Ремонт потолка в сталинке с деревянными перекрытиями в доме своими руками и замена

Ремонт стен

Наружные стены в сталинке кирпичные. Внутренние стены могут быть возведены из кирпича, гипсобетона или сколочены из деревянных досок — даже если это стены между квартирами, но не несущие.

Несущие стены всегда расположены между квартирами, поэтому внутренние перегородки сносят без опаски, что ослабнет опора перекрытий. Тем не менее, на снос нужно получать разрешение в жилинспекции. Новые перегородки возводят тоже по разрешению.

Штукатурку проверяют на прочность. Если она осыпается, отслаивается, ее реставрируют или снимают. Деревянные стены обшиты дранкой — решеткой из тонких реек, чтобы штукатурка лучше цеплялась. Разрушившуюся дранку снимают. При реставрации убирают отслоившиеся куски, обрабатывают поверхность грунтовкой глубокого проникновения, затем шпаклюют.

Штукатурить стены в сталинке — занятие затратное и хлопотное. Слой старой штукатурки составляет 5 – 10 см, поэтому при его удалении будет много шума, пыли и мусора.

Потом стены чистят от пыли и грунтуют. Новую штукатурку наносят, как правило, в 2 – 3 слоя, потому что стены часто завалены по вертикали и горизонтали. Оштукатуренные поверхности шпаклюют, шлифуют и грунтуют.

Экономный вариант — закрыть стены листами гипсокартона на каркасе из металлического профиля. Межквартирные стены обшивают гипсокартоном с повышенной звукоизоляцией. Они сделаны из сверхплотного гипсового листа, внутри которого помещено стекловолоконное полотно.

Гипсокартон Gyproc AKU-Line звукоизоляционный, 2500х1200х12,5 мм — 682 руб./лист, СТД «Петрович».

Гипсокартон шпаклюют на стыках, грунтуют и покрывают обоями, плиткой или красят.

Старые деревянные перегородки часто бывают «ходячими». Они двигаются, когда кто-то ходит по комнате, так как опираются на финишные покрытия. Подвижки также случаются, когда захлопывают двери или окна. Штукатурка на «ходячих» стенах трескается и отваливается. В таких случаях перегородки сносят и ставят новые из гипсокартона, пено- или газобетона.

Пеноблок 600х250х100 мм — 55 руб./шт., интернет-магазин «Стройка Агфа».

Блок газобетон YTONG D500 625x250x75 мм — 60 руб./шт., гипермаркет OBI.

Блоки газобетона имеют более точную геометрию, чем пенобетонные, поэтому их проще укладывать. На них лучше ложится штукатурка. Они плотнее пенобетона, поэтому прочнее.

Пенобетон легче и потому предпочтительнее для деревянных перекрытий. Кроме того, он не впитывает влагу: поры в блоках изолированы друг от друга, а газобетон они пронизывают насквозь. Во влажных помещениях его обрабатывают грунтовкой, забивающей поры.

Блок газобетон YTONG D500 625x250x75 мм — 60 руб./шт., гипермаркет OBI.

“Сталинка” с деревянными перекрытиями

Уважаемые гуру!
И люди имеющие опыт проживания и ремонта квартир в сталинках с деревянными перекрытиями. При поиске и покупке квартиры “сталинской” планировки возникает вопрос о перспективности дома с деревянными перекрытиями, мнения риэлтеров и специалистов по ремонту неоднозначны , а порой и противоположны диаметрально, одни говорят о прогнивании несущих балок перекрытий и их обрушении, другие о том что 70 лет стоял и еще 70 простоит,– голова кругом.
С удовольствием выслушаю мнения людей имеющих личный опыт проживания и ремонта вышеуказанных квартир, особо интересует мнения о ремонте потолка. Существут ли какая либо метода определения состояния перекрытий, кроме заказа экспертизы, которую в нашем тьму тараканске никто и не сделает.
Информации в инете почти нет.
Заранее всем благодарен.
(данные о доме: 1938 года постройки, этажей 5, ремонт кровли 2 года назад, видимых протеканий нет)

Жил в таком доме много лет, родители за это время делали ремонты пару раз. Никаких особых проблем не было, ничего не сгнило. Были небольшие проблемы при продаже этой квартиры – слова “деревянные перекрытия” всех жутко пугали.
Ремонт потолка и ремонт перекрытий, как Вы понимаете, разные вещи.

Сергей НМ написал :
С удовольствием выслушаю мнения людей имеющих личный опыт проживания и ремонта

С удовольствием выслушаю ваше мнение по поводу: оно зачем?

Потому что, собираю информацию которой мне не хватает. Кому как ни хозяеваем “сталинских” квартир и профессионалам ремонта знать особенности вышеобозначенных жилищ. (В том числе и по деревянным перекрытиям, и связанных с ними проблемам или их отсутствием). Повторюсь интресна любая информация связанная со сталинками, и их эксплуатацией.

В Питере практически все дома дореволюционной постройки с деревянными перекрытиями. Многие стоят уже более 200 лет без проблем. Если крыша и сантехника нормальная, то деревянным перекрытиями ничего не грозит столетия. Проблемы возникают при регулярном намокании перекрытий от дырявых труб. Вот тут лет за 10 можно и в нижнюю квартиру вместе с ванной упасть. А вот действительно реальный минус домов с деревянными перекрытиями – их пожароопасность. Огонь легко распространяется по перекрытиям в соседние квартиры и на другие этажи. И тут ничем не защитишься.
Насколько я знаю, в Москве “сталинки” с деревянными перекрытиями решили приговорить. Я так думаю, по причине их расположения на хорошей земле. Т.е. под снос вместе с “хрущевками”. В других городах стоимость земли не окупает такой вандализм.

Частенько приходится делать электрику в сталинках. Шурупы и гвозди лезут в дерево
хорошо По отзывам хозяев, слабовата зукоизоляция в перекрытиях, если ничего не
переделано по-современному. Внутренние перегородки, как правило, деревянные плюс
дранка и изестковая штукатурка. Думаю, dmvt1 прав, стояли и будут стоять, если не
топить и не поджигать
У нас грозятся сносить те, что стоят на центральных улицах, в рамках ЕВРО2012
Лично я предпочел бы жить в сталинке, чем в хрущевке. но цены на сталинки в разы выше!

Живу в таком и жил ранее, поэтому при приобретении “нового” жилья опосений не было.
Какие недостатки:

  1. Страховщики – редиски не хотят страховать такое жилье.
  2. Потолочки придется подвесные, т.к. штукатурка со временем трескается.
  3. Звукоизоляция в теперешней квартире по перекрытиям мне показалась недосточной, хотя приемлемой.
  4. Опасение за пожаробезопасность (хотя по временным нормам горения перекрытий деревянные не
    намного ушли от бетонных. Источник уже не помню, где то с инете).
  5. Нагрузки на перекрытие должны быть разумными.
  6. Половая плитка под вопросом.

В целом при покупке на что смотреть.

  1. Сантехтрубы не должны течь и это правда, иначе придется укреплять балку.
  2. Стены. Все стены и углы должны быть без плесени.
  3. На потолке, не должно быть значительных трещин.
  4. Санузлы должны быть на бетонном основании, т.е. перекрытие бетонное.

К чему готовиться. К капремонту.

