Съемная опалубка своими руками: как сделать, инструкция, советы

Опалубка для фундамента своими руками: пошаговые рекомендации, как сделать опалубку

Заливка фундамента осуществляется в предварительно обустроенную опалубку. Эта конструкция должна быть смонтирована с соблюдением ряда установленных правил и норм. Ознакомьтесь с особенностями существующих разновидностей опалубок, порядком их расчета, инструкциями по возведению наиболее распространенных конструкций и приступайте к работе.

Опалубка для фундамента своими руками

Разумеется, перед возведением опалубки необходимо определиться с видом фундамента, который Вы будете возводить. Рекомендуем почитать следующие материалы на нашем портале:

Как сделать ленточный фундамент своими руками — первым делом предлагаем Вам ознакомиться с пошаговой технологией возведения ленточного фундамента. В которой в том числе рассказывается про методику возведения опалубки из дерева.

Кроме ленточного фундамента рекомендуем ознакомиться с материалом по возведению столбчатого фундамента своими руками, т.к. это достаточно популярная разновидность фундамента в России.

Материалы для изготовления опалубки

Фундаментная опалубка может быть сделана из разных материалов.

Металл

Универсальный и самый дорогой вариант опалубки. Для сборки конструкции применяются стальные листы толщиной 1-2 мм.

Опалубка из металла прекрасно подходит для обустройства ленточных и монолитных фундаментных конструкций. Арматуру можно будет приварить непосредственно к листам опалубки, что поспособствует увеличению жесткости фундамента.

Главным преимуществом металла является простота и удобство его обработки – листы можно без особых проблем выгнуть под требуемую форму бетонного основания.

Основным же недостатком металлической опалубки является ее очень высокая стоимость, если сравнивать с другими существующими вариантами.

Железобетон

Сравнительно дорогая разновидность опалубки.

Такая опалубка обустраивается из бетонных плит. В зависимости от толщины используемых плит, при заливке фундамента можно будет несколько сократить расход бетонной смеси, что позволит сэкономить на строительстве основания без ухудшения прочностных и прочих важных характеристик конструкции.

Среди недостатков нужно отметить большой вес плит, что требует привлечения специальной техники для их установки.

При этом если опалубка делается из готовых плит и размеров одного элемента не хватает, придется устанавливать дополнительные распорки, что также не лучшим образом отразится на итоговой стоимости конструкции.

Пенополистирол

Очень качественный и практичный вариант. Опалубка собирается из готовых отдельных блоков пенополистирола. Элементы опалубки предельно просты в монтаже. Их можно безо всяких проблем обрабатывать под требуемую форму.

Главные недостатки – трудности на этапе подбора определенных элементов конструкции (обычно это закругления и углы) и сравнительно высокая стоимость.

Подручные материалы

Для сборки опалубки можно использовать разного рода подручные средства: шифер, профлисты и прочие подходящие материалы, из которых можно сделать конструкцию необходимой формы без щелей в стенках.

Главным и по большому счету единственным заметным преимуществом такой опалубочной конструкции является ее дешевизна.

Среди многочисленных недостатков особого внимания заслуживают следующие моменты:

  • сложность сборки;
  • риск утечки залитой смеси;
  • низкие показатели несущей способности;
  • необходимость использования дополнительных расклинок и опор.

Такая опалубка подходит только для небольших построек.

Древесина

Наиболее популярный вариант. Чаще всего применяются листовая фанера и доски.

К преимуществам нужно отнести доступность и сравнительно низкую цену материала. Деревянные элементы просты в монтаже – все мероприятия выполняются без применения труднодоступных и сложных в обращении инструментов.

Главный недостаток – необходимость использования в некоторых ситуациях дополнительных элементов для усиления конструкции. К такой необходимости чаще всего приводит различность размеров используемых материалов.

Деревянные опалубки являются наиболее популярными и одними из самых легких в сборке вариантов, поэтому новичкам рекомендуется отдавать предпочтение именно таким конструкциям.

Перед началом строительства опалубки обязательно выполните расчет.

Опалубка из древесины

Расчет опалубочной конструкции

Порядок выполнения расчетов будет рассмотрен на примере стандартной деревянной опалубки для фундамента. Традиционно готовые фабричные доски имеют длину 600 см, толщину от 2,5 см, а ширина составляет порядка 10-15 см.

Расчет опалубочной конструкции

Для расчета разделите периметр будущего бетонного основания на длину используемой доски. Высоту фундамента разделите на ширину одной доски. Перемножьте значения. Так вы определите требуемое количество досок для опалубки. В среднем на 1 м3 уходит от 40 до 65 элементов. Конкретное количество зависит от ширины используемых досок.

К расчетной стоимости опалубочной конструкции добавьте расходы на покупку бруса для фиксации основных элементов и распорок для усиления системы. В зависимости от конкретной ситуации дополнительные расходы могут составить до половины от стоимости досок (фанеры).

Чертеж расчета параметров опалубки

Также учтите дополнительные расходы на арматуру, крепежные элементы и недостающие инструменты, которые нужно будет купить. При желании рассмотрите вариант использования съемной арендной опалубки. Взять конструкцию во временное пользование можно на ближайшей стройплощадке. В большинстве случаев аренда опалубки выходит несколько дешевле ее самостоятельного обустройства.

Несъемная опалубка

Несъемные конструкции отличаются простотой и высокой скоростью монтажа. После заливания строительного раствора опалубка остается в фундаменте.

Несъемная опалубка из ЦСП Как сделать несъемную опалубку для фундамента Схема съемной опалубки

Чаще всего несъемные опалубки собираются из подручных материалов. Также для такой работы можно использовать ЦСП и ДВП. В случае же обустройства столбчатого основания, функции опалубки могут взять на себя полые трубы из металла либо асбеста. В данной ситуации опалубка поспособствует дополнительному увеличению прочности бетонного основания. При этом от использования распорок и дополнительных опорных элементов в большинстве случаев можно отказаться.

Два варианта монтажа несъемной опалубки (1) Два варианта монтажа несъемной опалубки (2)

  1. Выройте котлован (ямы, траншеи) в соответствии с размерами и конструктивными особенностями будущего фундамента. Эти моменты должны быть изначально внесены в проект.
  2. Между землей и опалубкой оставьте небольшой зазор (1-3 см, в зависимости от материала). Этот промежуток облегчит монтаж конструкции. После расклинки опалубки зазор нужно будет засыпать землей.
  3. Засыпьте дно подготовленного котлована слоями песка и щебенки. Каждый слой засыпки тщательно утрамбовывайте.
  4. При необходимости уложите на подушку арматурную сетку. Благодаря арматуре прочность готового фундамента будет существенно увеличена.
  5. После проведения перечисленных мероприятий можете переходить непосредственно к обустройству элементов опалубочной конструкции. Вся работа сводится к подгону элементов. Методы крепления подбирайте индивидуально, с учетом особенностей используемого материала. К примеру, в случае с обустройством деревянной опалубки сначала в землю вбиваются опорные брусья, а затем к ним прибиваются доски (щиты, фанера). В целом же ориентируйтесь по ситуации.

