Как утеплить дачу: особенности утепления окон, потолков, крыш, туалетов, какой утеплитель выбрать, фото и видео

1.2 Утепление стен дачи снаружи

Внешнее утепление стен один из самых распространенных и универсальных вариантов частичной теплоизоляции дачного домика своими руками. И, по сути, единственный правильный вариант.

Низкая теплопроводность утеплителей способствует подержанию оптимальной внутренней температуре кирпичной, либо деревянной стены, на протяжении всего холодного времени года.

Стена не будет промерзать вследствие того, что с внешней стороны проникновению холода препятствует утеплитель, а изнутри стена прогревается теплым воздухом.

Схема утепления наружной поверхности стен дома

К примеру, на практике данный плюс, учитывая наши знания об тепловой инерции стен, выливаются в следующее. После открытия форточки для проветривания дома холодным зимним утром, вы получите моментальный прогрев попавшего внутрь дома воздуха, так как нагретые стены будут отдавать свое тепло внутрь дома.

Вследствие этого, даже если окно форточка будет открыта в течение часа, температура в доме понизится максимум на 2-3 градуса. Аналогичное же проветривание, когда утеплитель расположен снаружи стен дома, вполне вероятно спровоцирует понижение температуры дома на 7-8 градусов.

Дополнительным преимуществом качественной внешней теплоизоляции, при условии, что утеплитель смонтирован максимально плотно и покрыт слоем штукатурки и внешней облицовки, является полное отсутствие какой либо конвекции воздуха, мостиков холода и сквозняков.

Точка росы при таком утеплении деревянного дома снаружи пеноплексом всегда будет располагаться по внешнему контуру стены, так что сырости и плесени внутри дома можно не бояться.


Схема утепления наружной поверхности стен дома

Пути, которыми тепло покидает наш дом

Можно установить в жилище любую, самую современную систему отопления, но она будет неэффективной, если тепло утекает на улицу. Утепление — это, собственно, ликвидация подобных утечек. Поэтому, прежде чем переходить к делу, надо понимать, где искать проблему.

Цифры, которые называют специалисты, могут (в зависимости от источника) несколько варьироваться, но в целом складывается примерно такая картинка:

  • на окна и двери приходится 25% (по некоторым данным — до 30) теплопотерь;
  • 10-15% улетучивается через потолок;
  • минимум 15% уходит по полу;
  • 35% (а может и до 50!) тепла мы теряем через стены


Если не хотим мерзнуть в доме, нужно выявить утечки тепла и избавиться от них

Хотим, чтобы было тепло, — надо последовательно проанализировать все уязвимые участки своего дома, выявить утечки и избавиться от них. Легко и просто, да? Как бы не так… Если подходить к вопросу грамотно, «по науке», с использованием современных материалов и технологий, в жилище наверняка станет намного теплее и уютнее, но… Сумма, которую придется за это выложить, будет исчисляться десятками, а то и сотнями тысяч рублей.

Те, у кого на даче установлены пластиковые окна со стеклопакетами, этот раздел могут смело пропускать — речь пойдет о деревянных окнах. Возможно, старых. Может быть, даже требующих замены. Именно такие стоят у многих на дачах. Впрочем, даже новые деревянные окна (проверено!) от холода могут защищать не слишком хорошо, и в этом их безусловный минус. Что делать?


Ставни — один из способов защиты от холода, но не самый простой и эффективный

Можно заменить стекло — на более толстое, а то и вовсе на стеклопакеты. Такой опыт есть у одного из наших авторов, и весь процесс подробно описан в материале Новые старые окна или стеклопакеты в старых рамах. Можно сделать ставни на окна — они защитят от ветра и уменьшат потери тепла (разумеется, для этого придется держать ставни закрытыми). Но оба этих способа тоже достаточно трудоемки, требуют времени и финансовых затрат.

Воспользуемся старыми методами — ничего не меняя, будем утеплять то, что есть:

  • при помощи специального герметика или рамной замазки укрепляем стыки стекла с оконной рамой. Если нужно, меняем (ставим взамен утраченного) штапик;
  • если на стеклах есть трещины, лучше бы, конечно, такие стекла заменить; если это невозможно, поможет обычный канцелярский скотч, наклеенный поверх трещины прямо на стекло (учтите: если оно влажное или замерзшее, скотч держаться не будет);
  • если на улице температура еще не упала ниже нуля, клеим по периметру всех рам утеплитель — ПВХ или резиновый (если клеить при низких температурах, самоклеющийся утеплитель держаться на рамах не будет или будет, но очень плохо);
  • затыкаем все щели в рамах, используя вату (из старого матраса, например), обрезки поролона или ватина, газетную бумагу и тому подобные подручные материалы;
  • заклеиваем все это сверху бумажными полосками (покупными — с клеевым слоем — или самодельными);
  • если рамы двойные, внизу между ними можно проложить вату или любой другой утеплитель, сделав из него аккуратный валик.