  1. В сталинке практически всегда стоит алюминиевая проводка. Мне повезло ввод медный.
  2. Полы в моей кривейшие, перестилать однозначно (лаги+фанерка, отлично).
  3. Окна, двери скорее старые – менять. Окошечки в основном большие и деньги соответственно.
  4. Потолочки можно и штукатурить, но трещины неизбежны.
  5. Стеночки с дранкой (наверняка кривые) лучше снести все и поставить новые, так дешевле.
  6. Сантехника новая ВСЯ.
    В общем капремонт он и есть капремонт.
    Но!
    Даже недоделав ремонт в нашей семье какое-то благодатное ощущение когда приходим домой. Аура чтоль положительная.
    И когда выбирали новую квартиру то решили остаться в своем районе (Смоленск), А в районе центральной части города в основном сталинки. Когда смотрели квартиры не сталинки – давил потолок, однозначно.
    Удачи.

При капремонте имеет смысл под свои полы врубить в стены новые железные балки из швеллера или двутавра, тогда проблем с нагрузкой на полы и плиткой на теплый пол не возникнет. Стены в подобных сталинках метровые, выдержат любую нагрузку. Всю засыпку лучше сразу выбросить и проложить два-три слоя легкого базальтового ( не минераловатный типа URSa, а нормальный RockWool) утеплителя, как шумоизоляцию. Потолки лучше подшить гипроком с прокладкой шумоизоляции 50 мм. (тут у сгодится и URSA). После подшивки потолки проклеиваются потолочными обоями и красятся, трещины не появятся никогда. То же самое имеет смысл сделать и со стенами. Отдолбить все г-но до кирпичей и поставить гипрок. Станет намного ровней и теплей. Заодно под гипрок запрячите и всю Вашу новую электропроводку нормальным медным кабелем с заземлением. Антехника, однозначно, меняется вся вместе со стояками, если их уже не меняли. Лучше всего взгоношить еще и соседей, чтобы потом не ломать свой санузел, когда в перекрытии или у соседей появится свищ на стояке и его все равно придется менять. Реально дешевле поменять за свои деньги стояки соседям, чем потом ломать кафель в санузле.
Очень не рекомендую покупать квартиры на крайних этажах, т.к. реально больным местом всех сталинок, независимо от типа перекрытий, являются их железные крыши и верхняя разводка отопления. Заливает последний этаж каждую весну. На первом этаже проблемой является подвал. Очень часто их сдают в аренду или продают под черт знает что, от пунктов приема стеклотары до пышечных. Да и состояние канализации во многих домах оставляет желать лучшего.
Так что любая сталинка это старый роллс-ройс, выше по классу всех новострек, но требует серьезных вложений ( до 30% стоимости покупки) на приведение в порядок.

  1. Страховщики – редиски не хотят страховать такое жилье.
  2. Потолочки придется подвесные, т.к. штукатурка со временем трескается.
  3. Звукоизоляция в теперешней квартире по перекрытиям мне показалась недосточной, хотя приемлемой.
  4. Опасение за пожаробезопасность (хотя по временным нормам горения перекрытий деревянные не
    намного ушли от бетонных. Источник уже не помню, где то с инете).
  5. Нагрузки на перекрытие должны быть разумными.
  6. Половая плитка под вопросом.

Основные проблемы и решения

Самая часто встречающаяся беда потолков в таких квартирах – отслаивающаяся или даже осыпающаяся штукатурка. Построенные в 30-х – 40-х годах прошлого века дома выполнены по старым технологиям и основой для штукатурки в большинстве случаев служит дранка. Это будет самый худший вариант и тут придется проделать очень большой объем работ.

Если это – ваш вариант, готовьтесь к тому, что придется снять очень много «родной» штукатурки. Материалом для этого слоя служила глина, которая растрескивается и крошится – отсюда и возникающие проблемы. Чтобы сделать красивым старый потолок в такой «сталинке», придется снять всю глину, до самой дранки.

После этого, придется оценить состояние слоя из дранки и при необходимости заменить пострадавшие участки. Затем, наносится новый штукатурный слой и финишное покрытие. При работах образуется огромное количество мусора, а весь процесс может растянуться на несколько месяцев. Самостоятельно все это выполнить очень сложно и придется пригласить специалистов.

Намного лучше дела обстоят в домах подобного типа, построенных в 50-е годы. Здесь использовали железобетонные конструкции, лучше поддающиеся ремонту. В отличие от дранки, бетон не настолько сильно подвержен разрушению и может быть отреставрирован за меньшие деньги и в более короткие сроки.

Все, что потребуется сделать – снять старую штукатурку и заделав трещины и другие дефекты, нанести новый штукатурный слой. Несмотря на короткое описание процесса, он также занимает немало времени. Однако, подобный ремонт потолка в «сталинке» можно выполнить своими руками.

Суть такого ремонта заключается в том, чтобы удалить все отслаивающиеся или осыпающиеся фрагменты старого покрытия, а затем, смонтировать подвесную или натяжную конструкцию. Оба варианта позволят сэкономить средства и уменьшить время восстановления поверхности.

О себе

У меня за плечами три года в УрГАХУ на градостроительстве. Я вовремя поняла, что это не моя история, и ушла. Последний год я работаю на себя и создаю проекты, которые связаны с текстилем и реставрацией несложных объектов. Мне интересно давать помещению новую жизнь.

Меня можно назвать дизайнером-декоратором, но я не загоняю себя в рамки. Я люблю внедрять искусство в интерьер, использовать экспериментальный подход. Выступаю за воздушные интерьеры, которые в зависимости от потребностей могут трансформироваться.

Нельзя прийти в сталинку и полностью ее переделать

Я считаю, что каждая квартира индивидуальна. Нельзя прийти в сталинку, полностью ее переделать и сделать современной. Мебель, которая находится в ней — часть истории. Поэтому выбрасывать ее я не имею права — это будет неуважением. Если в помещении есть лепнина и сталинский ампир, то, сделав натяжной потолок, я не сохраню эстетику. При этом не стоит превращать жилье в музей. Нужно адаптировать его под сегодняшний день, сохранить баланс между новым и старым.

У меня был челлендж — сделать ремонт за 100 тысяч рублей в короткие сроки. Я ошиблась в десять раз

Косметический ремонт потолка

К счастью, не все квартиры в сталинках имеют плачевное состояние потолочных перекрытий. Но косметический ремонт им всё же необходим — это позволит освежить внутренние помещения, придать им тот или иной декоративный эффект и добиться гармоничного сочетания потолка с выбранным стилем интерьера. Большая высота потолков, характерная для сталинок, позволяет владельцам квартир не ограничиваться банальным оштукатуриванием поверхности, а эффективно использовать все современные технологические и дизайнерские способы для создания эстетичного помещения.

Перед началом косметического ремонта необходимо оценить состояние потолка, чтобы имеющиеся дефекты не угрожали испортить внешний вид готовой отделки. Поэтому нужно удалить с потолка фрагменты старого покрытия, чтобы своевременно заделать все обнаруженные сколы, трещины и неровности, а затем выполнить шпаклевание. Впрочем, столь тщательная подготовка потолка потребуется лишь в том случае, если Вы планируете покрыть поверхность штукатуркой, окрасить краской или оклеить обоями. Все перечисленные способы отделки требуют идеальной гладкости и ровности потолка, иначе он будет выглядеть довольно неряшливо.

Но если Вы планируете установить подвесные или натяжные конструкции, добиваться безукоризненной чистоты поверхности вовсе не обязательно. Достаточно освободить потолок от осыпающихся и отслаивающихся материалов, после чего заделать щели в перекрытиях.