Установка инженерных коммуникаций в опалубку

В завершение вам останется лишь залить бетон, подождать примерно месяц, пока он наберет прочность, и уже после этого можно будет переходить к проведению дальнейших запланированных строительных мероприятий.

Схема несъемной опалубки Фибролит — экологичная, несъемная опалубка Несъемная опалубка Велокс

Съемная опалубка из деревянных досок

Первый шаг

Очистите строительную площадку от мусора и всего, что способно помешать выполнению дальнейших мероприятий.

Второй шаг

Разметьте площадку по требованиям предварительно подготовленного проекта.

Третий шаг

Вбейте в углы (а в случае возникновения такой необходимости и по периметру с шагом 600-800 мм) деревянные бруски для крепления основных элементов конструкции. Бруски вбивайте так, чтобы при строительстве опалубки они оставались с ее наружной стороны.

Пример деревянной опалубки для монолитного строительства Для съемной деревянной опалубки в землю вбивают опоры (брусы) ,на которые крепят доски или фанеру Опалубка

Четвертый шаг

Начинайте крепить деревянные щиты к вбитым в землю брускам. Для крепления используйте гвозди либо шурупы. Так вы сформируете каркас.

Пятый шаг

Для обеспечения дополнительной жесткости системы стяните стенки опалубочной конструкции с помощью шпилек. Необходимость в этом возникает, как правило, при заливке большого объема бетона.

В процессе обустройства опалубки следите, чтобы ее стенки были установлены исключительно вертикально.

Важно, чтобы в конструкции не было крупных щелей. Заделывайте зазоры подходящими подручными материалами. В данном случае большой считается щель шириной более 4-5 мм – такого промежутка будет вполне достаточно для утечки бетонного раствора.

Дополнительно для предотвращения мелких утечек раствора можете прикрепить к внутренней поверхности стенок опалубки полиэтиленовую пленку.

Опалубка фундамента Схема армирования фундамента Устройство опалубки

Съемную опалубку рекомендуется демонтировать только после набора фундаментом необходимой прочности. В среднем на это уходит 3-5 недель. Зазоры, оставшиеся после демонтажа опалубки, обычно засыпаются грунтом. В некоторых ситуациях их заливают бетонным либо цементным раствором.

Следуйте полученным рекомендациям, и готовая опалубка безо всяких проблем справится с возлагаемыми на нее задачами.

Цены на различные виды строительных досок

Видео – Опалубка для фундамента своими руками

Опалубка для возведения стен: Пошаговая инструкция +Фото и Видео

Современное строительство развивается с упором на качество при максимально коротких сроках и низких затратах на материалы.

Такой подход позволяет возводить дома за предельно короткие сроки, а также сделать жилье доступным для большинства населения.

Это напрямую влияет на оборотокапитал, а также дает возможность заинтересовать покупателя, ведь мы живем в эпоху, когда хочется получить качественный результат за максимально короткие сроки, а не ждать готовое жилье годами. Сейчас есть тенденция использования кирпича лишь в качестве облицовочного материала.

Опалубка для возведения стен и литье из бетона, дают возможность соорудить надёжный каркас дома на один этаж, в течение недели. Для сравнения, на конструкцию из кирпича нужно будет потратить вдвое больше времени и средств.

Общие сведения об опалубке

Варианты возведения опалубки зависят в первую очередь от их предназначения. Материал, способ установки и формирования, определяется тем, какую конструкцию вы хотели бы получить – надежную, теплую либо недорогую без заморочек.

Виды опалубки для стен

Съемная

Опалубка для стен изготавливается из древесины, металл или пластмассы. Суть метода довольно прозрачна и понятна. Данная конструкция позволяет получить в результате прочные стены, при условии применения качественного бетона и конкретной схеме использования арматуры.

Несъемная

Опалубка для стен формируется из пенополистирола, смеси цемента и древесины, а также кирпича. Затраты средств и сил на возведение получаются минимальными, а результат радует – вы получите теплую и маловесную конструкцию.

Аренда опалубки

Сооружение для стен или сооружение своими руками, это также позволит вам сэкономить деньги. Соблюдая принципы заливки стен из бетона в съемную опалубку, вы получите возможность делать достройку и перепланировку дома в будущем, не теряя способности выдерживать нагрузку на стены и перекрытия.

Примечание. Возьмите на прокат набор стоек и щитов из пластика или металла, это избавит вас от необходимости тратить больше средств на покупку всех элементов конструкции.

Возведение опалубки для стен своими руками

Для того чтобы сделать опалубку самостоятельно, вам не потребуются особые навыки в строительстве, главное иметь хороший глазомер и уметь пользоваться нивелиром, строительным уровнем и отвесом. Все это необходимо для того, чтобы сделать конструкцию правильной геометрической формы с соблюдением всех норм строительства.

Подходы

Для возведения опалубки своими руками наиболее подходящими считаются такие конструкции:

  • Комбинированная. Для ее сооружения вам понадобятся стойки, подкосы, ригеля из стали. Щиты из пластика или ориентированно-стружечной плиты. Вся конструкция довольно легкая, поэтому у вас не будет необходимости применять дополнительное оборудование для подъема элементов.
  • Несъемная опалубка на основе «Velox». Возведение стен по технологии несъемной опалубки обеспечивает большую скорость сооружения корпуса и одновременного обустройства слоя для защиты поверхности из арболита.
  • Опалубка из камня или кирпича. Применяется с целью сооружения стен в готовом виде, которые не нуждаются в финишной отделке снаружи. Данный метод дает вам возможность сократить расход денежных средств, увеличивая одновременно надежность коробки дома.

Примечание.Если планируется возведение дома с использованием бетонированной смеси, необходимо делать укрепление при помощи арматуры, которую устанавливают в вертикальном положении.

Опалубка для возведения стен из металла и дерева

Процесс работ

Съемные опалубки являются одним из самых простых методов сооружения стен дома. Они продаются в комплектации из боковых щитов, усилителей балок (ригель, стяжка, телескопические подкосы, стойки). Для новичков в этом деле, есть специальные инструкции по установке опалубок. Зачастую, первой ставят отвесные стоки угловые, затем цепляют щиты, и крепятся балки в горизонтальном положении. После того как будет собран каркас, необходимо соединить щиты при помощи стяжек, а также боковых подкосов.

На начальном этапе сборки опалубки все элементы должны быть в состоянии недотянутости, то есть не полного закрепления. В процессе выведения вертикали металлической опалубки для стен, все замки необходимо закрывать полностью. Далее делают проверку надежности стыковых соединений и заливают бетон.

