планировалось с повышенной влажностью, которая неизбежно будет попадать в утеплитель. Эковата способна принимать и отдавать влагу, но критическое наполнение все же может спровоцировать оседание утепляющего слоя. Чтобы этого не произошло, необходимо было создать два условия.

  • Обеспечить паро – гидроизоляцию, не мешающую выводу влаги из стен, но защищающую от излишков при проникновении.
  • Сформировать максимально плотный слой утеплителя, чтобы он стал не подвержен усадке, даже при переувлажнении, которое значительно увеличивает вес любого материала и он может просесть, если не будет максимально уплотнен.

Поскольку предстояло задувать эковату в полости, обеспечивая максимальную плотность, давать повышенное давление воздуха, то потребовалось проводить обшивку (формируя эти полости) с усиленным крепежом, чтобы избежать раздува. Раздув, это когда утеплитель и подаваемый воздух, распирают обшивку и слой выходит за границы направляющих, увеличивая толщину и повышая запланированный расход эковаты.

Еще при таких условиях максимальной плотности задувки есть риск отрыва пароизоляции или, разрыва материала.

Подобрав пароизоляционный материал, мы решили его дополнительно укрепить стреппинг лентой. Заказчик одобрил наше решение, мы, в свою очередь, поддержали его идею создать максимально плотный слой эковаты. На фотографии видно, как в итоге выглядела баня изнутри, после проведенных подготовительных работ перед утеплением стен и чердачного перекрытия в Гатчинском районе. У бани был предусмотрен вентилируемый чердак, где хозяин планировал хранить веники, поэтому предусмотрел туда небольшой вход с торца крыши. Туда был протянут шланг от выдувной машины и произведена засыпка по горизонту в рассчитанных пределах слоя до 40 см, что достаточно, чтобы удержать тепло, обеспечить теплоизоляционный контур всей этой каркасной конструкции.

Процесс утепления эковатой

Утепление стен проводилось задувкой потока целлюлозного волокна в полые каркасные стены. Для этого в каждой ячейке проделывалось технологическое отверстие для подачи шланга. После заполнения полости экковатой, мы заклеивали надрезы специальной сверхпрочной клеевой лентой, которая не отойдет даже при воздействие жаркого пара.

В итоге в стены был буквально утрамбован утеплитель, слой которого рассчитали на плотность 80 кг эковаты на 1 кубический метр. Для простого утепления стен эковатой, это чрезмерная и неоправданная плотность, но для бани, она служила определенной гарантией, что не придется возвращаться к процессу утепления через некоторое время. Дополнительных гарантий заказчик от нас не потребовал, ему показалось достаточным то, что работы проводились у него на глазах, все расчеты расхода были прозрачны и материал «лег» согласно предварительным расчетам. Договоренность осталась устно, что мы приедем, если вдруг, что-то пойдет не так. Но мы, обладая опытом, предполагаем, что звонка от него не дождемся.

Сравним утепление бани эковатой и минватой

Эковата, в отличие от минеральных утеплителей, не теряет своих свойств при увлажнении. Если утеплить баню минеральной ватой, то риск остается, как мина замедленного действия. Попробуем разобраться, чтобы объяснить, чем был продиктован выбор между минватой и эковатой. Оба материала из волокон. Но органические волокна имеют полости внутри, куда и втягивается вода, а затем выходит. Это природная капиллярная система. Межволоконное пространство остается заполнено воздухом, который и является, по своей сути, основным теплоизолятором во всех утеплителях. Слой эковаты всегда бесшовный. Волокна не разрываются во время промерзания, когда вода в утеплителе превращается в лед. А это неизбежно, ведь в зимний период баня протапливается редко, цикличность прогрева и промерзания неизбежна.

Читайте также:  Парилка в бане — 85 фото и полезная информация по обустройству

Минеральные волокна также удерживают воздух между своим хаотичным переплетением и показывают отличные теплоизоляционные свойства, пока утеплитель не наберет влажность. Волокна расплавленных минералов не имеют полостей, влага просто конденсируется на них. Заполняя межволоконное пространство, вода вытесняет воздух, материал начинает проводить тепло. Процесс вывода влаги не предусмотрен природой для искусственно созданных каменных волокон. Выводится она с большим трудом, желательно на продуваемом пространстве. Если намокший минеральный утеплитель промерзает, он попросту разрушается, лед ломает, крошит, разрывает все вокруг себя, расширяясь на морозе.

Часто приходится наблюдать подобную картину при проведении демонтажа старого утеплителя – реальная труха, неспособная греть и защищать. При определенных условиях, минвата будет работать хорошо и долго, но условия парной, это не для нее.

Что можно вынести для себя из просмотра этой фотографии и ее описания? Любую работу можно выполнить самостоятельно. Но там, где необходим точный расчет, профессиональное оборудование просто наемным помощником не обойтись. Да и зачем? Всегда можно на особо сложные или трудоемкие этапы стройки пригласить квалифицированных рабочих, воспользоваться наработанным опытом, специальной техникой.