Оконный утеплитель поможет избавиться от лишних щелей, если рамы старые

Если все сделано аккуратно и качественно, а рамы не слишком старые, этого будет вполне достаточно. Если же, несмотря на все усилия, от окна все равно ощутимо дует, или просто неохота возиться с протыкиванием и заклеиванием, можно воспользоваться совсем простым способом, дающим, тем не менее, отличный эффект.

Потребуется кусок полиэтиленовой пленки (немного больше по размеру, чем окно) и мебельный степлер со скобами (за неимением степлера — молоток, штапик или узкая рейка и мелкие гвозди). Закрепляем пленку по периметру окна (между рам или со стороны помещения — в зависимости от конструкции рамы и собственного желания). И все! Если использовать степлер, на одно окно потребуется минут 15 (у кого есть сноровка — и того меньше). Пленка служит барьером на пути холодного воздуха и сквозняков и не позволяет теплу уплывать от нас через окно.


Старые оконные рамы нуждаются в основательном утеплении

Минус этого способа: открыть форточку, чтобы проветрить помещение, вы уже не сможете. Об этом стоит подумать заранее и не «замуровывать» наглухо все окна — вентиляция нужна даже зимой. Ну и тем, кто любит смотреть в окно, такой вариант тоже не подойдет: сквозь пленку видны будут лишь размытые контуры окрестного ландшафта. Но тут уж приходится выбирать, что важнее…

Читайте также:  Размеры минваты, стандартные размеры минераловатных плит

Ну а тем, кто уже устал ежегодно утеплять старые оконные рамы и намерен заменить их на современные пластиковые, могут быть полезны статьи:

  • Как установить пластиковые окна в деревянном доме
  • Пластиковые окна на даче: 5 вопросов мастеру
  • Пластиковые окна в деревянном доме: устройство окосячки

Если все сделано аккуратно и качественно, а рамы не слишком старые, этого будет вполне достаточно. Если же, несмотря на все усилия, от окна все равно ощутимо дует, или просто неохота возиться с протыкиванием и заклеиванием, можно воспользоваться совсем простым способом, дающим, тем не менее, отличный эффект.

Как лучше утеплять

Существует два способа:

Наиболее эффективным и предпочтительным вариантом считается наружное утепление. Оно заключается в установке теплоизолятора с внешней стороны стен и имеет массу преимуществ:

  • сохраняется в неприкосновенности внутренняя поверхность стен, что позволяет отделывать ее любым способом, устанавливать навесную мебель или бытовую технику
  • сохраняются все условия для беспрепятственного вывода водяного пара, обеспечивается долговечность и сохранность стеновых материалов и конструкций
  • стены включены в состав теплового контура здания, что способствует более эффективной эксплуатации

К недостаткам наружного утепления относятся:

  • работы нельзя производить в мороз, под дождем или в темное время суток
  • не все виды утеплителя подходят для наружной установки

Утепление изнутри заключается в установке теплоизоляторов с внутренней стороны. Помещение становится как бы заключенным в кокон из утепляющего материала, установленный на все внешние стены. Недостатками этого способа являются:

  • осложняется или вовсе прекращается вывод пара сквозь стены
  • поверхность стен оказывается покрытой утеплителем, нуждающимся в установке защитной обшивки или иного слоя
  • установка на стены навесных предметов исключается
  • объем комнат уменьшается
  • наружные стены исключаются из теплового контура, оставаясь лишь механическими ограждениями

К достоинствам можно отнести:

  • возможность производить работы в любое время или при любой погоде
  • к любым поверхностям имеется свободный доступ

Основное отличие этих способов — режим вывода пара. При наружном утеплении он проходит сквозь стену, попадает в утеплитель, откуда удаляется наружу. Необходимо использовать паропроницаемый изолятор, наиболее удачным вариантом которого является минвата. При внутреннем утеплении вывод пара становится практически невозможным. Если используется непроницаемый изолятор, то возникает отсечка. Если устанавливается минвата, то пар, проходя сквозь нее, оказывается перед стеной. Ее проницаемость ниже, чем у изолятора, поэтому пар накапливается в толще утеплителя, материал намокает и теряет свои рабочие качества.