При выполнении работ по возведении опалубки в здании, где уже есть перекрытия на потолке, специалисты советуют сооружать стойки с креплением верхних элементов опалубки в потолке. Зачастую такой метод используют при строительстве многоэтажек, но с небольшими видоизменениями подойдет и для малоэтажного строительства.

Для самостоятельного использования сгодятся щиты из дерева с 200 х 50 см. Принцип их установки такой же, как и в металлических. Главное задание – поставить ровно по горизонтали. Работы с деревянными опалубками для стен проходят быстрее по времени, но сам процесс строительства стен затягивает на больший срок, если сравнивать с металлическими опалубками.

В форму из металла можно залить бетона не меньше, чем на 2,5 м, максимально – 3 м. Работая с опалубками для заливки стен из дерева, вы не сможете себе этого позволить. Крепкость древесины ниже металла, поэтому высота столба ограничивается 50 см. В противном случае, вы получите деформацию нижних частей опалубки, а сами стены будут напоминать грушу.

Опалубку для отлива фундамента можно применять и для строительства стен. Для этого вам понадобится калиброванная доска обрезная, из которой собирают щиты длиной 2 м и шириной 50 см. каждую пару щитов закрепляют распорками из брусьев с сечением 5 х 5 см, а длина должна соответствовать ширине стены.

После того как бетон будет залит, распорки для опалубки стен останутся на месте, поэтому для отлива верхней части, нужно открепить щиты, и переместить их на высоту 45 см, по нижнему краю щиты приколачивают к распоркам, которые остались в бетоне, вверху ставят новые распорки.

Возведение опалубки по технологии «Velox»

Суть технологии заключается в том, что стенки опалубки, в которые заливают бетонный раствор, никуда не убирают, они остаются на месте, соединяясь с раствором, и могут применяться, как отделочный слой.

Обычные цементно-древесные плиты соединяют одноразовым крепежом и ставятся на подготовленное основание. Это позволяет собирать стены любой формы, наподобие конструктора. В процессе строительства стен, в опалубку можно заложить утеплительный материал, таким образом, вы получите надежную крепкую стену из бетона, которую можно обшить арболитом и утеплить пенополистиролом.

Установка опалубки стен из кирпича

Кладку из кирпича также применяют в качестве несъемной опалубки для стен. Корпус, в который заливают бетон, сооружают из силикатного и облицовочного кирпича. На первый взгляд может показаться, что данная технология очень затратная как со стороны денег, так и труда. Но, тем не менее, она имеет свои преимущества и используется довольно часто на практике. Такой метод гарантирует получение на выходе надежного каркаса и теплых стен одновременно.

Для того, чтобы бетонный раствор под давлением не распер форму из кирпича, необходимо прокладывать своеобразные перегородки через 3 ряда по вертикали и 4 – 5 кирпичей по горизонтали. Некоторый промежуток конструкции, которая прилегает к кирпичу для облицовки, закладывается утеплительным материалом, чаще все применяют вспененный пенополистирол. Незанятое пространство заливают смесью бетона марки 200.

Вспененный пенополистирол дает возможность возместить напор массы бетона, а после того как конструкция даст усадку, материал расширяется и заполняет оставшиеся щели. Литой каркас из бетона отлично держит кладку кирпича, создавая все условия для отличной теплоизоляции стен. Очень часто, для сокращения расходов на облицовочный кирпич, не отличающийся дешевизной, внешние стены облицовывают его половинками, которые нарезают впродоль.

Как сделать опалубку стен без привлечения наемных специалистов

Конструкция и виды

Необходима для строительства вертикальных плит из бетонного раствора. Ее можно сделать из металла, дерева или другого твердого материала, не изменяющего форму при расширении застывающего бетона.

Совет: Не допускайте деформации несущих плоскостей или опор конструкции, являющихся базой будущего дома, это может привести к непоправимому исходу.

Для работ можно вызвать соответствующих специалистов, которые привезут все необходимое и соберут каркас для заливки его бетоном. Но они порой выдвигают неадекватные цены, которые осилит не всякий. Если вы самостоятельно купите все комплектующие:

  • платить придется меньше;
  • выбор материалов неограничен;
  • после применения можно использовать материалы несколько раз;
  • применить их по другому назначению.

Виды опалубки

По методу изготовления они бывают:

  1. Простые – дешевые, применяемые везде
  2. Специальные – с обогревателем, применяемые, в основном, в районах с низкой температурой (Крайний Север, Сибирь).

По способу монтажа делятся на:

  1. Съемную — может быть стационарной и передвигаемой.
  2. Несъемную.

Изготавливают оба вида из следующих материалов:

  • дерево – применяется повсеместно;
  • металл – применяют при крупномасштабном строительстве;
  • фанера – необходима для каркаса из полос или уголков;
  • пластмасса (пенопласт) – применяется редко, в основном для несъемной конструкции.

Все это можно приобрести на «барахолке», ярмарке или в магазине, а монтаж опалубки стен можно провести самостоятельно. Для вас подойдут оба варианта, выполненные из дерева или фанеры так как:

  • доски, фанеру и брусья достать довольно легко;
  • цена на них невысока;
  • монтаж проводится быстро с помощью молотка, гвоздей и лопаты.

Съемные формы (стационарные и передвигаемые)

Такие формы изготавливаются из дерева, металла или фанеры. В основном, при строительстве применяют стационарную конструкцию. Но если у вас нет финансов на покупку материала в достаточном количестве, или есть много времени, можно выполнить передвигаемый вариант.

Каркас из дерева

Дерево является легким и наиболее дешевым способом изготовления съемной формы для бетона. Ведь, стеновая опалубка из досок выполняется так:

  • с помощью брусков и гвоздей доски сбивают в щиты определенных размеров;
  • щиты соединяют друг с другом, образуя форму будущего строения.

Стационарная форма представляет собой два ряда щитов с пространством для заливки бетона между ними. Например, квадрат в квадрате, прямоугольник в прямоугольнике для домов или овал в овале для бассейнов.

Щиты можно спокойно снять и применить в другом месте. Но для этого подойдут не все породы дерева. При изготовлении раствора применяется вода, которая меняет форму досок. Они могут покоробиться, согнуться, разбухнуть и их не используешь второй раз.

Необходимо выбирать влагоустойчивые породы с влажностью 25% и не более. Например, лиственница, ольха, ель, кедр. Хотя эти породы стоят дорого — не стоит скупиться, ведь вам нужны ровные прочные стены, которые должны простоять не один десяток лет.

Каркас из металла

Металлическая опалубка собирается из двух рядов листов металла, которые склепываются или свариваются. Получаемые сплошные металлические формы скрепляются отрезками труб, через которые пропущены болты. И хотя эти конструкции не подвержены изменению, такая опалубка для стен своими руками совершенно не подходит.

