Какую пароизоляцию выбрать для кровли: выбираем пароизоляцию для плоской, мансардной, холодной кровли,

Бетонное основание

Наиболее доступный паронепроницаемый материал — полиэтиленовая пленка высокой плотности. Ее рекомендуют использовать на неэксплуатируемых плоских кровлях с бетонной плитой перекрытия. На рынке полимерных пленок это распространенный материал, но лучше приобретать специализированный продукт, прошедший сертификацию на соответствие технических условий.

К недостаткам полиэтилена относят невысокую прочность к механическим воздействиям. Поэтому обычно используют многослойные или армированные рулонные материалы.

По способу крепления к поверхности плиты и создания единого непроницаемого слоя есть следующие варианты:

  • С фиксацией при помощи самоклеящихся лент. К таким относятся двухслойные пленки Изоспан C, D и трехслойные пленки Изоспан RM, RS.
  • Самоклеящиеся битумно-полимерные рулонные материалы, имеющие клеевой слой на битумной основе с высокой степенью адгезии к бетонным основаниям. Например, Унифлекс С.
  • Наплавляемая рулонная гидроизоляция. В качестве армирующего слоя используется стеклохолст или нетканые полиэфирные материалы, а за непроницаемость отвечает битумные и полимербитумные пропитки. Например, у компании Технониколь к битумным относятся Биополь ЭПП/ТПП, а к битумно полимерным — Унифлекс и Техноэласт.

На плоских кровлях и при уклонах крыши меньше 10° допускается укладывать рулонную битумную или битумно-полимерную пароизоляцию «всухую», без приклейки к основанию. Но с обязательной сваркой стыков полотнищ горелкой или строительным феном, и с приклеиванием к вертикальным поверхностям.


depositphotos

  • С фиксацией при помощи самоклеящихся лент. К таким относятся двухслойные пленки Изоспан C, D и трехслойные пленки Изоспан RM, RS.
  • Самоклеящиеся битумно-полимерные рулонные материалы, имеющие клеевой слой на битумной основе с высокой степенью адгезии к бетонным основаниям. Например, Унифлекс С.
  • Наплавляемая рулонная гидроизоляция. В качестве армирующего слоя используется стеклохолст или нетканые полиэфирные материалы, а за непроницаемость отвечает битумные и полимербитумные пропитки. Например, у компании Технониколь к битумным относятся Биополь ЭПП/ТПП, а к битумно полимерным — Унифлекс и Техноэласт.

Основные особенности мембранных пленок

  • Высокая прочность, эластичность, устойчивость к УФ излучению и к резкому перепаду температур. Это увеличивает срок эксплуатации конструкций кровли и всего здания;
  • Возможность контроля вывода лишней влаги, ее предел задается моделью мембраны;
  • Отражающие, фольгированные алюминием пленки – идеальный энергосберегающий вариант. Для повышения отражающих качеств фольги, между пленкой и подшивкой при монтаже следует устроить вентзазор 40–50 мм. Такая модель – беспроигрышное решение для применения в составе «кровельного пирога» над теплыми и влажными помещениями мансарды.

Высокотехнологичный микроперфорированный материал нового поколения, сочетающий нетканый полипропилен и полимерную пленку. Легкие, сверхтонкие (0,2 мм), прочные «дышащие» супердиффузионные мембраны прослужат 30–50 лет. Их производят однослойными и многослойными, односторонними и наиболее эффективными двухсторонними.

Что учесть при выборе пароизоляции для кровли

  • Непроницаемость для водяного пара.
  • Прочность на растяжение и разрыв.
  • Долговечность.
  • Сохранение свойств при пониженных и повышенных температурах воздуха.
  • Форму выпуска, типоразмеры (ширина, длина полотна), вес материала.
  • Простоту монтажа.
  • Уровень адгезии к монтажной ленте, используемой для соединения стыков.
  • Наличие отражающего (фольгированного) и адсорбирующего слоев.
  • Присутствие перфорации.
  • Горючесть.
  • Стоимость паробарьера.

Более подробно о тонкостях выбора пароизоляционных мембран вы сможете прочитать в статье «Как правильно выбрать пароизоляцию для кровли крыши».