Выбор обычно обусловлен ценой и общими представлениями пользователя о том или ином материале, его качествах и свойствах. Для желающих утеплить дачный дом для зимнего проживания цена имеет немалое значение, что зачастую предопределяет выбор материала в ущерб качеству работ. Определяясь, как и каким материалом утеплить дачный дом, надо учитывать специфику работы того или иного изолятора и иметь представление о физических процессах, протекающих в конструкциях дома.

Очистка и гидроизоляция

Следует тщательно очистить от пыли рамы домика, заменить треснувшие стекла, заделать – щели между стенами и рамами.

Для качественного утепления понадобится силиконовый герметик в специальном пистолете. Он надёжно предохраняет стыки изнутри от грибков и плесени.

Подойдёт и монтажная пена. Однако она быстро разрушается от солнца и не совсем эстетична. Если вы остановите выбор на пене, то придётся принять меры для её защиты от ультрафиолетовых лучей.


Утепление стен является главным этапом работ, поскольку они занимают основную площадь любого строения и имеют самую высокую теплоотдачу.

Пенополистирол

Материал по своей структуре схож с пенопластом, но более прочный и имеет несколько другое строение. Пенополистирол состоит из множества пузырьков воздуха, заключённых в прочные оболочки. В результате получается некое подобие твёрдой пены, которая хорошо держит форму, не впитывает влагу и способствует удержанию тепла. Низкий вес материала, а также практически нулевая паропроницаемость позволяет монтировать его на плоскую или скатную кровлю.

  • гранулы пенополистирола;
  • рассыпной пеноизол;
  • гранулированное пеностекло;
  • керамзит;
  • сыпучая эковата;
  • дроблёный перлит;
  • насыпной вермикулит;
  • древесная стружка.

Можно ли утеплить фасад дома зимой

Утепление (теплоизоляция) в зимний период частного дома становится возможным при соблюдении правил, предусмотренных технологиями для зимы и при верном подходе к выбору утеплителя для фасада дома. В разрешении последнего вопроса учитывают устойчивость изделий к сезонным перепадам температур и повышенной влажности.

Работы в холодное время года


За любым нарушением технологий теплоизоляции в зимний период всегда следует искажение заданного производителем результата.

Как сделать утепление потолка в деревянном доме керамзитом

Керамзит экологичен, огнеупорен, не подвергается гниению, воздействию различных температур

В керамзите не заводятся грызуны, что немаловажно для владельцев деревянных домов. В верхней части потолка расстилается паро и гидроизоляция

Труба, проводка изолируются огнеупорными материалами (листовым металлом или железными трубами).

Гидроизоляция либо пергамент расстилается, при этом ширина материала должна быть больше расстояния между балками дома на 10 сантиметров. Укладка производится с нахлёстом на балки, стены. Рубероид фиксируется мастикой на резиновой основе. При использовании простого скотча на местах соединений, дополнительно устанавливаются пластины из алюминия.

С нахлёстом в 15 см идёт пароизоляция, а выход на стены после засыпки керамзита составляет тоже 15 см. Выкладывается 50 мм слой глины, затем идёт слой керамзита. Минимальная толщина получается около 15 см. На него засыпается стяжка из песка с цементом. Для использования чердака сверху производится настил ДСП или досок.

Гидроизоляция либо пергамент расстилается, при этом ширина материала должна быть больше расстояния между балками дома на 10 сантиметров. Укладка производится с нахлёстом на балки, стены. Рубероид фиксируется мастикой на резиновой основе. При использовании простого скотча на местах соединений, дополнительно устанавливаются пластины из алюминия.

Вечные вопросы выбора. На что обратить особое внимание при выборе утеплителя?

Правильно утепление каркасного дома для зимнего проживания делает его долговечным, прочным и надежным. Для каркасного дома подходят материалы, обладающие:

  • Низкой теплопроводностью – это количество тепла, проходящего через материал. Чем меньше этот показатель, тем дольше удерживается тепло внутри помещения.
  • Пожаробезопасностью – стойкость к высоким температурам. Для каркасных домов лучше использовать утеплитель, с маркой горючести – НГ.
  • Низким водопоглощением – количество пропускаемой влаги. Чем ниже данный показатель, тем лучше качество. При высоком поглощении жидкости, увеличивается теплопроводность, материал замерзает и теряет свои свойства.
  • Не усаживаться со временем – утеплитель должен сохранять плотность. При усадке образуются щели, через которые проходит холодный воздух.
  • Экологичностью – не должен причинять вред здоровью и выделять вредные вещества.
Читайте также:  Разница минеральной ваты и базальтовой ваты

строю сам – 100% гарантирую качество

Материалы

Современный строительный рынок предлагает впечатляющий ассортимент материалов для термоизоляции, но не все из них подходят для утепления потолка под холодной кровлей. Чтобы затраты оправляли себя, необходимо чтобы термоизолирующий слой обладал устойчивостью к влаге, имел низкую теплопроводность и соответствовал стандартам безопасности для здоровья людей.