Цена ее на порядок или два больше, чем стоимость деревянной формы. Из-за этого они применяют при строительстве огромных объектов, в которые вкладываются финансы с расчетом их быстрой окупаемости (стадионы, торговые центры, залы). Но металлические формы можно применить в передвигаемом варианте, о котором будет рассказано ниже.

Каркасы с применением фанеры

Все знают, что фанера довольно дешевый, но гибкий материал и построить форму только с помощью этого материала просто невозможно, даже если брать лист в 10 мм толщиной. Но если ограничить или отрезать часть листа, то радиус изгиба можно довести почти до нуля.

Для ограничения изгиба существуют конструкции двух типов:

  1. Внешнего. Каркас коробчатого типа из арматуры, обшивается с внешней стороны фанерой. Недостаток метода – большое количество точек закрепления листов фанеры, необходимых, чтобы бетон не вспучился в том или ином месте.

Внутреннего. В каркас, выполненный из арматуры или угольников, вставляются листы фанеры. Этот метод предпочтительнее, ведь листы можно крепить лишь по углам. Но заметный выигрыш во времени крепления имеет серьезный недостаток – необходимо закупать угольники.

Каркас из пластмассы

Разработанные сравнительно недавно стационарные каркасы из пластмассы, явились прорывом в строительном деле. И хотя с их помощью нельзя построить стену толщиной более 40 см, для постройки собственного дома они подойдут прекрасно. В магазинах их достать очень трудно.

Если сравнить ее с традиционными видами (металл, дерево), то пластмассовая:

  • почти на порядок легче — вес не более 11 кг, и поэтому переноска или перевозка на тачке не составляет трудностей;
  • быстро и легко монтируется – фиксируется поворотом специальных рукоятей на угол 90 о и также легко снимается;
  • удобна в применении – после демонтажа легко отмывается;
  • очень экономична – применяется более 70 раз, и долгое время сохраняет первоначальную форму;
  • при складировании возможно хранение во влажной среде;
  • имеет модульный тип исполнения, что позволяет не разрезать панели для подгонки по размерам, так как элементы разнятся по длине. Это помогает варьированием панелей достичь необходимых габаритов будущей стены.

Установка и облегчена благодаря специальным технологическим углублениям, отверстиям и бортам. Предусмотрены выемки для установки распорок стандартного типа, бывающих в продаже. Такие распорки используются и для каркасов традиционного типа.

Каркасы передвижные

Монтаж можно выполнить и с меньшим количеством материала. Это имеет место, когда у вас:

  1. Много времени на постройку.
  2. Недостаток финансов.

Передвигаемый вариант представляет форму части стены и состоит из:

  • продольных щитов с ребрами жесткости для усиления;
  • поперечных щитов;
  • распорок;
  • отрезков труб;
  • болтов с гайками.

Закупают материал, необходимый для изготовления формы части стены и начинают работы:

Устанавливают передвигаемую опалубку на угол фундамента, или уже сделанного куска.

Заглушают ее поперечными щитами.

Ждут полного затвердевания.

Передвигают и собирают на новом месте, закрепляя на последние отверстия в уже сформировавшемся куске стены.

Затем повторяют процесс.

Совет: Чтобы процесс создания стены шел быстрее, имеет смысл сделать 4 такие конструкции, тогда можно сразу строить все стены.

Несъемные формы

Такие формы применяются, в основном для изготовления уже утепленных стен. Они выполняются из пластмасс, керамзитобетона и других материалов, которые при застывании бетона надежно «схватываются» с ним.

Соединять такие формы легко, ведь многие варианты блоков похожи на фигурки из конструктора «Лего» для детей. Некоторые строители даже называют эти блоки «игрушками для взрослых».

Применяя несъемную строительную форму, знайте — она останется навсегда на затвердевшем бетоне. При ее строительстве обычно используются теплоизоляционные блоки и материалы, служащие не только формирующим элементом, определяющим формы конструкции, но и для удержания тепла.

Главное направление этого вида — возведение стен. Фрагмент несъемной конструкции является полым блоком с выемками и пазами с одной стороны и специальных ребер или наростов с другой для обеспечения замкового соединения с ближайшими блоками.

Как сделать опалубку для стен

Съемные, используемые много раз формы, очень выгодны компаниям, занимающимся малоэтажным строительством. Поэтому их так немного в спец. магазинах. Любая из них является своеобразным конструктором, ведь при монтаже используют болты, трубки, гайки, шайбы. Надо – собрал. Закончил дело – разобрал и спрятал.

Но человеку, в первый раз столкнувшемуся с неизвестной ему доселе проблемой, очень трудно сообразить:

  • какую выбрать — съемную или несъемную;
  • какой купить материал — новый или БУ, ведь он дешевле;
  • как производить монтаж.

Для сборки самого простого вида съемной формы необходимо применять 2,5-5,0 сантиметровые доски (по толщине), длины которых одинаковы. Поэтапное изготовление и монтаж производится так:

  1. Измеряется длина (по периметру) и рассчитывается количество материала. Например, если вы: достали доски длиной 5 м и шириной 30 см, а строите дом со следующими данными:
  • общая площадь — 10Х10 м 2 (сторона – 10 м),
  • высота стены – 3 м, ширина 0,25 м.

общая длина внешних щитов (по периметру) – Р1= 10*4= 40 метров;

общая длина внутренних щитов – Р2=(10-(0,25+0,25))*4 = 9,5*4 = 38 метров;

количество досок на всю длину щитов – (Р1+Р2)/5 =78/5 = примерно 16,

учитывая обрезку досок по углам, берем 20 штук на всю длину щитов;

количество досок нужное на высоту щитов – 3/0,3 = 10.

Общее количество досок необходимое для постройки дома равно:

Трехметровых брусьев (по высоте вашей стены) понадобится 78- 80 штук. Они прибиваются через каждый метр. Учтите, что угловые брусья должны быть длиннее – они вбиваются в землю или вставляются в отверстия фундамента, которые необходимо пробить. Желательно, где-то посредине общей длины также предусмотреть и вбить длинные брусья.

Кроме этого понадобятся брусья для соединения смежных щитов друг с другом, доски для подпорок и куски брусьев для скрепления внешних и внутренних щитов.

  1. Сбиваются щиты. Доски укладывают на подходящую ровную поверхность и сбивают рейками или брусьями. Длина щита зависит от длины досок, а высота должна равняться высоте будущей стены или быть несколько выше нее.

Учтите, что гвозди следует вбивать в доски, а не в брусья (сшивные планки), то есть шляпки должны быть с плоской стороны щита.

  1. Далее необходимо сбить щиты друг с другом соединительными брусьями.