Битумно-целлюлозный пергамин производят из предварительно обезвоженного, а затем спрессованного плотного кровельного картона, который на завершающем этапе изготовления пропитывают нефтяным битумом. К ключевым достоинствам пергамина в качестве пароизолятора для крыши относят его стабильность при низких температурах и невысокую цену, к недостаткам — высокую горючесть, присутствие неприятного запаха при нагреве, небольшой срок службы.

Выбираем пароизоляцию для кровли

Водяной пар, который выделяет человеческий организм, постепенно проникает в утеплитель кровли и увлажняет его, в результате теплоизоляция ухудшается. Поэтому необходимо защитить все элементы крыши от такого воздействия. А какую пароизоляцию выбрать для кровли? Какие ее варианты вообще существуют?


О вопросе какую пароизоляцию выбрать для кровли дома задумываются не все. Многие «домашние» мастера считают, что такой дополнительный слой не нужен. И делают они это зря. Как уже говорилось в начале, в жилых помещениях всегда много водяных паров. Их выделяет человек при дыхании, они испаряются при готовке пищи, при глаженье белья современным утюгом и при многих других бытовых ситуациях.

Устройство пароизоляции кровли технология

При обустройстве кровли необходимо несколько слоев разных материалов. Вот почему такая конструкция называется кровельным пирогом. Если вы хотите, чтобы крыша служила вам долгое время, нужно использовать материалы для тепло-, гидро- и пароизоляции.

Также важна пароизоляция и для поддержания благоприятного микроклимата внутренних помещений. Если пар, поднимающийся из жилых комнат, не будет выходить из дома, то внутри всегда будет влажно и душно. Вспомните, как вы чувствуете себя в теплице – именно в подобие парника способен превратиться ваш дом без грамотно обустроенного пароизоляционного слоя.

Требования к качеству

Пароизоляционные материалы являются обязательным компонентом кровельного пирога «теплой» кровли, они крепятся к внутренней поверхности стропил строительным степлером или клеящим составом. Материал разрезается на полосы, которые укладываются в нахлест, чтобы конденсат не смог проникнуть через стыки. Для эффективной работы пароизоляции требуется:

  • Выраженная водонепроницаемость. Гидропароизоляция должна сдерживать не только пар, но и воду, чтобы надежно защитить «внутренности» крыши от контакта с водой.
  • Прочность. Высокие прочностные качества обеспечивают устойчивость к механическим повреждениям в процессе монтажа и эксплуатации.
  • Долгий срок службы. Кровельные покрытия служат не менее 15 лет, так как пароизоляцию нельзя заменить без демонтажа конструкции, то она должна обладать не меньшим сроком эксплуатации.
  • Негорючесть. Чтобы повысить безопасность проживания в зданиях с высоким риском возникновения пожаров, рекомендуется использовать негорючую пароизоляцию.
Читайте также:  Плинтус для натяжного потолка (54 фото): виды потолочных бордюров, какую галтель лучше выбрать, резиновые и пластиковые плинтусы

Важно! Гидропароизоляция – материал, который объединяет свойства гидроизоляционных и пароизоляционных покрытий, то есть не пропускает ни воду, ни пар, при том оставаясь воздухопроницаемым.

  1. Климатические условия региона, в которым идет стройка. Для правильного выбора пароизоляционного материала необходимо знать среднегодовые показатели температуры в зимний и летний период, чтобы определить разницу между внутренней и наружной температурой.
  2. Характер использования подкровельного пространства. Под крышей дома может размещаться отапливаемая мансарда, из которой поступает большое количество нагретого, влажного воздуха, или нежилой чердак, являющийся естественной воздушной изоляцией для поверхности крыши.
  3. Свойства кровельного материала. Финишные покрытия крыши обладают разным составом, формой и способом укладки, поэтому они требуют монтажа подходящего по свойствам вида пароизоляции.

Достоинства и недостатки пленки Изоспан для кровли

Отличительной чертой материала является высокая эффективность «запирания» водяных паров. Ворсистая поверхность предупреждает конденсацию и стекание влаги к основанию кровли, любые другие схемы борьбы со сконденсированной жидкостью оказываются менее эффективными и чаще всего требуют дополнительного подслоя для вентилирования гидроизоляции.

К недостаткам можно отнести достаточно невысокую эффективность удаления водяных паров на длинных и высоких кровлях с большим углом наклона. Если длина плоскости более шести метров, то капиллярного удаления влаги уже недостаточно, и укладку Изоспана на кровле необходимо выполнять с оборудованием дополнительных вентиляционных каналов.