Для утепления используют следующие материалы:

    Керамзит. Керамзитом называют утеплитель засыпного типа, который получает методом обжига глинистого сланца. Он обладает легким весом, пористой структурой и высокими термоизолирующими свойствами, н боится влаги. Чтобы утеплить потолок с помощью этого материала, на чердачное перекрытие настилают пароизоляционную пленку, закрепляют с помощью строительного степлера, а затем засыпают керамзит слоем 15-30 см. Если на чердаке будет монтироваться чистовой пол, то утеплителем заполняют пространство между лагами.

Опытные мастера напоминают, что важную роль в утеплении пола, расположенного под холодной кровлей, играют пароизоляционный и гидроизоляционный слои. Для защиты утеплителя от намокания в результате взаимодействия с нагретым воздухом, насыщенным водными парами, сначала укладывают пароизоляционную мембрану. А со стороны крыши его защищают от протечек с помощью гидроизоляционной пленки.


Для утепления используют следующие материалы:

Особенности утепления плоской кровли

Плоскую конструкцию утепляют на этапе строительства. Тепловую изоляцию допустимо укладывать как в 1 слой (если используют прочный материал), так и в 2, если одно из покрытий будет не жёстким. Твёрдый утеплитель укладывают сверху, чтобы получить более твёрдую поверхность, которая будет выдерживать воздействия, вызываемые дождём, снегом, талой водой. Кроме того, обязательно должна присутствовать сплошная гидроизоляция, предотвращающая попадание влаги внутрь изоляционного материала.

Если возникла необходимость утеплить плоскую кровлю изнутри, её подшивают плотными изоляционными материалами.


Если возникла необходимость утеплить плоскую кровлю изнутри, её подшивают плотными изоляционными материалами.

Утепление стен на веранде

Начинать утепление стен на веранде стоит с монтажа каркаса (металлического либо деревянного). Каркас деревянный выполняется из реек и брусков, а металлический каркас делается из оцинкованного профиля. Последний наиболее пригоден для утепления сооружений из гипсокартона. Технология монтажа каркаса одинакова при использовании перечисленных выше материалов и выглядит следующим образом (пример установки деревянного каркаса).

  1. Для монтажа каркаса нужно установить верхние и нижние деревянные бруски, заполнив расстояние между ними с помощью промежуточных брусков. Монтируются они только горизонтально.
  2. Брус перед монтажом на стену нужно обработать антисептиком для защиты от гнили и плесени. Используйте минвату.
  3. Крепление каркаса к стенам веранды возможно осуществить с помощью саморезов, перфоратора и шуруповерта. При этом способ крепления бруса напрямую зависит от материала стен.
  4. Контролируйте горизонтальный монтаж бруса с помощью строительного уровня. Ширина ячеек каркаса всегда будет соответствовать размерам плит утеплителя. В случае плотной укладки можете уменьшить распор ячеек на 3 мм. В процессе монтажа каркаса не должно быть щелей и зазоров. Укладывайте утеплитель для веранды целиком, убирая все лишнее только после монтажа. Когда теплоизоляционный слой будет установлен в обрешетку, нужно будет тянуть пароизоляционную пленку внахлест к каркасным брусьям.

1Внутренняя обшивка
2Деревянный каркас
3Пароизоляция
4Утеплитель
5Гидро-ветроизоляция
6Внешняя обшивка

Для повышения качества утепления можно установить между стеной и теплоизоляционным слоем прокладку, выполненную из пенофола.

  • Завершающим этапом будет установка обшивки каркаса, он будет защищать внутренний слой и выполнять эстетическую функцию. Для этих целей возможно использовать деревянную вагонку, панели МДФ или ПВХ-панели.
  • Для повышения качества утепления можно установить между стеной и теплоизоляционным слоем прокладку, выполненную из пенофола.