Натяжные потолки снизят высоту помещения всего на несколько сантиметров, и при этом их установка займёт лишь несколько часов. Но и здесь есть свой «камень преткновения» ― недостаточно прочные стены. На них, как и на потолке, может присутствовать толстый слой штукатурки, который не сможет надёжно удержать крепёжные элементы. Впрочем, современные строительные технологии позволяют справиться и с этой проблемой, поскольку существует крепёж, предназначенный специально для непрочных оснований.

Читайте также:  Фундамент на песчаном грунте: технология устройства

Квартиры с деревянными перекрытиями

«Здравствуйте, Татьяна Васильевна. Меня зовут Ирина. Мне с мужем необходима ваша профессиональная консультация риэлтора по купле-продаже вторичной недвижимости, а точнее по приобретению квартиры с деревянными перекрытиями. Вкратце изложу нашу ситуацию: мы уже достаточно продолжительно время присматриваем себе квартиру на вторичке. Вы только не подумайте, что нам очень сложно угодить, но по опыту наших изысканий получается так, что либо квартира хорошая и при этом район не тот, либо район подходит, а квартира не дотягивает под наши требования или полностью нас не устраивает. При этом мы располагаем достаточным по московским меркам бюджетом для покупки жилья в 18-20 млн рублей.

Так вот, совсем недавно нам на глаза попался прелюбопытнейший вариант в сталинском доме – достойный нашего внимания, как нам показалось на первый взгляд, во всех отношениях. Приемлемая цена, престижный район, удачное местоположение дома в глубине массива, этажность здания, общая площадь, количество комнат и функциональная планировка, непосредственная близость к метро, шикарный вид из окна в тихий уютный двор, высокие потолки больше 3-х метров, впечатляющая архитектура — по предварительным исходным данным в объявлении всё сходилось, ну, прямо, как мы мечтали!

Нас это предложение не просто заинтересовало – мы, конечно же, что тут скрывать, загорелись этой квартирой. Но просмотр объекта в живую охладил наш пыл. О том, что дом без лифта, нам было известно заранее и сей факт не имел для нас принципиального значения – мы даже рады лишний раз прогуляться пешком по лестнице на 5 этаж. Нас насторожило совсем другое. В результате переговоров с собственником и его представителем выяснилось, что многоквартирный дом имеет не железобетонные, а смешанные/деревянные перекрытия.

Для нас эта новость, если честно, была как ушат холодной воды — хотя даже после этого мы не отказалась от своего намерения и настроены решительно, лишь быть может чуточку сомневаемся в правильности своего поступка. Психологическое состояние, в котором мы пребываем, уверена знакомо многим — и хочется и колется! До конца не можем понять как это расценивать – чего-то боимся, а чего не знаем! Обрывочные сведения, слухи, домыслы, кочующие во всемирной паутине по предмету обсуждения, ясности в вопрос не внесли — вроде бы это «плохо/не совсем хорошо», а вот чем конкретно плохи или чреваты деревянные перекрытия в квартире не совсем понятно?!

Хотелось бы получить достоверную информацию по интересующему нас вопросу, как говорится из первых рук, и узнать ваше мнение как специалиста в этой области, как эксперта рынка вторичной городской недвижимости, что вы можете подсказать или посоветовать на этот счёт: Стоит ли покупать квартиру с деревянными перекрытиями или всё же отказаться от покупки сталинки? Встречались ли в вашей практике или в практике ваших коллег варианты купли-продажи таких сложных неоднозначных объектов? Может у кого из ваших знакомых или клиентов есть личный опыт проживания в квартире с деревянными или смешанными перекрытиями и они могут предоставить полезный правдивый отзыв? Какие могут быть риски, угрозы или негативные последствия в будущем, трудно ли будет в дальнейшем продать квартиру с деревянными перекрытиями?»

Для полноты ощущений, с начала предлагаю рассмотреть потребительские качества подобного рода жилья, явные преимущества и недостатки, так сказать, плюсы и минусы квартир с деревянными перекрытиями.

Слабые стороны:

  • Из-за конструктивных особенностей зданий подобного типа существует ряд ограничений по проведению ремонтно-строительных работ, которые касаются непосредственно потолка и пола. В доме с деревянными перекрытиями, крайне проблематично, а во многих случаях практически не возможно, например, произвести стяжку пола из-за огромной нагрузки на несущие балки.
  • Межкомнатные и межквартирные перегородки часто выполнены по каркасной технологии с заполнением пустот шлаком. В домах с деревянными/смешанными перекрытиями очень хорошая слышимость.
  • Общая усталость жилищного фонда, инженерных сетей и коммуникаций: регулярные аварии из-за гнилых труб, постоянные отключения подачи электроэнергии по причине коротких замыканий, бесконечные косметические и капитальные ремонты.
  • Многоквартирные дома с деревянными перекрытиями — объекты с повышенным уровнем пожароопасности. Страховщики, если и выдают полис, то с повышенным коэффициентом. В случае возникновения пожара в одной из квартир, весь дом может вспыхнуть как спичка и выгореть дотла.
  • Риск сноса и переселения существует даже, если дом включен в реестр памятников архитектуры и объектов культурного наследия. Заинтересованный инвестор ни перед чем не остановится. Самый популярный предлог — плановая реконструкция исторического здания..
  • Взять ипотеку на покупку квартиры в доме с деревянными перекрытиями сейчас стало намного легче, чем ещё несколько лет назад, потому как и для финансово-кредитных учреждений настали непростые времена и им дорог каждый клиент, и всё равно придётся побегать, да поискать банк, который согласиться выдать займ под такой сложный объект.
  • Согласовать перепланировку в квартире с деревянными перекрытиями, а особенно в жилых зданиях-памятниках архитектуры — это отдельная очень трудоёмкая история, по следам которой можно написать целый трактат, а если коротко, то лёгкой прогулкой эту процедуру никак не назовёшь.

Сильные стороны:

Архитектурный стиль – львиная доля гражданских зданий с деревянными перекрытиями имеют свой неповторимый облик. Фасады домов и входные группы (подъезды, парадные) украшены декором из лепнины, лестничные марши с резными и коваными элементами, покатые крыши. Широта и размах здесь чувствуется абсолютно во всём: от фронтальной стороны до начинки в фойе. Уверена, что именно таких идентификационных деталей и не хватает большинству современных строений. Уникальная архитектура – неоспоримое преимущество жилья с деревянными/смешанными перекрытиями.

Проектирование и благоустройство придомовых территорий – здесь всё продумано до мелочей. Сделано всё, чтобы жильцы чувствовали себя людьми и могли с пользой провести досуг: тихие уютные скверы с детскими и спортивными площадками, прогулочными дорожками, множеством зелёных вековых насаждений, фонтанами, беседками, лавочками, гипсовыми фигурами, столами для игры в шахматы или домино, умело скрытыми от посторонних глаз и городского шума. Закрытый двор – ещё один веский довод в пользу квартиры с перекрытиями смешанного типа.

Этажность – большинство домов с перекрытиями рассматриваемого типа относятся к малоэтажному жилому фонду. Редко когда встретишь здание с деревянными балками выше 5 уровней. Даже самые неприметные шедевры дореволюционной и архитектурной мысли Страны Советов в два-три этажа с покатыми крышами, в этом отношении смотрятся куда более выигрышнее на фоне современных высоток. В малоэтажке вся её сила со всеми вытекающими преимуществами…

Комфорт проживания – уверена, что по качеству жизни старые сталинские и дореволюционные дома предоставят весомую фору конкурентам на рынке. Люди живут тихо мирно в размеренном темпе, одной большой дружной семьёй, все друг друга знают. Кроме того, уют создаётся за счёт ауры жилья. Правда, ощутить и проникнуться духом времени, искусством векового монументализма под силу только эстетам, персонам искушённым – истинным ценителям комфорта.