Прочность наиболее эффективного в работе с парами Изоспана А невелика, поэтому полотно зачастую приходится усиливать дополнительно сетками и вертикальными лентами, чтобы избежать обводнения нижних частей кровли и разрыва пароизоляции на участках, прилегающих к коньковой зоне крыши.


На карнизе оставляют свисающий край полотна для соединения с капельником и водосточными желобами.

Монтаж

Пароизоляция плоской кровли осуществляется в процессе монтажных работ по устройству кровельных материалов. Укладка пароизоляционной пленки осуществляется после монтажа теплоизоляции. Для крепления к несущим конструкциям используется строительный степлер или специальные оцинкованные гвозди с плоской головкой.

Отдельные полотнища должны укладываться друг к другу внахлест с перекрытием предшествующего на 10 см и последующим склеиванием липкой лентой. Необходимо также осуществить основательное проклеивание на участках примыкания к выступам таких строительных конструкций, как антенные стойки, дымоходы, окна мансарды, вентиляционные каналы. Армированная пароизоляционная пленка может укладываться любой поверхностью к теплоизоляционному материалу.

Завершив укладку пароизоляции на лаги, приступают к креплению горизонтальных брусков. Оно должно производиться через каждые 50 см. Функцией брусков является фиксация пароизоляционного слоя и устройство воздушной прослойки между внутренней отделкой и пленкой: ее наличие необходимо для эффективного удаления скопившегося конденсата с пароизоляционной пленки.

Сегодня продукцию отличного качества предлагают следующие компании:

  • немецкая DELTA;
  • чешская JUTA;
  • TYVEK (Люксембург);
  • ТехноНИКОЛЬ (Россия).

Во время укладки пароизоляционной пленки на конструкциях плоского типа существует вероятность ее повреждения контактирующими с ней сверху или снизу материалами. Поэтому при монтаже кровельного покрытия необходимо проявлять предельную осторожность.


Об устройстве фальцевой кровли, цене и материалах читайте здесь.

Пароизоляция для кровли

Одним из основных условий эффективной и длительной работы кровельной конструкции является вентилируемое устройство кровли. Зимой воздушные зазоры сохранят тепло в отапливаемом помещении и исключат появление сосулек и наледей. Гидроизоляционный слой правильно положить с некоторым расстоянием от кровельного покрытия и теплоизоляции. Таким образом он спасает утеплитель от внешней влаги и сырости, а покрытие от конденсата. В летний период по вентиляционным продухам выходят наружу перегретый воздух из чердачного помещения и от горячей крыши, а также излишняя влажность из утеплителя. Итак, для нормальной работы кровли с одной стороны утеплителя укладывается гидроизоляция, а с другой – пароизоляция для кровли.

С какой стороны утеплителя правильно укладывать пароизоляцию на крышу

Важно не перепутать и правильно положить паробарьер, в противном случае утеплитель будет задыхаться, а каркас гнить. Чтобы этого не произошло, нужно понимать с какой стороны утеплителя стелить пароизоляцию, а с какой — гидрозащитную мембрану.

Пароизоляционная пленка для кровли используется в качестве паробарьера только от внутренних испарений из помещений, и в тёплых кровлях, например, в случае мансардной крыши, её следует устанавливать с внутренней стороны помещения. Поэтому пароизоляцию нужно укладывать снизу, под утеплитель.

С внешней стороны правильно стелить только «дышашие» водоупорные гидро-ветрозащитные мембраны. Гидроизоляция защищает утеплитель от атмосферной влаги и препятствует выпадению конденсата на кровельном покрытии, который образуется от столкновения тёплого воздуха с холодной крышей. Без гидроизоляционного слоя вода появляется даже в полностью герметичном кровельном пироге. Она накапливается в теплоизоляции и сводит его энергосберегающие качества к нулю. Поэтому гидроизоляцию укладывают сверху, над утеплителем, так, чтобы между ним и внешним покрытием кровли оставался продух.

Многие сомневаются, нужна ли пароизоляция под холодную крышу. Конечно, пароизоляция для холодной крыши нужна. Вопрос только в том, какую выбрать. В неотапливаемых кровлях используются не мембраны, а исключительно плёнки, при этом желательно усиленные, на тканевой основе.