  1. По углам будущих стен (с внешней и внутренней стороны):
  • вбиваем брусья угловые в землю, если делаем стену на ширину фундамента;
  • если же стена намного меньше ширины фундамента, то пробиваем в нем углубления и вбиваем брусья в них. Можно при заливке предусмотрительно вставить по углам отрезки труб и при выполнении опалубки вставить брусья в них.
  • брусья каждого угла надо выверить отвесом и сбить между собой обрезками досок для жесткости
  1. Выполняем монтаж сразу двух рядов:
  • сначала прибивают внутренние щиты;
  • затем, выверяя щиты по отвесу, устанавливают упоры и подпорки. Основным упором служит кол, забитый в землю;
  • далее устанавливают внешние щиты и соединяют верхние доски и свободную сторону обоих щитов распорками из отрезков брусьев;
  • устанавливают подпорки и упоры внешнего щита.
  1. Вливаем в полученную конструкцию бетон.

«Опалубщикам» на заметку

  1. Перед монтажом необходимо все точно и скрупулезно измерить. Не забывайте, что для последнего этажа дома толщина стены должна быть не менее 10 см. А для каждого нижнего, желательно на 3-5 см больше предыдущего верхнего.
  2. Для получения ровных стен используйте новые материалы. Например, если вы используете старые, ровные на вид, доски — есть опасность их изгиба при заливке бетона из-за разбухания, так как этот материал уже не раз подвергался такой «мокрой» операции.
  3. Цоколь многих домов расположен на высоте 5 см и более. Чтобы выдержать это расстояние примените доску соответствующей толщины.
  4. При креплении деревянных элементов опалубки применяйте шурупы или гвозди. Постарайтесь вбивать их так, чтобы шляпки крепежа оказались с внутренней стороны конструкции.
  5. Для усиления противостояния опалубки действию заливаемого, а затем и твердеющего бетона необходимо поставить распорки — наклонные доски, упирающиеся одним концом в щиты опалубки, а другим в землю. Угол должен составлять 30-45 о . Без распорок вся работа может пойти насмарку.
  6. Перед заливкой бетона убедитесь, чтобы все верхние кромки были параллельны. Для этого поставьте брус на края противоположных опалубок и проверьте горизонталь уровнем.
  7. Не забывайте применять пластификаторы (присадки) для бетона и вибраторы. Они намного поднимают плотность готовой стены.

Применяя опалубку из материалов, описанных выше, возможно строить дома разной конфигурации, переставляя (если это необходимо) ее элементы с этажа на этаж. Главное не только прочность и надежность опалубки, но и простота ее конструкции и возможность быстрого монтажа-демонтажа всех комплектующих деталей.

Пошаговая инструкция как сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками

Прежде чем приступить к строительству опалубки для ленточного фундамента, давайте разберем, сколько видов конструкций опалубки существует.

Это необходимо для того, чтоб выбрать тот вариант опалубки, что нужно.

Как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента

Качество всего строительства во многом зависит от качества выполненных работ по установке опалубки и по основе дома, то есть по фундаменту.

Типы опалубки

Конструкция опалубки в зависимости от типа делится на две группы:

  • Опалубка с съемной конструкцией;
  • Опалубка, что имеет не съемную конструкцию.

В строительстве без формирования монолитной, бетонной и железобетонной конструкции не обойтись. И неважно дом это, или предварительно построенный каркас, который называют опалубкой.

В случае самостоятельного строительства, опалубка для ленточного фундамента производится собственноручно. Главное выбрать тип опалубки и правильно выполнить все пошаговое ее строительство.

Давайте подробнее остановимся на каждом из них.

Итак, конструкция опалубки, как уже упоминалось, бывает съемной, и нет.

Съемная опалубка

Самый известный и широко применяемый тип конструкции. Съемная опалубка, значит, после заливки ленточного фундамента этот вид опалубки подлежит демонтажу.

К тому же в этом случае она снимается сразу после того как заливной бетон схватился.

Благодаря этому типу опалубки возможно, сформировать фундамент с любой формой. Это относиться не только к ленточному фундаменту, но и для лестничных пролетов, монолитных стен и так далее.

Изготавливается съемная конструкция при помощи:

  • Нарезной доски;
  • Листов фанеры, что отличается от фанеры обычной повышенной влагостойкостью;
  • Стальных листов, которые могут быть л из любого материала, то есть и сталь и алюминий.

Но, для строительства ленточного фундамента лучше использовать нарезные доски, влагостойкую фанеру и деревянные брусья. Так же можно процесс строительства опалубки упростить, путем, использования специального металлического каркаса для крепления нарезных досок.

При этом помните, что установить опалубку только с использованием фанеры не стоит. Ее можно использовать только в том случае, если фундамент имеет небольшие габариты.

Лучше остановить свой выбор на брусьях и деревянных досках.

Не важно, из какого материала строиться конструкция опалубки. Главное соблюдать во время строительства основные монтажные правила.

Несъемная опалубка считается выгодным типом и простым для монтажа, к тому же скорость возведения в таком случае намного больше, чем при несъемной конструкции.

Для ее возведения чаще всего применяется подручный материал. Это может быть ДСП, ДВП, металлический каркас или даже трубы металлические или асбестовые, имеющие диаметр от 150 до 200 мм. Поэтому это огромный плюс.

Такая опалубка проста в монтаже и не требует больших земляных работ. При возведении не нужны распорки и опоры.

Несъемная

Типы несъемной опалубки

Металлический

Этот тип считается самым дорогим. Ее изготовляют из стальных листов толщиной от 1 до 2 мм.

Достоинства данного вида:

  • Гидроизоляция фундамента хорошая
  • Она легко принимает нужную форму фундамента
  • Ленточный или монолитный фундамент отлично ляжет на металлическую опалубку
  • Внешнюю сторону легко и просто обработать
Железобетонная

Этот вид считается относительным вариантом.

  • В зависимости от толщины бетонных плит, можно заметно уменьшить расход самого бетона. При этом, его прочность никак не снизится.
  • Плиты очень тяжелые
  • Если плиты не монолитны и высоты одной будет не хватать – придется делать распорки
Пенополистирол

Этот вариант считается самым практичным. При этом опалубка собирается из отдельных блоков, которые фиксируются между собой.

  • Монтаж простой
  • Есть возможность придать определенную форму
  • Утепление
  • Гидроизоляция
  • Не сильно низка цена
  • Сложность подбора некоторых элементов
Деревянная

В качестве материала можно брать листы фанеры или доску.

  • Хорошая цена
  • Доступность материала
  • Монтаж простой
  • Нет нужны приобретать дополнительное оборудование для монтажа
  • Из-за различных габаритов материала возможно придется применять дополнительные средства для усиления и соединения опалубки
Подручные материалы

Какие подручные материалы можно применять при строительстве опалубки?

  • Трубы
  • Профнастил
  • Шифер
  • Другой любой подходящий материал, который сможет обеспечить нужную форму и при этом предотвратит утечку цемента
  • Сложность сборки
  • Утечка бетона при заливании
  • Возможно получится слабая несущая мощность
  • Возможно понадобятся дополнительные опоры

Как правильно сделать несъемную опалубку для фундамента своими руками?