Плотность населения – совсем не трудно посчитать, что общее количество проживающих в стандартном доме с деревянными перекрытиями, где, например, всего 4 этажа и 4 подъезда едва ли дотягивает до численности квартирантов 1 секции самой обычной современной новостройки. Этот показатель вряд ли когда смогут переплюнуть вновь строящиеся кварталы и его безусловно можно занести в актив предмета обсуждения.

Планировки – удобством логистики (перемещения) в замкнутом пространстве могут похвастаться только удачные планировочные решения – вместительные прихожие и кладовки, просторные кухни, огромные по своим размерам санузлы, большие изолированные комнаты и полы из дубового паркета, обзорно-видовые балконы, лоджии и веранды. Жильё в основном исключительно функциональное, потому как строили в стародавние времена для людей – ни капельки не сомневаюсь, что здесь места хватит всем!

Высокие потолки от 3 метров и выше – именно эта конструктивная особенность присущая практически для всех зданий с деревянными перекрытиями и прельщает большинство потенциальных клиентов на рынке. Часто именно эта уникальная деталь становится определяющей при выборе жилья. Да и по медицинским показателям – больший объём кислорода положительно сказывается на здоровье, здесь действительно есть чем дышать!

Инфраструктура – квартиры и дома с перекрытиями смешанного типа расположены в старых обжитых районах, с давно сложившейся социально-бытовой, торгово-розничной, транспортной и информационной инфраструктурой. Детские и взрослые поликлиники, больницы, детские садики, общеобразовательные школы и колледжи, магазины, кафе и рестораны, торгово-развлекательные центры, спортивные сооружения, дороги и общественный транспорт, средства коммуникации и связи – всё необходимое для полноценной жизни буквально под рукой.

Местоположение – зачастую именно со строительства домов в деревянными или смешанными перекрытиями как временного жилья и зарождалась жизнь во многих районных и областных центрах нашей необъятной страны. В результате развития населённых пунктов на данный момент подавляющее большинство этих строений отличаются крайне выгодным геоэкономическим положением. Этот факт непременно необходимо учитывать при оценке ликвидности данного типа вторичной недвижимости.

Для нас эта новость, если честно, была как ушат холодной воды — хотя даже после этого мы не отказалась от своего намерения и настроены решительно, лишь быть может чуточку сомневаемся в правильности своего поступка. Психологическое состояние, в котором мы пребываем, уверена знакомо многим — и хочется и колется! До конца не можем понять как это расценивать – чего-то боимся, а чего не знаем! Обрывочные сведения, слухи, домыслы, кочующие во всемирной паутине по предмету обсуждения, ясности в вопрос не внесли — вроде бы это «плохо/не совсем хорошо», а вот чем конкретно плохи или чреваты деревянные перекрытия в квартире не совсем понятно?!

Ремонт потолка в сталинке с деревянными перекрытиями в доме своими руками и замена

  • Главная
  • Материалы
  • Своими руками
  • Реклама
  • Главная
  • Материалы
  • Своими руками
  • Реклама

Сталинки – один из самых дорогих вариантов жилья в старом фонде. Но, несмотря на свой почтенный возраст (строительство велось в 50-е годы), они сегодня также популярны, как и много лет назад. Это объясняется добротностью построек и удачной планировкой квартир. Стены в сталинках очень толстые и могут выдержать любую нагрузку, чего не скажешь о деревянных перекрытиях, встречающихся в некоторых типах таких домов.

  • их относительно небольшой вес,
  • меньшую стоимость,
  • возможность замены отдельных элементов.
  • чувствительность к перепадам температур и влажности,
  • высокая трудоемкость монтажа,
  • подверженность гниению и воздействию насекомых (без соответствующей биологической защиты),
  • высокая пожароопасность.

Несущим конструктивным элементом любого деревянного перекрытия являются балки, включенные в схему силового каркаса здания. Они принимают на себя силовые нагрузки, перераспределяя их на прогоны и столбы. Над санузлом и кухней в сталинках в качестве перекрытия чаще всего устанавливались бетонные двутавровые балки, над комнатами – деревянные (в отдельных типах зданий).

Помимо балок, элементами конструкции деревянных перекрытий являются:

  • подшивка (отделочный слой потолка),
  • насыпное межбалочное заполнение (керамзит, шлак),
  • лаги,
  • накат (черновой пол),
  • чистовой пол.

Перекрытия могут быть цокольными (отделяют жилой этаж от холодного подвала), чердачными (отделяют жилые помещения от не отапливаемого чердака) и межэтажными (разделяют жилые этажи). В первых двух случаях при устройстве перекрытий дополнительно укладывают утеплитель, паро- и гидроизоляционный слой.

Ремонт деревянных перекрытий в сталинке подразумевает перестилание полов и отделку потолка. Замена балок между этажами – слишком сложная работа и она проводится обычно только при капитальном ремонте и перестройке дома.

Потолки в домах с деревянными перекрытиями раньше штукатурили по дранке (вид тонкой обрешетки), однако сегодня ремонт потолка может осуществляться в нескольких вариантах:

  1. В первом случае после отбивания слоя штукатурки до дранки с заменой, пришедших в негодность частей обрешетки, потолок заново оштукатуривается, и проводятся отделочные работы.
  2. Во втором – слой штукатурки также отбивается до дранки, но потолок обшивается гипсокартонными листами. Такая обшивка идеально выравнивает перепады по высоте и скрывает небольшие прогибы.

В последнее время все большей популярностью пользуются натяжные потолки и их также можно использовать, как один из вариантов отделки.

Это один из самых сложных видов работ в сталинках с деревянными перекрытиями. Ремонт полов во многом зависит от надежности лаг, их ровности и целостности.

  1. При скрипе половиц пол вскрывают и исследуют причину. Доски могут скрипеть оттого, что они прибивались гвоздями и со временем такое крепление расшаталось. Тоже самое может происходить и с лагами. Если лаги в плохом состоянии, то их следует заменить, а доски прикрутить саморезами по дереву. Слегка искривленные, но не прогнившие лаги выравнивают строганием и подкладыванием подложек. Доски можно заменить толстой фанерой или листами ДСП, на которые настилается напольное покрытие.
  2. Появление щелей между половицами говорит о рассыхании деревянного пола, что отрицательным образом сказывается на внешнем виде помещения и создает проблемы с уборкой. В щели попадают вода и мусор, гуляют сквозняки. При небольшой ширине трещин – до 3-5 мм их можно заделать шпатлевкой, а также лаком, смешанным с опилками или известняком. При большем показателе рекомендуется перестилание досок вплотную друг к другу.
  3. Если пол трясется при ходьбе, а половицы прогибаются, то это означает, лишь одно – либо лаги устанавливались слишком редко, либо применялись тонкие доски. Демонтировав часть прогибающихся половиц можно выставить дополнительную лагу. При отсутствии такой возможности придется поднимать весь пол и заново переставлять все лаги. После установки лаг по уровню к ним крепятся доски.

В заключение хочется сказать, что в большинстве случаев ремонт деревянных перекрытий в сталинке может быть проведен своими силами. Для этого нужно всего лишь немного терпения и минимальные навыки по владению инструментом. Самое сложное – это замена несущих балок и выполнение таких работ разрешено только специалистам-строителям.