К чему приводят ошибки в монтаже пароизоляции

Нарушения последовательности слоёв и строительные ошибки могут стоить слишком дорого, поэтому лучше сначала изучить как правильно класть пароизоляцию, чтобы потом не пришлось переделывать. Значительная часть проблем возникает из-за утраты утеплителем его функций после намокания. Особенно это актуально, если на крышу уложить минераловатные плиты, которые из-за протечек или влажных внутренних испарений теряют теплозащитные свойства. В случаях, когда гидроизоляция и пароизоляция кровли отсутствуют, то быстро появляется плесень, намокают деревянные стропила, портится финишная отделка потолка. Зимой дождевая вода и снег попадают под кровельное покрытие и крыша промерзает.

Читайте также:  Пароизоляция или гидроизоляция

Некоторые «строители» не знают точного назначения материалов и путают пленки. К примеру, достаточно часто монтажники укладывают гидро-пароизоляционные пленки вместо «дышащей» мембраны, и на головы хозяев начинает литься вода. Среди распространённых строительных ошибок и отсутствие продухов при установке пароизоляции на крышу.

Какую пароизоляцию выбрать для кровли

Сегодня добросовестные производители чётко оговаривают для чего нужна та или иная пароизоляция кровли. Все паробарьеры имеют разные характеристики, назначение и срок эксплуатации, поэтому перед выбором обязательно нужно изучить информацию о гидро- и пароизоляционных пленках для кровли. По функциональному назначению подкровельные пленки могут быть гидрозащитными, пароизоляционными и антиконденсатными, а по материалу — из полиэтилена или полипропилена.

С помощью паронепроницаемой полиэтиленовой плёнки можно сделать полностью герметичное покрытие и исключить попадание паров из помещения в утеплитель. Преимуществами этого материала является, прежде всего, цена. При покупке стоит обратить внимание на толщину плёнки. Пароизоляция для крыши не может быть выполнена из очень тонкого полиэтилена, так как у него небольшой срок эксплуатации и недостаточные характеристики. В данном случае, чем толще плёнка, тем лучше.

Это современная пароизоляция для кровли. Представляет собой пленку из 100%-го полипропилена, армированного полипропиленовой сеткой. Основным достоинством материала является достаточно высокая прочность и длительный срок службы. В отличие от полиэтилена он более удобен при монтаже на крышу, не рвётся на сгибах и при натяжении. Полипропилен хорошо выдерживает минусовые температуры, поэтому с ним проще работать в зимнее время.

Пленки с алюминиевой фольгой — это отличная пароизоляция для создания герметичной энергоэффективной кровли. Их основным преимуществом является способность отражать тепло внутрь помещения и тем самым сокращать время нагрева и расходы на отопление. Такая пароизоляция будет целесообразна для мансардной крыши. Для максимальной герметичности стыки проклеиваются фольгированным скотчем.

Диффузионные нетканые «дышащие» мембраны

Это армированные плёнки из перфорированного полиэтилена или полипропилена со множеством очень мелких отверстий. Сквозь них проходят испарения, но вода не просачивается. Различают диффузионные и супер-диффузионные мембраны. Диффузионные пропускают пар существенно меньше, чем супердиффузионные, поэтому их нельзя укладывать прямо на теплоизоляцию, обязательно требуется оставить расстояние между минватой, гидрозащитой и кровельным покровом.

У супердиффузионных мембран паропроницаемость высокая до 1200 г на кв. м в сутки, поэтому их можно стелить прямо на утеплитель. Среди них есть одно- и двухсторонние. 1-сторонняя пароизоляция крыши монтируется по стропилам определённой стороной наружу. Двухстороннюю разрешается класть любой стороной.

Особенностью таких пленок является ворсистый слой с одной из сторон. На ворсе оседает конденсат и затем быстро выветривается через вентзазор. Данную пароизоляцию кровли правильно положить шероховатой стороной внутрь помещения с зазором не менее 4-6 см.

Мы создали отдельный раздел, в котором предлагаем развернутое описание пароизоляционных пленок. Эти статьи значительно облегчат поиск нужных паробарьеров, и вы будете точно знать какую пароизоляцию для крыши выбрать. О паробарьерах читайте в разделе «Пленки пароизоляционные».