Несъемную опалубку для фундамента своими руками

Она возводится в несколько этапов.

Первый этап – земляные работы

После расчета необходимой мощности будущей опалубки, роется траншея.

Совет: оставьте запас от 1 до 2, 5 см между грунтом и будущей опалубки. Такой способ упростит монтаж.

Далее дно засыпается песком или щебнем и хорошенько трамбуется. Этот шаг делается, чтобы уменьшить потерю бетона.

Если Вы решили использовать армирование, то его нужно устанавливать на этом этапе.

Второй этап – возведение элементов опалубки

На данном этапе происходит формирование арматурного каркаса, если он используется. Кроме того возводится конструкция с выбранным материалом.

После этих этапов заливается бетон. Примерно через 25 – 30 дней можно будет начать строительство. За это время бетон схватиться и затвердеет и можно будет приступать к следующим этапам.

Как собрать опалубку для ленточного фундамента

  • Каркас конструкции только жесткий, с прочной фиксацией всех элементов;
  • Элементы опалубки не должны иметь щелей, все части опалубки точно подогнаны друг к другу;
  • Опалубка должна выдержать создаваемое давление бетонного раствора.

Изготовление деревянных элементов конструкции опалубки для ленточного фундамента

Заготовляется материал. Это должны быть нарезные доски, 20-45 мм в толщине. Ширина не важна. Но чем доска шире, тем проще и быстрее сконструировать опалубку.

С заготовленной доски сбивается щит с высотой в соответствии с высотой фундамента.

Между собой щиты скрепляются деревянными брусьями при помощи саморезов, и только саморезы вкручиваются шляпками изнутри. Щели оббиваются дополнительно рейками в соответствии с размерами щита.

Опалубка под ленточный фундамент своими руками

Сама же инструкция возведения опалубки выглядит вот так:

  • Подготовка рабочего места, то есть рытье траншеи, заготовка строительного материала и инструменты;
  • Нарезать доски по размеру в соответствии с размером фундамента;
  • Изготовление щитов;
  • Закрепление опалубки, фиксация прочности с наружи конструкции;
  • Проверка на прочность.

Правильно выполненные работы строительства опалубки – полное отсутствие проблем во время изготовления ленточного фундамента.

Как сделать опалубку: изготовление и установка для разных целей

Никакое современное строительство практически не обходится без формирования монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Будь то фундамент под дом или монолитный каркас для всего здания. Для реализации таких конструкций требуется залить бетон в предварительно сооруженный каркас, называемый опалубкой. Качество и надежность результата напрямую зависит от правильного монтажа опалубки и соблюдения норм и правил при ее возведении. При самостоятельном возведении монолитных конструкций производится строительство опалубка своими руками. При этом важно определиться с видом используемой опалубки и правильно выполнить все этапы ее формирования.

Типы опалубки

Основные отличия опалубки различных типов связаны с их назначение и способом применения. Два наиболее обширных её класса отличаются по разборности:

  • Несъемная;
  • Съемная.

Съемная опалубка

Наиболее известными и распространенными видами опалубки являются ее разнообразные съемные вариации. При этом подразумевается демонтаж материала опалубки после первичного схватывания бетона или его полного высыхания.

С помощью съемной опалубки можно сформировать самые разнообразные формы для заливки бетона. Таким образом, можно не только возводить фундаменты, но и формировать каркасы многоэтажных зданий, монолитные стены, лестничные пролеты, элементы отделки и декора интерьера и экстерьера, все, что может быть сделано из бетона, даже мебель.

Из чего изготавливается съемная опалубка?

В качестве материалов для формирования съемной опалубки могут быть использованы:

  1. Деревянный массив;
  2. Фанера;
  3. Стальные листы;
  4. Алюминиевые листы и формы;
  5. Различные комбинированные вариации.

Также часто используется покрытие из поливинилхлорида, который облегчает процесс разборки многооборотной опалубки.

Металлические варианты опалубки используются в основном для возведения сложных конструкций и при массивном строительстве, когда для возведения монолитных сооружений используется так называемая монолитная опалубка. Она представляет собой готовые конструктивные решения из огромных щитов и системы для их расположения и удержания.

Пример металлического решения, которое для упрощения строительства обычно берут в аренду

Для строительства опалубки фундамента своими руками лучше подойдут такие материалы, как деревянные доски или фанера, а также брусья. Для облегчения процесса монтирования можно использовать стандартизированные металлические каркасы для деревянных досок.

Использование фанеры в качестве материала для съемной опалубки допустимо только в случаях, когда бетонная конструкция невелика по габаритам или представляет собой тонкую стенку или перегородку. В плане формирования опалубка из фанеры походит на вариант использования деревянных досок.

Самодельный съемный каркас на примере фундамента

Базовые требования к съемному решению

Из какого бы материала не формировалась опалубка, есть ряд основных требований к ее формированию:

  • Каркас должен быть жестким и прочно фиксироваться на своей позиции;
  • Элементы конструкции должны быть максимально точно подогнанными друг к другу с минимальными зазорами;
  • Опалубка по всей своей высоте должна выдерживать огромное давление, оказываемое еще жидким бетоном;
  • Съемная опалубка должна по возможности обладать слабой адгезией с бетоном;
  • Если опалубка будет использоваться несколько раз, то ее конструктивные части не должны деформироваться от нагрузок.

Изготовление деревянных элементов своими руками

Деревянные доски выбираются толщиной от 25 до 50 мм. Ширина особой роли не играет, однако чем шире доска, тем больше вероятность появления в ней трещин. Так что лучше всего подбирать доску шириной в пределах 200-300 мм. Доски сбиваются в щиты необходимой для заливки бетона высоты. Для этого используются брусья, к которым прибиваются доски. При этом брусья должны быть с внешней стороны опалубки, а гвозди вбиваются в доски так, чтобы их шляпки были изнутри опалубки. Доски должны быть подогнаны максимально плотно торцами. Если имеются щели от 1 до 5 мм, то их необходимо затрамбовать паклей. Если щели большего размера, то вбиваются рейки необходимого размера.

Внимание: Если щели в опалубке оставить, через них будет уходить из бетона цементное молоко, что пагубно скажется на прочности результата.

Инструкция по возведению опалубки


Итак, рассмотрим пример изготовления конструкции в самом популярном своем виде: опалубка для ленточного фундамента. Основываясь на принципах его построения можно соорудить опалубку для большинства других целей.