Читайте также:  Продухи в подвале частных и многоэтажных домов, технология монтажа

  • их относительно небольшой вес,
  • меньшую стоимость,
  • возможность замены отдельных элементов.

Этапы ремонта

Шаг 1. Ремонт потолка деревянного дома начинают с демонтажа обшивки.

  1. Находят точки крепления.
  2. С помощью шуруповерта выкручивают саморезы или, используя подручные инструменты, вытаскивают гвозди.
  3. Вынимают из пазов первую, крайнюю планку вагонки.
  4. Поочередно разбирают все остальные.

Каждую планку осматривают, производят сортировку на пригодные для дальнейшего использования, и непригодные.

Шаг 2. Осматривают каждую потолочную балку. Если между ними есть утеплитель, убирают его. Делают выводы о том, требуется ли замена одной, нескольких или всех балок. Конструкция деревянных потолков может быть разной. Балки, к которым крепится вагонка, могут являться составной частью верхнего перекрытия, или быть прикрепленными к этим несущим балкам.

От способа крепления зависит процесс расшивки и замены бруса. Но в любом случае потребуется выполнить следующие действия:

  • с помощью дрели или шуруповерта снять крепежи, удерживающие балки (это могут быть металлические уголки или деревянные бруски);
  • если балки посажены на «шпильки», в демонтажных работах используют монтировку;
  • осмотреть древесину и если она пригодна для дальнейшего использования, устранить недостатки (удаляют плесень, покрывают 2-3 слоями антисептика);
  • высушить под солнцем или в помещении с нормальной влажностью воздуха;
  • установить балку на прежнее место.

Непригодны для дальнейшего использования балки с длинными продольными трещинами, изогнутые, прогнившие.

Шаг 3. Замена теплоизоляционного материала.

Ремонт потолка в деревянном доме своими руками требует устройства качественных тепло- и пароизоляции. Большинство проблем с деревянными конструкциями возникает вследствие низкой паропропускной способности использованных в монтаже материалов. По этой причине внутри пирога образуется повышенная влажность, пагубная для древесины.

Чаще всего процессы гниения начинаются в конструкциях, утепленных материалами на волокнистой основе (стекловата, каменная вата, минвата). Все эти утеплителя обладают высокой степенью гигроскопичности. После увлажнения тяжелеют и теряют свои теплоизоляционные свойства. Что неудивительно, так как мокрая вата не способна удерживать тепло.

Поэтому многие мастера, знакомые с недостатками волокнистых утеплителей, рекомендуют использовать в качестве их замены пенопласт. Слухи о вредности этого материала сильно преувеличены. Если бы они соответствовали действительности, пенополистирол не использовали бы в качестве упаковки для пищевых продуктов, бытовой техники и других товаров.

Полотна выбранного утеплителя закладывают в проемы между несущими элементами верхнего перекрытия – балками. Если монтируют пенопласт, его крепят к черновому потолку на специальный клей или пластиковые дюбели с широкой шляпкой, которые иначе называют «грибками» или «зонтиками».

Если необходимо крепить к потолку плиты минеральной ваты, используют тонкие деревянные рейки, которые прибивают к балкам, укладывая в перпендикулярном относительно них направлении.

Шаг 4. Устройство пароизоляционного слоя.

Ремонт деревянного потолка требует устройства качественной пароизоляции. Она является защитным барьером между несущими элементами конструкции и внешней обшивкой (вагонкой). Тем самым защищает основу каркаса от избыточного поступления влаги. Что обеспечивает долговечность всей потолочной конструкции.

Какие материалы можно выбрать:

  • армированную или перфорированную полиэтиленовую пленку (вторая используется для помещений с повышенной влажностью);
  • полипропиленовую пленку;
  • фольгированные материалы;
  • мембранные пленки;
  • пергамин.

Требования к производимым работам:

  1. Пароизоляционный материал должен быть натянут равномерно, без провисаний.
  2. Между полотнами должен быть нахлест 10-15 см.
  3. Припуск по периметру должен составить не менее 10 см.
  4. Рулонные материалы удерживают от провисания тонкими рейками или обрешеткой из брусков сечением 30/10 или 20/30.

Шаг 5. Монтаж вагонки.

Прежде всего доски подготавливают: выравнивают, обрабатывают прозрачным антисептиком.

Если решено покрыть вагонку лаком, удобнее всего сделать это на этапе подготовки к монтажу.

Доски по обрешетке можно крепить в любом направлении. Но прежде выбирают способ фиксации. Их два:

  • на гвозди или саморезы;
  • на кляймеры.

Крепление на гвозди:

  • устанавливают первую доску на выбранное для нее место;
  • под углом ставят гвоздь, отступив 7-10 см от края доски, но ориентируясь на местоположение планки обрешетки;
  • берут молоток и вбивают гвоздь на 2/3 его длины;
  • берут добойник и вгоняют гвоздь по шляпку.

Гвозди желательно выбирать оцинкованные и с плоской шляпкой. Такие крепления будут более удобными в монтаже вагонки. Кроме того, оцинкованные метизы не подвержены воздействию влаги и на них не появится ржавчина.

Крепление на кляймеры – оптимальный способ, так как позволяет избежать отверстий в древесине, что минимизирует риск ее растрескивания. Этапы работ:

  • вдоль линии обрешетки в паз вагонки заводят часть металлического кляймера;
  • финишными гвоздями прибивают его к бруску обрешетки;
  • повторяют первые два действия во всех точках пересечения вагонки с обрешеткой.

При монтаже досок нельзя подгонять их вплотную друг к другу. Необходимо оставлять демпферный зазор в 2-3 мм. Он обеспечит компенсацию движений древесины, вызванную силами сжатия-расширения. Они возникают под воздействием перепадов температур в помещении.


Если решено покрыть вагонку лаком, удобнее всего сделать это на этапе подготовки к монтажу.

Что делать с полами в сталинском доме

В квартире 84м2 планируется ремонт .Собираемся заменить полы во всей квартире.Пол -паркет настеленный на черновые доски очень скрипит,перекрытия вроде как бетонные плиты.Хочу понять,нужно ли убирать старые лаги с досками или можно оставить,притянув доски саморезами,а сверху положить фанеру 15 мм.Если надо все выбрасывать ,то как делать полы в дальнейшем ,опять на лагах или заливать каким-то образом.И сколько может стоить слом старых плов с вывозом мусора.

ломать до осноания все, стяжав по маякам с керамзитом, потом наливной пол, а дальше что душе угодно или на что денег хватит

Мастеров онлайн: 455 Заказов в неделю: 733 Предложений в сутки: 576

Здравствуйте,Андрей! Если даже будете крепить на саморезы,то это только на время.Самый лучший вариант это демонтировать весь пол до бетона,и залить стяжку из пескобетона. Демонтаж и вынос мусора будет стоить-25 тыс.р.

Тут все зависит от суммы, заложенной на ремонт. Лаги можно и притянуть, но не факт что полы ровные будут, значит придется все выравнивать. Слом полов в районе 100 руб.м2, плюс вынос мусора и контейнер. Заказ контейнера тоже зависит от объема и от 5000 руб, вроде, начинается. Как вариант можно сделать стяжку, либо сухую стяжку, либо поправить лаги и проложить звукоизоляцию. Вариантов масса, все нужно решать на месте и отталкиваться от суммы.