Укладка пароизоляции на крыше

    Пароизоляция для мансардной крыши и утеплённых чердаков

Для чего нужна пароизоляция в мансарде? Во-первых, для защиты теплоизоляции от испарений из жилого помещения. Во-вторых, от попадания частиц утеплителя сквозь чистовую отделку внутрь помещения. Укладывать пароизоляцию на крышу нужно с внутренней стороны утеплителя на стропильные элементы или по черновой обшивке. Крепление скобами или оцинкованными гвоздиками. Монтаж производится снизу-вверх горизонтальными полотнищами с нахлёстом в 15 см. Необходимо оставлять зазор 4-5 см между пароизоляцией и финишной отделкой помещения.

Как правильно класть пароизоляцию на холодную крышу

На неутеплённую крышу, а также в случае потенциального дальнейшего утепления помещения либо в случае использования сложной ломаной конструкции кровли, правильно положить усиленную паро-гидроизоляционную пленку. Материал крепится на стропилах вертикально расположенными деревянными рейками, пропитанными антисептиком. При небольших углах наклона крыши рекомендуется стелить пароизоляцию на дощатый настил для исключения её сильного провисания.

С помощью паронепроницаемой полиэтиленовой плёнки можно сделать полностью герметичное покрытие и исключить попадание паров из помещения в утеплитель. Преимуществами этого материала является, прежде всего, цена. При покупке стоит обратить внимание на толщину плёнки. Пароизоляция для крыши не может быть выполнена из очень тонкого полиэтилена, так как у него небольшой срок эксплуатации и недостаточные характеристики. В данном случае, чем толще плёнка, тем лучше.

Недостатки
  • клеящая лента на одной кромке.

Ондутис Термо представляет собой трехслойный фольгированный материал, сделанный из полиэфирного волокна. Преимуществом серии эксперты считают термическая устойчивость (до 120°С).

Какую пароизоляцию выбрать для кровли – подробный обзор материалов

Итак, влажный воздух в помещениях концентрируется обычно в верхней части помещения, а в многоэтажном доме поднимаются постепенно выше, достигая кровли. Со временем, если утепление крыши имеет место, термоизоляция начинает впитывать поступающую снизу влагу, и, даже если она изготовлена из материалов, не поддающихся процессу гниения, внутри волокон может появиться плесень. Пароизоляционные пленки служат как раз для герметизации кровельного пирога со стороны помещений, а в некоторых случаях укладываются и внешним слоем. Правда, во втором случае необходима гидрозащита. К слову, ее необходимо использовать и для холодных чердаков.

Нужна ли пароизоляция под профнастил на крышу – выбор материала и способа укладки

Комфортное проживание в доме невозможно без качественно обустроенной крыши. Для того, чтобы сократить потери тепла в холодные месяцы года и создать благоприятный микроклимат для людей, пребывающих в доме, используют разные материалы, в том числе профнастил.

Читайте также:  Пеностекло технические характеристики материала и его цена

Благодаря многослойному кровельному пирогу, содержащему слой теплоизоляции, нагретый воздух в условиях холодной погоды не покидает помещения. Монтаж пароизоляции под профнастил на крышу способствует поддержанию низкой теплопроводности.

Пароизоляционный слой в этом случае обустраивают для достижения определенных целей:

Народное голосование

А какой материал для пароизоляции кровли бы вы выбрали или посоветовали?

  • пароизоляционная пленка;
  • паробарьер;
  • диффузионные мембраны;
  • отражающая фольгированная пленка.

Советы профессионалов: что выбрать

Чаще всего выполняется отделка цоколя виниловым сайдингом. Независимо от выбранного типа материала, следует обратить внимание на следующие моменты:

  1. Наличие гарантии и другой документации от производителя с рекомендациями по монтажу и уходу.
  2. Внешний вид панелей. Отсутствие деформированных деталей, соответствие размерам и цвета.
  3. Качество замкового соединения. Лучше проверить, как сцепляются детали перед тем, как начинать отделку частного дома сайдингом.
  4. Репутация производителя. Внимательно стоит изучить особенности работы компании, а также отзывы о продукции.

Определившись с брендом, следует произвести правильные расчеты необходимых материалов, а также подготовить инструменты и запастись комплектующими.

Все перечисленные производители предоставляют продукцию хорошего качества, изготовление которой происходит с внедрением инновационных технологий.