  • Подготавливается поверхность. Подразумевается, что траншеи под фундамент уже готовы и выполнены в строгом соответствии к нормам. Следует учитывать, что результирующий вес бетонной конструкции будет велик, и его необходимо распределить равномерно по поверхности. Для этого используется песчаная подушка. Песок засыпают слоем 150 мм и плотно утрамбовывают, смачивая обильно водой. Для того чтобы легче было вымерять расположение стенок опалубки и заливать бетон следует предварительно обеспечить прочность основы. Для этого либо засыпают песчано-цементный раствор по дну траншеи или заливают небольшой слой бетона. Уровень основы выверяют с помощью водяного уровня.

Если формируется опалубка для лестницы, то предварительно на месте ее установки должен быть сформирован фундамент, прочно связанный с основным фундаментом здания.

Если формируется опалубка перекрытий, то формируется основа из щитов, которые поддерживаются специальными телескопическими стойками. Вся площадь основы укрепляется не брусьями, а деревянными балками или двутаврами.

  • На ровной и прочной основе можно начинать монтаж опалубки. Изначально с помощью колышков и веревки или лески очерчивается периметр элементов опалубки строго в соответствии с требованиями проекта строительства.
  • По периметру будущего фундамента со всех сторон вбиваются глубоко в землю колышки и брусья. Стороны, обращенные к фундаменту должны отстоять от линии разметки на расстоянии, равном толщине щитов опалубки. Колышки будут удерживать низ щитов, а брусья будут основой для установки подпорок. Деревянные щиты прикладываются к колышкам и брусьям и закрепляются к последним гвоздями или катанкой. Внутренняя сторона щитов должна в строгом соответствии повторять внешнюю форму будущего фундамента.

Схема простой деревянной опалубки

Совет: Только в случае если впоследствии предполагается выполнять шлифование по бетону, делается отступ края опалубки от разметки на 10-15 мм.

Позицию верхней части опорных брусьев необходимо дополнительно укрепить с помощью подпорок. Для этого используется доска в полтора раза длиннее высоты фундамента. Одним краем она упирается в верхушку опорного бруса, а вторым – в землю. Желательно также укрепить упор в землю с помощью вбитого колышка.

  • Если толщина фундамента слишком большая и нет уверенности, что подпорки выдержат давление (особенно если на это имеется указание в проекте), производится связка опалубки с помощью дополнительных перемычек. Их можно изготовить из проволоки катанки, которой связывают противоположные щиты.

Собственно опалубка выполнена. Есть еще пара моментов, которые следует учесть или выполнить при необходимости.

Пример деревянной опалубки стены

Важные моменты:

  1. Если высота опалубки больше 1,5 метров или формируется основа для колонны, то в нижней ее части необходимо сформировать специальное окно для удаления производственного мусора, который мог попасть в опалубки при ее возведении.
  2. Если необходимо оставить технологические отверстия и проходы в фундаменте, то заготовки и корпуса для них необходимо установить еще на моменте формирования опалубки и армирования. Патрубки на месте, которых будут оставаться отверстия, заполняются песком. Это не даст бетону попасть вовнутрь заготовок и не позволит им деформироваться под весом бетона.
  3. Гидроизоляционный слой формируется на последнем этапе установки опалубки и перед армированием.
  4. Если опалубка легко разборная и предполагается ее повторное использование то внутреннюю поверхность элементов можно вскрыть маслянистыми веществами, которые сведут к минимуму адгезию с бетоном. После затвердевания бетона опалубка значительно легче отделиться от него.

Несъемная опалубка

Из ее названия становиться ясно основное отличие. Несъемные опалубки после заливки бетона и его затвердевания не снимаются и остаются неотъемлемой частью конструкции. В качестве материала для такого решения используют различные теплоизоляционные материалы, достаточно прочные для того, чтобы выдержать давление бетона в момент заливки и с низкой теплопроводностью, чем дополняют монолитную бетонную конструкцию, которая достаточно легко пропускает тепло и холод. В итоге получается стена с несколькими слоями, в которых бетон отвечает за надежность и прочность конструкции, а теплоизоляционный материал удерживает тепло и не допускает проникновения холода вовнутрь конструкции. Также такой способ обеспечивает более надежную защиту бетона от влияния внешних факторов, таких как влага.

Кроме этого могут применяться различные готовые панели из облицовочного материала, которые формируют опалубку для стен. Они также остаются частью конструкции и обеспечивают надлежащий внешний вид результата.

Для формирования несъемной опалубки своими руками в частном строительстве интерес представляет именно вариант использования блоков из теплоизоляционных материалов.

Пример несъемной опалубки

Из чего формируют несъемную опалубку?

В качестве материала для несъемной опалубки используются готовые блоки из пенополистирола или арболита.

Арболит – это материал, изготавливаемый путем смешивания деревянной щепы с цементным раствором и формирование их него специальных полых блоков.

Важно понимать: Пенополистирол – великолепный материал для утепления, однако он все же выделяет вредные вещества в процессе эксплуатации. Тем самым налагается ограничение, согласно которому не следует возводить опалубку из пенополистирола для жилых помещений. С этой задачей лучше справятся блоки из арболита.

Формирование несъемной конструкции

Процесс формирования стен и опалубки для заливки бетона с использованием несъемных конструкций достаточно прост. Для этого укладываются блоки пенополистирола или арболита в виде требуемой стены. Блоки соединяются друг с другом с помощью специальных замков, предусмотренных на них. Во многом процесс схож с сухой укладкой кирпичной стены, только без необходимой перевязки, то есть блоки размещаются ровными рядами один над другим.

Современные блоки для несъемной опалубки

Для качественной заливки и утрамбовки бетона блоки укладываются по несколько рядов, армируются и заливаются бетоном, который уплотняется и утрамбовывается. После этого приступают к укладке следующих нескольких рядов, и так далее.

В специальные пазы и непосредственно в пустоты блоков вставляется арматура, которая придаст всей конструкции дополнительной жесткости и предотвратит разрушение и растрескивание бетона. После этого останется лишь залить бетон.

Несъемная опалубка применяется для возведения стен для зданий с малой этажностью или для формирования стен в составе каркасных сооружений. В качестве материала для фундамента такой вариант подойдет лишь при малых результирующих нагрузках.

Видео: несъемная опалубка в “Дачном ответе”

Съемная опалубочная система

Опалубка — специальная конструкция, разборная или несъемная, создающая объемную форму для заливания бетона при изготовлении бетонных и железобетонных изделий. Сфера применения опалубок — разнообразные отрасли гражданского и промышленного строительства.

В последние годы все больше распространяется монолитное строительство, при котором опалубка применяется на всех этапах — от создания стен, до перекрытий потолков. Но это не значит, что при иных технологиях делать опалубку не придется, например, даже при возведении деревянных или кирпичных зданий приходится заливать фундамент.

Какие бывают съемные опалубочные системы?

В основном, различаются опалубки по использованным материалам. Но основные элементы у всех типов одинаковые

  • Щиты (палуба);
  • Опоясывающий каркас;
  • Упоры (распорки) и раскосы.