    Утепляем стены

    Следующий этап утепления веранды – изоляция стен. По периметру пола крепят вертикальные бруски и фиксируют их с помощью укосин и поперечных горизонтальных вставок. Снаружи стены обшивают отделочным материалом того или иного вида, предварительно укладывая пароизоляцию.

    Между вертикальными стойками монтируют утеплитель не менее чем в два слоя.

    Как правило, толщина материала позволяет дополнительно его не фиксировать. Достаточно вырезать куски минеральной ваты на 3-4 см шире проема, в который планируется установка.

    После того как вертикальные поверхности утеплены, пришивают финишный слой пароизоляции и выполняют внутреннюю отделку стен.


    После того как все панели с верхнего горизонтального перекрытия удалены, приступают к монтажу утеплителя. Чтобы исключить выпадение минеральных плит, поступают следующим образом:

    Последовательность работ

    Как уже отмечалось, технология монтажа будет рассмотрена на примере минеральной ваты. Однако процесс, с небольшими корректировками подходит для других теплоизоляционных материалов. Разница только в некоторых деталях, основные этапы работы остаются неизменными.


    Не обошлось и без недостатков:

    Дом из керамзитобетонных блоков

    Начало строительства

    Строительство дома diker начал с рытья котлована экскаватором. Затем была произведена разметка ленточного фундамента, сделана опалубка и связана арматура для него. Под фундаментом заранее были проложены канализационные трубы.

    Затем выровняли площадки под будущий пол песком и хорошенько утрамбовали. На следующем этапе начали утеплять полы пенопластом 100 мм плотностью 35, сверху его залили бетонной стяжкой 5 см, которую армировали шестимиллиметровым прутком.


    Стены подвала

    Закончив работы с фундаментом, строители начали поднимать стены подвала. Их армировали арматурой 12 мм. Стены делали способом несъёмной опалубки из керамзитобетонных полублоков, заливая в полости бетон. Толщина стены получилась 40 см из которых 2 полублока по 10 см и полость 20 см, заливаемая бетоном. Между кладками делали П-образные стяжки из арматуры.

    Стены подвала подняли до высоты 1,7 метров. Затем подогнали миксер. А так как заливать прямо в полость стены из машины не получилось, бетон в начале по частям выливали на пол, а потом вёдрами заливали в стену, периодически вибрируя. За пару часов всё было сделано.

    Стены подвала после достижения высоты в 1,7 метра поднимали из полнотелых блоков до первого этажа, а сверху сделали опалубку и залили армопояс.

    Утепление подвала

    Для утепления подвала наружную подземную его часть решили залить пенополиуретаном, а цоколь – экструзионным полистиролом.

    Вокруг дома проложили дренажные трубы, а затем сделали обратную засыпку речным песком. Для этого вокруг дома на расстоянии 0,5 метра закрепили шифер и в пространство между подвалом дома и шифером засыпали песок до уровня поверхности земли. На засыпку ушло четыре КамАЗа.

    Первый этаж

    Прежде всего, строители перекрыли бетонными плитами подвал. Затем завезли керамзитобетонные трехпустотные блоки М100 в количестве 4 000 шт. Стоимость блока – 29 руб.

    Кладка первого этажа производится в пол блока. Армирование осуществляется двумя прутками 6 мм через три ряда. На перекрытие первого этажа он пустил доску 50х250 мм с шагом 600 мм. Доски пропитал огнебиозащитой а концы опирающиеся на стены завернул в 2 слоя пергамина. И вот первый этаж готов.

    Для организации снабжения водой решили пробурить скважину. Воду нашли на глубине 50 метров, туда опустили трубы диаметром 159 мм. Сверху сделали колодец из бетонных колец диаметром 1,5 метра. Крышку для колодца отливали на месте из-за её большой стоимости.

    Готовится двухсекционный переливной септик. Крышу для него рабочие тоже сами отливали.

    Расходы на строительство

    • На подвал потрачено около – 500 000 руб;
    • На скважину – 100 000 руб.;
    • На септик – 25 000 руб.;
    • Блоки 4 000 шт. стоили – 116 000 руб., доставка 8 000 руб.;
    • Балки размером 50х250 – 12 000 руб.;
    • Цемент и песок стоили – 20 000 руб.;
    • Оплата кладки – 50 000 руб.;

    Итого: 831 000 руб.