нужно посматрет на месте званите

фанера 21 мм, более надежно

Однозначно вычистить всё до бетона сделать гидроизоляцию потом шумоизоляцию,монтаж лаг – обрешотка (лаги желательно пропитать),между обрешоткой и фанерой проложить пергамин,сверху настелить фанеру.Между стыками фанеры сделайте зазор 1-2мм если принципиально важно фанеру закрепить плотно друг к другу значит по торцам проложить подложку например что прадаётся для настила ламината.Можно полы залить но они будут тяжелые(узнайте толщину плиты в перекрытии между соседями) и от этого отталкивайтесь.

Если лаги не гнилые можно закрепить их к полу при помощи стальных перфорированных креплений (одновременно выровняв по уровню). Если лаги гнилые заменить их, сделать сухой пол ( подсыпка + ГВЛ ) или звукоизоляцию и стяжку. В последнем случае потребуется согласовать проект перепланировке т.к. это является изменением конструкции полов (замена покрытия пола на белее тяжелое, устройство стяжки), с увеличением нагрузки на несущие перекрытия.

У меня в полу в углах отверстия для вентиляции подпольного пространства ,нужно ли их будет оставлять.Хочу понять порядок цен,если делать по принципу 1)Лаги ,черновой пол,фанера 2)Керамзит с цементным молочком,стяжка по маякам.Если делать стяжку не протечет ли к соседям вниз(у них хороший ремонт).Надо ли при втором варианте оформлять разрешение на изменение конструкции полов

ломать до осноания все, стяжав по маякам с керамзитом, потом наливной пол, а дальше что душе угодно или на что денег хватит

хотелось бы узнать, для чего нужен наливной пол после стяжки? для увеличения веса перекрытия? для исправления кривой стяжки что будет сделана? или для увеличения стоимости работ? это ЛУЧШИЙ ответ.

Вы для чего это написали? По моему Вероника Б. написала правильно и умно. Если вы не понимаете что такое в её ответе “наливной пол”, то лучше вам не комментировать вообще.

Особенно смешно тем кому такие строители делают ремонты. Смешно до слез.

особенно когда видят смету. и потом тут возникают вопросы. типа что делать, если после договора смета увеличивается на каждом этапе работ.

Сегодня это повсеместно. Сначала называется маленькая смета, а потом идет выкручивание рук. Но заказчики сами толкают на это + азиатская политика гасторбайтеров

Для начало надо разобрать все до основания, потому что дом ОЧЕНЬ старый и что с лагой покажет вскрытие, а саморезы подтягивать, только время и деньги на ветер выкидывать. по стяжке- про нагрузку на плиту посмотрите в ин-те повнимательней, НЕ СОВЕТУЮ делать , а так сами смотрите.

Здравствуйте, Андрей. Самый разумный вариант снять старое покрытие и сделать стяжку из легкого бетона.( керамзит 70%+пескобетон 30%) Главное не перегрузить стяжкой полы. при строительстве старых домов использовались облегченные плиты поэтому полы делали деревянные. Сломать старые полы несложно. Дешевле всего для демонтажа полов нанять в своем дворе дворников ( обычно ребята из Азии).Заказ контейнера для мусора к подъезду ( 8 м3) стоит – 4 тыс руб. Удачи. Федор.

Доброго дня. самый оптимальный вариант для таких домов пол на регулируемых лагах. лаги крепятся на анкера и регулируются болтами. между лаг укладывают шума изоляцию. затем фанеру 20мм. подложку и ламинат. Удачи!

Ответ спеца. +100 к ответу

Неужели слой керамзита пропитанный цементным молочком и стяжка сверху 4-5 мм будет намного тяжелее чем засыпка из строительного мусора,лаги ,черновая доска.

а зачем мусором лаги засыпать? есть ведь утеплитель в магазине, это при советах утеплитель делали из мусора. а так конечно тяжелее. посмотрите сам про нагрузку на плиту, очень интересно.

просто сейчас у меня пространство между лагами заполнено строительным мусором.

Вы сами полы по регулируемым лагам делали? Или в интернете рекламу вычитали и сюда перенесли. Эта конструкция жизнеспособна только на монолит.Но возникает другой вопрос.Зачем она нужны на монолите? У этих полов только 2 плюса: уменьшают время ремонта и имеют малый вес, что , кстати для звукоизоляции является минусом. Поэтому эти полы для тех, кто спешит, а затем кусает локотки. Так сказать технология для обучения дураков.

Доброго дня. Почему эта система работает только на монолит? Такие полы я делал около пяти раз. Одни из них у моих знакомых стоят 5лет. В данное время делаю ремонт у себя дома и такие же полы, так как перепад панелей 9см.

В многопустотных плитах, если дюбель-гвозль попадает в пустоту, то он не держит и со временем расшатывается, что приводит к образованию стуков и скрипов при хождении. По звукоизоляции. Какую бы минвату не использовали, соседи снизу все -равно будут слышать каждый шаг, т.к .жесткое сцепление узла :лага – регулировочный болт – дюбель-гвоздь – плита перекрытия создает звуковые мостики. Фанеры в один слой , даже толщиной 20 мм не достаточно.Необходимо два слоя по 12 мм. в перехлест.Если фанера укладывается в один слой, а между листами должен оставаться деформационный зазор, то о какой звукоизоляции вообще говорить.А если между лаг проложена минвата , то через эти щели её микроволокна будут попадать в помещение. Я сам в начале 00 годов повелся на эту технологию. “Специалисты” с Департамента новых технологий , владеющей патентом,сделали около десятка квартир, которые я наблюдал. В результате, в квартирах , где были многопустотные плиты, со временем, практически каждый пол начал стучать. И не случайно, что сейчас Департамент новых технологий завален судебными исками. Удивляюсь как они еще не разорились.

Доброго дня. зачем использывать дюбель гвоздь? Я использую латунную цангу 12мм. шпилька 10. цанга затянутая шпилькой кантрится гайкой что не даёт ей разболтаться.на лаги перед фанерой настилаю пенофол 2мм. он снимает часть ударного шума .

Александр, насколько я понял, мы говорим о разных вещах. Я о запатентованной системе регулируемых полов с применением пластиковых болтов, Вы – о системе с металлическими шпильками, которая не имеет ни одного сертификата соответствия и официально не испытанную. С полами, регулируемыми шпильками я дело не имел и поэтому могу о ней судить только теоретически. А теория такова. Металл является на порядок лучше звуковым мостиком, чем пластмасса. Поэтому показатели по ударному шуму будут на много хуже даже чем у полов по регулируемым лагам, которые я описывал. ППЭ на лагах – это что мертвому припарка. Не один десяток саморезов, связывающих фанеру с лагами, сведут его эффективность к нулю. Для сравнения. Проводились официальные испытания полов по регулируемым лагам с применением пластиковых регулировочных болтов. Сравнивались две конструкции. Одна – многопустотная плита перекрытия толщиной 14 см. Другая – на этой плите смонтирован регулируемый пол, а на него положили 3,5 мм линолеум. Так вот эффективность по ударному шуму второй конструкции на низких частотах не превысила и 1 ДБ по сравнению с первой. Надеюсь Вы понимаете, что 1 ДБ это практически ничто – ноль! А Вы говорите о 2 мм ППЭ, прошпиленным саморезами, что он даст какой то эффект. Соглашусь с одним, что предложенная Вами система имеет более прочное крепление лаг к перекрытию, но зато она технологически на много сложней и бестолковей классической.