Типы конструкций съемных опалубок могут различаться по предназначению и применению — для стен, для перекрытий потолков и фундамента, для отливки колонн при монолитном строительстве, для отдельных железобетонных элементов. На практике, строители особо выделяют так называемые инвентарные, модульные опалубки, часто, фабричного производства. Это быстросъемная опалубка из металла, отличающаяся высокой точностью совместимости элементов, надежностью, высоким числом циклов применения — до нескольких сотен раз. Такая опалубка используется, в основном, многоэтажном монолитном строительстве.

Плюсы и минусы материалов опалубки

Съемная опалубка из фанеры

Из чего сделать съемную стеновую опалубку либо опалубку для фундамента? Выбор у строителя большой, перечислим некоторые материалы, начиная с наиболее простых и бюджетных.

  • Опалубку можно сделать из подручных материалов. Тут подойдут любые предметы с плоской поверхностью, начиная от листов шифера или ДСП, заканчивая профилированным листом. Все, из чего можно сделать палубу без щелей. Главным плюсом такого варианта является низкая цена. Недостатки также очевидны — невысокое качество, сложность установки.
  • Самый популярный сегодня, повсеместно и постоянно используемый материал для сооружения съемной опалубки — дерево. В качестве материала для щитов подходят тонкие широкие доски, толстая фанера. Это простой, не дорогой в обработке материал. Опалубку для ленточного фундамента из обрезной доски приходится сооружать даже при строительстве дачного домика. Главным преимуществом дерева является его цена, причем сортность древесины не имеет значения, подойдут самые дешевые виды. К минусам материала можно отнести относительно низкую оборачиваемость опалубки (по ГОСТ до 30 раз), хотя на практике, аккуратные строители используют деревянные щиты опалубок многие годы.
  • В качестве материала для съемной опалубки, можно применить металлические листы. Это дорогой тип опалубки для многократного применения. Используется для создания однотипных элементов конструкции здания. Большое преимущество металла — пластичность. Стальным листам можно придать округлую форму и отливать, например, колонны.
  • Все большее распространение получают современные технологии монолитного строительства, в которых с успехом используют съемные опалубки из синтетических пластиков. Так, для сооружения сложных, криволинейных конструкций применяют пневматические (надуваемые) опалубки. В частном жилом строительстве используют пенополистирол — материал, известный ранее как пенопласт.

Сборка фундамента из полистирола своими руками, это, пожалуй, самый быстрый и легкий способ получить опалубку и приступить к заливке буквально через несколько часов. В монтаже используются готовые блоки фабричного производства.

Главным минусом такой опалубки является высокая стоимость. Для одноразовой работы затраты не окупятся.

Как сделать съемную опалубку своими руками

Съемная опалубка из фанеры

Изготовление и установка опалубки для разных целей при монолитном строительстве или для создания фундамента при стройке обычного деревянного, кирпичного, каркасного и т.д. дома, труд, требующий определенных навыков и квалификации. Съемная и несъемная опалубка методы создания имеет схожие. Как сделать опалубку стен без привлечения наемных специалистов и можно ли это делать вообще?

В принципе, можно с уверенностью утверждать, что изготовить простейшую съемную разборную опалубку под силу любому взрослому мужчине, который может держать в руках инструменты. Установка съемной опалубки: деревянной либо металлической, состоит, по сути, из трех этапов:

  • Установка вертикальных стоек;
  • Подготовка палубы (щитов);
  • Монтаж конструкции.

Как сделать съемную опалубку из дерева для фундамента своими собственными руками

Сначала надо рассчитать параметры будущей опалубки. Фабричный пиломатериал, наиболее подходящего размера — это доски, длиной 6 метров, толщиной 25, шириной 10-15 сантиметров. Чтобы высчитать количество досок надо разделить периметр будущего фундамента на длину доски, а высоту на ширину, полученные цифры перемножить. В среднем, на один кубический метр раствора требуется 40-50 досок, конкретная цифра зависит от ширины. Напомним, что доски можно заменить фанерой.

Также будет необходимо купить деревянный брус, сечением 50 на 50 или больше, им будут фиксироваться основной элемент опалубки — палуба. На практике, стоимость дополнительных расходных материалов (бруса и крепежа) может достигать половины стоимости основных материалов.

Щиты палубы можно подготовить предварительно на земле, прикрутив саморезами к заточенным брускам, либо делать это после того, как заостренные брусья будут вбиты в грунт. Самое главное, чтобы бруски не оказались внутри конструкции. Шаг вертикальных элементов составляет от 60 до 80 сантиметров. Важный момент — поскольку опалубка имеет две противоположных стенки, щиты и палубы для них нужно готовить одновременно и устанавливать также сразу вместе.

Стенки опалубочной системы следует стянуть метизами, чтобы обеспечит хорошую жесткость сооружения. Выравнивать и выставлять вертикальные и горизонтальные элементы нужно исключительно ровно, применяя отвесы и уровни. Нельзя допускать возникновения крупных щелей в опалубке, шириной более 5 миллиметров. Обычно, такого расстояния бывает достаточно, чтобы бетонный раствор начал течь.

Чтобы дополнительно укрепить опалубку в вертикальном положении применяйте раскосы и упоры из того же бруса и досок. Этот опоясывающий каркас имеет два пояса — нижний, основной, принимает основную нагрузку бетонного раствора и располагается на высоте 10 сантиметров. Верхние более длинные раскосы и упоры поддерживают конструкцию на высоте 40 сантиметров от земли.

Укладка полиэтиленовой пленки

Для лучшей герметичности рекомендуется застилать внутреннюю поверхность полиэтиленовой пленкой. Такая пленка не только предотвратит протечки, она также защитит доски щитов, если предполагает использовать сооруженную опалубку повторно.

К демонтажу опалубки приступают лишь после полного схватывания бетона. На практике это делают через 15- 20 дней. Зазоры между готовым фундаментом и стенами котлована траншеи засыпают грунтом. Следуя указанным рекомендациям, соорудить съемную опалубку не составит большого труда. Подробнее и демонтаже опалубки.

Фундамент это самая важная часть здания. К его изготовлению стоит отнестись особенно серьезно. для этого есть несколько видов опалубки. Виды .

При строительстве домов, состоящих из нескольких этажей, неизбежно наступает этап возведения лестницы. Лестница всегда привлекает внимание, она должна производить впечатление. .

От прочности опалубки напрямую зависит качество фундамента. Чтобы избежать разрушения и деформирования ее нужно укрепить. Сделать это можно многими способами. .

Опалубочная система используется при возведении многоэтажных высотных строений и небольших частных домовладений. Основные элементы — упоры и распорки, щиты и .

Читайте также:  Фундамент на винтовых сваях — плюсы и минусы свайно-винтового фундамента своими руками, видео
Ссылка на основную публикацию