    В начале строительства diker планировал уложиться в 1 000 000 рублей. Но, к сожалению, на подвал потребовалось больше денег, поэтому сейчас намечается потратить на дом 1 500 000 руб. Из них на крышу – 150 000 руб., на пол второго этажа шпунтованная доска – 30 000 руб. и на «мокрый фасад» дома – 250 000 руб. Ещё нужно ставить окна и двери, произвести внутреннюю отделку, провести газ и отопление в доме, обустраивать участок и т.д.

    Мансардный этаж

    Расходы на данном этапе:

    • Блоки 3500 шт. с доставкой – 105 тыс;
    • Перемычки – 5 тыс;
    • Балки 50х250 – 12 тыс.;
    • Антисептик, пергамин – 1 тыс;
    • Песок – 3 тыс;
    • Цемент – 10 тыс;
    • Работа – 60 тыс.

    Итого – 196 000 рублей.

    Возведение крыши

    Наступило время ставить крышу. К этому времени пиломатериалы на рынке подорожали. После долгих поисков пришлось покупать подорожавший лес.

    На стропила пошла доска сечением 50х200 мм с шагом 200 мм. Крышу решил утеплять Роклайтом – 200 мм, подшивка – софиты. Водосток он выбрал пластиковый, покрытие крыши будет из металочерепицы.

    Параллельно с крышей рабочие делали мокрый фасад. Посадили на клей пенопласт 120 мм, закрепили армирующий слой. Стоимость работы по мокрому фасаду составила 90 000 руб.

    В работе учувствовало 4 человека. Они собрали леса с двух сторон дома и около месяца делали «мокрый фасад».

    Крыша почти закончена. Осталось повесить водосток с одной стороны. Установили окна и двери. Стоимость окон составила – 120 000 руб., стоимость двух металлических дверей – 20 000 руб.

    Возвели железобетонный декоративный забор возле дома, забетонировали заезд на участок и посеяли газонную траву. Забор литой железобетонный, его высота 175 см, а длина 30 м, обошелся в 18 тыс. с доставкой.

    Рабочих, которые делали фасад, уволил из-за двухнедельной пьянки. Наступили заморозки, поэтому diker решил декоративную отделку фасада отложить на весну. А до конца года планирует подключить газ, сделать отопление и заняться внутренней отделкой дома.

    Размещено участником форума «Дом и Дача» diker
    Редактор: Адамов Роман

    Возведение крыши

    Особенности керамзитобетонных блоков, их преимущества и недостатки

    Керамзитобетон — трехкомпонентный материал, состоящий из цемента, кварцевого песка и керамзитового гравия (обожженной и вспененной глины). По уровню экологичности он безупречен, поскольку никакой химии в его производстве не используется.

    Благодаря легким керамзитовым гранулам вес материала снижается, а его энергосберегающая способность возрастает. За счет цемента структурная решетка керамзитобетонных блоков получается прочной и стабильной. Дополнительное уменьшение веса достигается за счет пустот, создаваемых при формовке блоков. Их используют для усиления кладки арматурой или установки дополнительных связей в каркасных домах.

    Прежде, чем делать закупку и начать строительство, необходимо всесторонне оценить плюсы и минусы керамзитоблоков.

    Кроме уже перечисленных, к их достоинствам можно отнести:

    • влагостойкость;
    • стойкость к огню, грызунам и насекомым;
    • долговечность;
    • низкую теплопроводность (от 0,14 до 0,66 Вт/мК);
    • морозостойкость (у теплоизоляционных блоков 15-50 циклов; у конструктивно-теплоизоляционных — 100, у конструктивных блоков до 200);
    • хорошую паропроницаемость (от 3 до 9 мг/м ч Па);
    • высокую скорость и низкую трудоемкость кладки (один каменщик за смену укладывает до 3 м3 блоков);
    • экономию раствора (в сравнении с кирпичной кладкой достигает 50%);
    • надежную фиксацию крепежных изделий при монтаже внешней и внутренней отделки;
    • невысокую стоимость.

    Отметим также, что строительство дома из керамзитобетонных блоков имеет свои недостатки:

    • невозможно сэкономить на фундаменте, поскольку керамзитобетонные стены тяжелее пено и газоблочных;
    • мостики холода через швы кладки (стены необходимо утеплять);
    • дом не рекомендуется оставлять без наружной защитной отделки более 2-х сезонов (снижается прочность стен).

    • невозможно сэкономить на фундаменте, поскольку керамзитобетонные стены тяжелее пено и газоблочных;
    • мостики холода через швы кладки (стены необходимо утеплять);
    • дом не рекомендуется оставлять без наружной защитной отделки более 2-х сезонов (снижается прочность стен).
    Ссылка на основную публикацию