Андрей лучший способ снять все до основания и сделать стяжку по моякам и без керамзита, достаточно 4 см. этим вы сохраните м2 и если хотите потом сделаете паркет, а с керамзитом паркет может подняться. демонтаж будет стоить 15000 с выносом мусора+ контейнер

Читайте также:  Сотка земли – это сколько метров по периметру

Можно использовать облегченную стяжку “УБО”. Сухая смесь на основе специального цемента и пенополистирольных гранул в качестве заполнителя. Предназначена для выравнивания поверхности несущего перекрытия (как альтернатива сухой засыпке) и при наличии на ней большого количества проложенных кабелей, трубопроводов и т.п. После затвердевания и высыхания на поверхности стяжки КНАУФ-Убо обязательно устраивают твёрдое покрытие, например, сухие сборные полы КНАУФ из гипсоволокнистых листов, либо высокопрочные стяжки толщиной не менее 35 мм и лишь затем паркет, ламинат, плитку и т.п. Для внутренних работ. Наносится ручным и машинным способом. Толщина слоя: 3-30 см. В сталинке после зачистки мусора может быть толщина пола доходить до 30 см., если зальёте стяжку 4 см., Вам придётся точно переделывать фановый стояк и на входе в квартиру будет резкая ступень вниз на 25см.. Есть много вариантов, чтобы заполнить пространство перед стяжкой. В ванной комнате всё равно нужно делать стяжку, только дополнительно армировать и заводить прутки в несущие стены.

Сегодня вскрыл пол на кухне.увидел такой пирог :половая доска 50мм,лежит на лагах 50х100мм,лаги на плите перекрытия.Плита в одном месте разбита.похоже на пустотелую плиту.Неужели в 1952 году уже использовались пустотелые плиты .Жена очень хочет плитку на кухню.

Андрей Георгиевич, даже пустотная плита расчитана на нагрузку 800 кг на м2. Поэтому если Вы сделаете стяжку 4-5 см по керамзиту( или без него) , то масса её составит около 100 кг на м2. Общая масса стяжки, полового покрытия и мебели не превысит и 200 кг на м2. Нет повода волноваться. Тем более раньше за качество отвечали головой. Не то что сейчас.

раньше продавали больше и никто не отвечал, у меня знакомый раньше был прорабом на строительстве домов.

Раньше, это при Сталине.1952 ГОД.

Во всех сталинках, где мы работали пустотелые плиты перекрытия, бывают ещё в виде “ванночки” пустоты забиты шлаком, если вычистить весь мусор, шлак, демонтировать деревянный пол с лагами и потом сделать стяжку нагрузка на плиту перекрытия будет такая же, только нагрузка от армированной стяжки распределяется равномерно по всей плите, а лаги и перегородки, которые сейчас стоят на плите делают точечную нагрузку. Для облегчения и удешевления работ по стяжке можете в качестве наполнителя использовать пенопласт, и лучше сделать полусухую стяжку, а то даю 99%, что зальёте соседа снизу, у которого ремонт новый на 2,5 млн. или больше, а если у Вас 3-й этаж, то можно залить и двух соседей.

У меня 3 этаж.Но как же надо заливать стяжку,чтобы залить 2 этажа.Кто нибудь пользовался этой полусухой стяжкой или это все реклама.У многих в профиле есть ремонт сталинских ,а однозначного решения нет.Спецы ,те кто делал именно сталинские квартиры отзовитесь пожалуйста.

Полусухая стяжка это обыкновенная цементно песчаная смесь, только делается полусухой, а сверху проходится “вертолётом”.

Что значит полусухая?То есть пескосмесь засыпается в сухом состоянии? И какой вертолет вызывать ,МИ-6 подойдет?

это побрызгать водой равномерно как из под душа

мы делали ремонт в здании 53 года полы демонтировали до ребер жесткости и очистили ямочки от шлаков, потом покрыли полиэтиленом, стыки приклеили феном потом керамзитом засыпали и молочком пролили и сверху стяжка под мояк. работали на седьмом этаже и не кого не залили

Совершенно верно МИ-6 как раз. Надо только взлётную площадку из крыши сделать и сигнальными фонарями оборудовать, а предварительно гидроизоляцию из ПЭ. На самом деле, Вам все советуют как сэкономить Ваши деньги в ремонте пола. Наберите в интернете что такое полусухая стяжка, а лучше посмотрите видео и увидите вертолёт . Полусухая стяжка от 300 руб. за кв.м. вместе с материалом. В Сталинке лучше всего делать стяжку у Вас дом ни царских времен с деревянными перекрытиями. Избавитесь от всех неприятных запахов, вредной пыли и мусора из под пола. А ещё лучше сделать капитальный ремонт ( сбить всю штукатурку со стен, демонтировать перегородки, поменять всю электрику, т.к. там электрика никуда не годится, поменять всю сантехнику, т.к. трубы все ржавые, а то сделаете себе полы, а потом из-за плохой сантехники затопите себя и весь ремонт коту под хвост. Самый дешевый капитальный ремонт я делал в Сталинке за 540 тыс.руб. за работу 56 кв.м. по полу. Сейчас сталинка обходится начиная от 600 т.р., если нет индивидуального дизайн-проекта, а если есть то ещё больше.

по любому надо снимать черновые доски, либо еще поднимать уровень пола. В1. если лаги нормальные, выровнять, подсыпать керамзитной подсыпкой 0-5мм, толстая пленка, фанера, паркет на гвозди и клей В2. как положено, снимаете, неровности более 5см подсыпаете подсыпкой или керамзитом, проливаете жидким молочком, далее сетка 2,5 см от уровня пола, маяки, стяжка 5 см, фанера 1,5*1,5 метра с швами 1см в перехлестку на клей с дюбелями 5шт на 1 м2, далее паркет на гвозди и клей В3. засыпка кнауф, листы для пола кнауф, паркетная доска,

Что значит полусухая?То есть пескосмесь засыпается в сухом состоянии? И какой вертолет вызывать ,МИ-6 подойдет?

Отделка стен

Отделка стен гипсокартоном


Если пол ровный, не скрипит и не вызывает опасений, то смело стелите напольное покрытие. В противном случае нужно вскрыть пол и диагностировать проблему. Под половой доской обычно можно встретить хоть и слегка искривленные за десятки лет эксплуатации, но все же не гнилые лаги, просыпанные шлаком.

Перепланировка сталинской квартиры – порядок согласования

Как мы уже говорили выше, сложность перепланировки в сталинке определяется составом работ и типом межэтажных перекрытий дома. Порядок согласования перепланировки квартир не зависит от этих обстоятельств и определяется единым регламентом, принятым постановлением Правительством Москвы №508-ПП. Комплект документов для согласования должен включать проект перепланировки, разработанный организацией с допуском СРО, и техническое заключение.

При устройстве проема в несущей стене или перепланировке в доме с деревянными/смешанными перекрытиями техническое заключение необходимо заказывать у замещающей автора организации – в ГБУ «Экспертный центр».
Для согласования перепланировки квартиры сталинки в МФЦ потребуется подать заявление, приложив комплект документов, включающий, помимо проектной документации, выписку из ЕГРН (или свидетельство о праве собственности).

Для квартир в ипотеке вероятнее всего понадобится разрешение банка на перепланировку.
В тех случаях, когда перепланировка затрагивает газовое оборудование квартиры, может потребоваться предварительно согласовать проект в Мосгазе.

Если согласование осуществляет представитель собственника, то потребуется доверенность, наделяющая его таким правом.