Эковата как утеплитель: плюсы и минусы

В последние десятилетия среди утеплителей появился новый материал – эковата. Она имеет сходство с такими популярными утеплителями, как пенополистирол и минеральная вата, соединяя в себе некоторые их качества. В то же время эковата имеет свои особенности, выделяющие ее из общего ряда теплоизолирующих материалов.

1. Общие требования к утеплителям

Утеплители, используемые в современном строительстве должны отвечать определенным нормам. Опыт строителей позволяет определить основные общие требования к утеплителям и факторы, по которым они различаются:

  • Уровень теплопроводности и теплосбережения
  • Паропроницаемость
  • Пожаробезопасность
  • Экологичность
  • Удобство монтажа
  • Сочетанием с другими стройматериалами
  • Соответствие тем или иным технологиям строительства
  • Долговечность с сохранением основных свойств
  • Устойчивостью к химическим и механическим воздействиям
  • Расход и стоимость

2. Состав и структура эковаты

Для того чтобы оценить, насколько эковата отличается от других утеплителей, рассмотрим сначала ее состав и структуру.

В общем случае эковата – это рыхлый, мелковолокнистый материал серого цвета, внешне схожий с минеральной ватой, но отличающийся от нее сыпучестью, так как волокна его связаны только за счет микросцепления частиц и электростатического притяжения.

Структура эковаты

В состав эковаты входит целлюлоза из бумажных отходов. Чем выше качество отходов, тем выше качество получаемой эковаты. Измельчение производится до частиц размерами в несколько миллиметров.

В принципе – это уже готовый материал для утепления. Легкий, способный заполнить любую щель, плохо проводящий тепло вследствие неплотной структуры. Теплопроводность эковаты составляет порядка 0,03-0,04 вт/м*С, что сравнимо с теплопроводностью минваты и пенополистирола (0,06 и 0,04, соответственно).

Однако такому материалу нужно придать антисептические свойства, так как целлюлоза является для них отличной питательной средой для бактерий и микроорганизмов. Для этого в состав эковаты добавляется до 7-10% борной кислоты.

Еще порядка 7-10% добавок содержит тетрабонат натрия, придающие материалу противопожарные свойства.

Благодаря составу и свойствам целлюлозы, во влажном состоянии ее волокна связываются, что облегчает монтаж эковаты.

3. Влажность и паропроницаемость эковаты

Подобно древесине, которая, собственно и идет на изготовление бумаги, эковата является материалом с повышенной влажностью. Она способна удерживать до 20% влажности в верхних слоях, однако это не влияет на теплоизолирующие свойства. Благодаря рыхлой структуре эковата свободно пропускает воздух, и водяные пары свободно могут выходить из толщи материала.

Другими словами, эковата достаточно быстро высыхает и имеет отличную паропроницаемость. Это свойство очень важно в строительстве домов по типу термоса, когда утеплитель, заключенный между листами обшивки, легко отводит избыточную влажность.

При использовании эковаты даже не требуется монтировать в «каркасном пироге» пароизоляционную пленку, какую необходимо применять с утеплителем-минватой.

4. Экологичность эковаты

Целлюлоза – основа эковаты – абсолютно безвредна для здоровья человека. Это выделяет эковату из ряда других утеплителей. Так, даже самые современные образцы пенополистирола содержат вещества, способные при нагревании выделять вредные летучие вещества. То же самое касается и минеральной ваты, в составе которой есть связующее из формальдегидных смол.

Впрочем, как было сказано выше, эковата содержит до 20-25% антисептических и противопожарных (антипиренных) добавок. В некоторые сорта эковаты добавляют сульфаты и фосфаты аммония, которые могут придавать материалу неприятный аммиачный запах. Застройщику следует выбирать эковату с применением в качестве антипирена буры (борнонатриевой соли).

Кроме того, отечественные сорта эковаты изготавливаются из макулатуры зачастую сомнительного качества, которая тоже может содержать вредные примеси.

Словом, лучше приобретать проверенный продукт известных производителей, что касается, собственно, любого стройматериала.

5. Долговечность, пожаробезопасность, сохранение свойств

Долговечность эковаты практически равна долговечности ее главного составляющего – целлюлозных волокон. А что касается антисептика и антипирена в его составе – то их свойства со временем меняются. Особенно это касается пожаробезопасности. Эковата не горит, но склонна к тлению при нагревании – монтировать ее желательно под другие покрытия.

Тест на горючесть утеплителей

Теплоизолирующие же свойства эковаты со временем практически не изменяются.

6. Сочетание эковаты с различными технологиями утепления

Существуют две основные технологии утепления домов:

  1. Монтаж дополнительного слоя утеплителя к основному материалу, из которого построена оболочка дома
  2. Включение утеплителя в состав несущих конструкций.

По сути, есть два варианта строительства домов – из монолитного материала, такой, как кирпич, стеновой блок или деревянный брус, и из составного материала стен и перекрытий.