Пошаговая инструкция

Приступая к установке цокольного сайдинга своими руками, начинать следует с несущей основы. Здесь стоит отметить, что в некоторых случаях обрешетка не требуется. Когда стены дома идеально ровные (из пено- и газоблоков и другого), обрешетка как таковая может и не понадобится.

Монтаж обрешетки начинается с установки выбранных вами планок: деревянных или металлических. Следующим этапом идет правильное расположение этих планок.

Существует три вида установки обрешетки:

  • вертикальная;
  • горизонтальная:
  • комбинированная.

Для облицовки цоколя лучше всего подходит горизонтальная, поскольку это небольшой участок, практически не имеющий проемов. Если же вы решили обшить сайдинговыми панелями сразу весь дом, тогда есть смысл монтировать общую вертикальную или комбинированную обрешетку.

Остановимся на металлопрофиле. Снаружи планки профиля крепятся к цоколю при помощи дюбелей и саморезов (если материал стен – кирпич или камень). Важным моментом является – оставлять зазоры между шляпкой самореза и полотном в один-полтора сантиметра, чтобы позволить температурным колебаниям внести свои изменения в форму и объемы всех комплектующих без ущерба внешнему виду сайдинга.

Для брусового цоколя можно воспользоваться стандартными саморезами или оцинкованными гвоздями, также не забывая оставлять небольшое расстояние между шляпкой и основанием.

Не забывайте, прежде чем установить обрешетку на цоколь, необходимо выполнить все действия для утепления или вентиляции фасада. После установки несущей конструкции у вас уже не будет такой возможности.

Как только все работы по установке обрешетки выполнены, приступаем к монтажу панелей сайдинга. Первой устанавливается стартовая планка, которая является своеобразной направляющей, указывающей путь дальнейшего движения всей сайдинговой конструкции. Поэтому очень важно на данном этапе использовать строительный уровень. Случается и такое, что земля вокруг дома недостаточно ровная, местами даже очень неровная. Вырезать панели сайдинга таким образом, чтобы это выглядело эстетично, не представляется возможным. Здесь на помощь строителям приходить J-профиль. Это металлическая планка с внешним крючком-гарпуном j-образной формы. Профиль устанавливается максимально близко к земле, а крепление стартовой планки на него происходит без жертв и искажений.

Для монтажа полотен на обрешетку цоколя следует придерживаться определенной последовательности, которая поможет быстро и качественно установить все панели.

Движение укладки элементов происходит слева направо и снизу вверх.

  • Вначале устанавливается угловой элемент сайдинга.
  • Первая деталь обрезается по левому краю по вертикали, чтобы полностью выровнять эту сторону. Она надевается на стартовую планку или J-профиль и сдвигается максимально влево, чтобы войти в паз углового элемента. Не забывайте оставлять естественные зазоры и между панелями сайдинга.

  • Тщательно измеряется уровень этой детали. Когда она становится точно ровно, можно крепить ее саморезами к обрешетке.
  • Продолжайте установку последующих элементов по той же схеме. Каждый следующий ряд укладывается в шахматном порядке, чтобы стыки не шли прямой линией по всей высоте цоколя.
  • Перед установкой последнего ряда крепится финишная планка.

Монтаж цокольного сайдинга не является особо сложным процессом, но он требует внимательности и точности, без которых невозможно добиться хорошего конечного результата.

Особенно хочется остановиться на обшивке свайного фундамента панелями из поливинилхлорида.

Винтовые сваи используются для основания дома в тех местах, где просто невозможно выровнять поверхность грунта, а хозяева не желают возиться и долго ждать. Основное отличие цокольного сайдинга в таких сооружениях заключается в том, что в первую очередь необходимо очень тщательно обработать сами сваи гидроизоляционным средством и выполнить все необходимые дренажные работы. Проверить наличие мусора, растительности или нор диких животных под домом. Остальное же все производится в той же последовательности, что и с обычным цоколем.


В уходе цокольный сайдинг весьма неприхотлив. Своевременная его чистка продлит не только срок его службы, но и ваше эстетическое наслаждение. Для мытья панелей удобно использовать шланг, в котором вода подается под умеренным напором. В труднодоступных местах на помощь может прийти автомобильная щетка. Главное, не использовать материалы с грубой поверхностью и иногда использовать классические моющие средства.

Ссылка на основную публикацию