Как мы уже говорили выше, сложность перепланировки в сталинке определяется составом работ и типом межэтажных перекрытий дома. Порядок согласования перепланировки квартир не зависит от этих обстоятельств и определяется единым регламентом, принятым постановлением Правительством Москвы №508-ПП. Комплект документов для согласования должен включать проект перепланировки, разработанный организацией с допуском СРО, и техническое заключение.

Конструктивные особенности деревянных перекрытий в сталинках

Несущим конструктивным элементом любого деревянного перекрытия являются балки, включенные в схему силового каркаса здания. Они принимают на себя силовые нагрузки, перераспределяя их на прогоны и столбы. Над санузлом и кухней в сталинках в качестве перекрытия чаще всего устанавливались бетонные двутавровые балки, над комнатами – деревянные (в отдельных типах зданий).

Помимо балок, элементами конструкции деревянных перекрытий являются:

  • подшивка (отделочный слой потолка),
  • насыпное межбалочное заполнение (керамзит, шлак),
  • лаги,
  • накат (черновой пол),
  • чистовой пол.

Перекрытия могут быть цокольными (отделяют жилой этаж от холодного подвала), чердачными (отделяют жилые помещения от не отапливаемого чердака) и межэтажными (разделяют жилые этажи). В первых двух случаях при устройстве перекрытий дополнительно укладывают утеплитель, паро- и гидроизоляционный слой.

  1. При скрипе половиц пол вскрывают и исследуют причину. Доски могут скрипеть оттого, что они прибивались гвоздями и со временем такое крепление расшаталось. Тоже самое может происходить и с лагами. Если лаги в плохом состоянии, то их следует заменить, а доски прикрутить саморезами по дереву. Слегка искривленные, но не прогнившие лаги выравнивают строганием и подкладыванием подложек. Доски можно заменить толстой фанерой или листами ДСП, на которые настилается напольное покрытие.
  2. Появление щелей между половицами говорит о рассыхании деревянного пола, что отрицательным образом сказывается на внешнем виде помещения и создает проблемы с уборкой. В щели попадают вода и мусор, гуляют сквозняки. При небольшой ширине трещин – до 3-5 мм их можно заделать шпатлевкой, а также лаком, смешанным с опилками или известняком. При большем показателе рекомендуется перестилание досок вплотную друг к другу.
  3. Если пол трясется при ходьбе. а половицы прогибаются, то это означает, лишь одно – либо лаги устанавливались слишком редко, либо применялись тонкие доски. Демонтировав часть прогибающихся половиц можно выставить дополнительную лагу. При отсутствии такой возможности придется поднимать весь пол и заново переставлять все лаги. После установки лаг по уровню к ним крепятся доски.

Бюро “Общая Площадь”

Елена, добрый день!

Наше бюро находится в Москве. Стоимость полного дизайн-проекта 2200 руб./кв.м, стоимость услуги “Авторский надзор и комплектация объекта” – от 30 000 руб./месяц. Есть проверенные ремонтные бригады.

Если Вас заинтересовало наше предложение, может обсудить работу над Вашим проектом по телефону или организовать личную встречу.

  • Нравится
  • Сохранить

Готовы предложить свои услуги. В практике имеется опыт работы с историческим фондом, который позволит решить ваши задачи. А также, все проекты студии проходят через обязательное согласование, те все работы выполняются на основе законодательных норм.

Дом-шалаш: плюсы и минусы

Идея А-образной постройки проста и оригинальна. Заключается она в отказе от стен и замене их крутой двускатной крышей, которая опускается от конька до фундамента. Также возможен комбинированный вариант с невысокой коробкой. Используется ленточный или свайный фундамент на песчаной подушке. Общая конструкция постройки — каркасная основа из нескольких треугольных рам.

Проект по такой технологии имеет следующие плюсы:

  • сокращение сроков строительства (в сравнении с классическими домами);
  • возможность реализовать проект самостоятельно;
  • небольшая площадь постройки и отсутствие затенения садово-огородных растений;
  • экономичное решение: исключение затрат на возведение стен и укладку монолитного фундамента;
  • минимальная снеговая нагрузка;
  • экзотический внешний вид.

Высокая крыша позволяет обустроить под ней два жилых уровня. Эта особенность планировки важна для жилья, возводимого на небольшом участке. Но в таком случае возникает новая проблема: наличие второго этажа подразумевает и лестницу, для которой будет сложно выделить место. Самые компактные (винтовые, на больцах, чердачного типа) одновременно и самые травмоопасные — они не подойдут для пожилых людей и маленьких детей. Некоторые делают наружную лестницу, что вполне удобно при сезонном проживании.

А-образный дом имеет и свои минусы:

  • потеря полезной площади из-за наклонных стен, которую нивелируют встроенными ящиками или стеллажами для хранения в «мертвых» зонах вдоль ската;
  • большая парусность: в проекте следует учитывать силу и направление господствующих ветров, хотя треугольник считается достаточно обтекаемой и устойчивой фигурой;
  • недостаточное естественное освещение: этот недостаток теряет актуальность с распространением мансардных окон, пригодных для монтажа в кровлю крыши, также активно используется панорамное остекление (конструкция с витражами обойдется дорого, но в уюте и оригинальности ей не будет равных);
  • сложно выделить место для автономного отопления: в дачном домике в начале сезона можно обойтись радиатором или воздушным обогревателем, а вот для постоянного проживания потребуется основательный проект или буржуйка;
  • сложность внутренней планировки;
  • использование срощенных балок: из-за большой длины стропил невозможно использовать цельные балки.

Следует отметить, что ощутимая потеря площади наблюдается в домах с углом наклона крыши менее 50 градусов. Там же, где наклон скатов составляет более 60 градусов, человек может стоять в полный рост всего в 1 метре от стены. По расчетам домовладельца при основании 6 на 6 метров можно получить 24 м 2 жилой площади со стандартными потолками только на первом этаже, что достаточно для планировки студии. На втором этаже можно оборудовать уютное спальное место.

Сторонники треугольных домов главным аргументом своего выбора называют скорость возведения. Противники же идеи аргументируют свою позицию обманчивой экономией на строительных материалах и теснотой жилого помещения. Чтобы лучше разобраться в этом вопросе, ознакомимся с готовыми проектами и рассмотрим подробно технологию строительства.

Если фасадную панель дачного дома-шалаша «углубить», чтобы получились выступы с боков, то на втором этаже получится оборудовать открытый балкон, а внизу останется место для кресла-качалки или чайного столика.

Домик для души

Очень редко дома-шалаши строят в качестве основного места проживания. Это скорее дачный вариант. Встречаются они и в лесах — избушки рыбаков и охотников, стоянки лесников и романтиков.

Проекты А образных домиков для души похожи друг на друга — двускатная кровля до земли, дверь и иногда балкон.

Они вполне пригодны для самостоятельной сборки. Строятся по каркасному принципу с использованием сухой доски, бруса, вагонки, деревянных щитов.

Так как места в таком доме совсем немного, печную или каминную трубу, дымоход выносят за стены дома. Да, скептик сразу скажет, мол, зачем обогревать улицу, и мы с ним согласимся. Подход не самый рациональный, но, согласитесь, чертовски красивый.

Раз уж дом шалаш создан для отдыха, то нередко перед ним устанавливается выносная терраса — подиум, — где организуют симпатичное местечко в стиле лаундж.

Чтобы создать ощущение воздушности и невесомости, дизайнеры A frame домов делают большую часть фасада стеклянной.

Домик отдыха в лесу.

Домик отдыха в лесу.

Ссылка на основную публикацию