Монолитные материалы являются хорошим проводником тепла и, соответственно, плохо удерживают тепло в доме. Дополнительное утепление монолитных стен производится монтажом утеплителя изнутри или снаружи стен и перекрытий.

Очевидно, что утепление монолитных материалов эковатой возможно только для горизонтальных поверхностей – поскольку эковата в сухом виде не удерживается на вертикальных поверхностях, таких, как стены или скаты крыши.

Однако для этого случая разработан валжно-клеевой метод нанесения эковаты, о чем будет рассказано ниже.

Другая ситуация наблюдается в каркасных строениях. Утеплитель здесь служит элементом каркасных блоков, обеспечивающих конструкционную стойкость каркаса.

В самом общем виде каркас состоит из полых рам, куда монтируется утеплитель и где он удерживается за счет листов обшивки. Очевидно, что удержание сыпучего материала между двух перегородок вполне возможно. Это издавна было одним из способов утепления щитовых домов, когда между двух щитов засыпался рыхлый утеплитель – от песка до керамзита.

Засыпка эковаты в опалубку стены

В целом можно отметить, что утепление эковатой возможно для обеих технологий.

7. Способы применения эковаты

Основные методы монтажа эковаты:

  • Ручной способ
  • Автоматический сухой
  • Автоматический влажно-клеевой способ

В первом случае эковату просто рассыпают по горизонтальной поверхности или засыпают между листами обшивки. Перед этим вату нужно разрыхлить, так как она транспортируется в мешках, где достаточно сильно уплотняется. Понятно, что ручной способ имеет ряд недостатков – горизонтальную поверхность трудно сделать ровной, а засыпка объемных вертикальных блоков затрудняет контроль за равномерностью распределения материала.

Засыпка эковатой чернового пола

Эти недостатки преодолеваются с использованием выдувных машин, распыляющих эковату. Распределение эковаты происходит равномерно, а давление воздуха при распылении позволяет эковате проникать в самые трудно доступные места. Однако сухим автоматическим способом можно напылять только горизонтальные поверхности.

Самый оптимальный способ нанесения эковаты – автоматический влажно-клеевой. В выдувные машины эковата подается в увлажненном состоянии, в виде водяной суспенции. В жидком состоянии целлюлоза (благодаря содержанию в ней лигнина) обладает способностью склеиваться между собой и с поверхностью, куда напыляется эковата.

Отметим, что лучше наносить эковату в несколько слоев – так прикрепление ее к основе будет прочнее.

Именно применение влажного способа позволяет наносить эковату на вертикальные поверхности. Таким образом, эковата может применяться в утеплении стен и из монолитных материалов.

Влажно-клеевой способ монтажа эковаты

8. Шумоизоляция эковаты

Это свойство эковаты можно выделить, так как данный материал значительно превосходит другие утеплители в данном аспекте. Эковатой пользуются даже для звукоизоляции записывающих студий.

9. Плюсы и минусы использования эковаты

Рассмотрев основные свойства эковаты, можно определить положительные и отрицательные стороны ее использования.

К плюсам, несомненно, относятся:

  1. Хорошие теплоизоляционные свойства, даже превосходящие таковые для самых популярных утеплителей – минваты и пенополистирола.
  2. Возможность применения в любой технологии строительства
  3. Хорошая паропроницаемость и способность сохранять свои теплоизолирующие свойства при увлажнении
  4. Достаточно высокая степень экологичности
  5. Долговечность материала – срок службы минваты без потери теплоизолирующих свойств оценивается в 50-60 лет

Низкая стоимость – ведь эковата на 80% состоит из отходов

К минусам использования эковаты можно отнести:

  1. Ограниченность ее применения для нанесения на вертикальные поверхности
  2. Непрочность крепления к вертикальным поверхностям даже при нанесении влажно-клеевым способом
  3. Качественный утеплительный слой можно смонтировать только с использованием дорогостоящего оборудования и при наличии достаточной квалификации строителей
  4. Качество эковаты очень сильно зависит от качества исходного материала, как правило, макулатуры, контролировать которое затруднительно даже производителю

Применение в качестве противопожарных добавок в виде сульфатов и фосфатов аммония приводит к неприятному аммиачному запаху

Эковата способна тлеть уже при 50 градусах Цельсия, и ее нужно закрывать от солнечных лучей и не монтировать рядом с источниками высокой температуры (печи, нагреватели и т.д.).

10. Заключение

В целом можно утверждать, что эковата имеет хорошие перспективы как утепляющий материал. Совершенствование технологий напыления, улучшение состава эковаты, думается, дадут толчок к развитию данного метода утепления.

Сегодня, решившись использовать эковату нужно в первую очередь тщательно выбирать материал на рынке и быть готовым к некоторым денежным тратам на монтаж с помощью выдувных машин.

Специалисты фирмы «К-Дом» будут рады проконсультировать своих клиентов, какой метод утепления оптимален при возведении дома – как в рамках выполнения любых монтажно-строительных работ под ключ, так и в услугах по реконструкции и ремонте уже имеющихся зданий.

Ссылка на основную публикацию