Фильтр для колодца абиссинского: как сделать своими руками, фото

Как сделать абиссинский колодец: схемы, чертежи

Как сделать абиссинскую скважину для воды своими руками: схемы, чертежи.

Абиссинская колодец это наиболее быстрый и экономичный вариант для обеспечения полноценного водоснабжения дома, дачи и полива огорода. По такой технологии скважина на воду забивается довольно быстро, в течение одного дня.

Устройство абиссинского колодца.

Абиссинский колодец представляет собой забитую в грунт скважину на глубину до 15 метров, состоящую из отрезков дюймовых труб соединённых между собой муфтами. Сверху на трубу устанавливается ручной или электрический насос.

Чтобы сделать абиссинскую скважину понадобятся такие материалы:

Трубы дюймовые из нержавейки или оцинкованной трубы длиной по 2, 5 метра с винтовой резьбой на концах. Трубы рекомендуется использовать из нержавейки, срок службы простых металлических труб значительно меньше, через 3 – 5 лет вода в скважине будет с ржавчиной, поэтому обычные металлические трубы крайне не рекомендуется использовать. Трубы из нержавейки прослужат намного дольше и качество воды в скважине не испортится.

Муфты с резьбой дюймовые для соединения труб.

Сетчатый Фильтр. Состоит из трубы с многочисленными отверстиями диаметром около 10 мм, труба с внешней стороны обматывается мелкоячеистой сеткой галунного плетения из нержавейки, которая припаивается по краям к трубе.

Наконечник. Металлический конус, которым пробивают почву, приваривается к трубе.

Ударная штанга диаметром 20 мм, длиной 2м с закреплённым тросом.

Тренога с блоком.

Способы забивки абиссинского колодца.

Забивать абиссинскую скважину можно двумя способами:

С помощью ударной штанги подвешенной на тросе, при опускании штанга ударяется о наконечник, приваренный к трубе, и забивает его вместе с трубой в грунт. На фото схема забивки.

Или с помощью, так называемой «бабы» металлической чушки с ручками весом 30 кг которая надевается на трубу, и «подбабка» хомута который стягивается болтами и крепится на трубе, забивка происходит ударами чушки по «подбабку».

Делаем абиссинский колодец.

В месте установки скважины выкапываем неширокую яму глубиной около метра.

Забивка начинается с первой части скважины – трубы фильтра с приваренным конусом, именно конус позволит углубляться трубе в грунт.

Устанавливаем в яму первую трубу с наконечником и фильтром, ровняем вертикально по уровню и засыпаем яму грунтом.

Прикручиваем к первой трубе следующий отрезок трубы с помощью муфты.

Муфту нужно обязательно накручивать на резьбу через паклю пропитанную краской. По мере углубления трубу наращивают следующими кусками трубы.

Устанавливаем треногу с блоком над трубой, подвешиваем ударную штангу и опускаем её в трубу. Натягиваем трос и резко отпускаем, штанга ударяется о дно трубы и постепенно углубляет её в грунт.

При пробивке скважины очень важно вовремя узнать начало водоносного слоя, выяснить это можно таким способом.

Когда труба уже забита на 5 – 6 метров в грунт, в трубу заливаем ведром воду до верха, если вода быстро не ушла, а осталась в трубе значит, до водоносного слоя ещё не дошли.

Забиваем ещё на метр трубу и опять заливаем в трубу воду, проверяем, если вода из скважины начинает быстро уходить, значит, скважина достигла начала водоносного слоя. Забиваем ещё на полметра, заливаем воду, если вода быстро уходит из скважины значит, водоносный слой достигнут.

Вытягиваем штангу, разбираем и удаляем треногу.

Теперь на резьбовое соединение скважины нужно установить ручной насос. Откачиваем с помощью ручного насоса грязную воду из скважины, когда вода станет чистой, пробуем её на вкус.

Диаметр трубы скважины недостаточен чтобы разместить, в нём погружной насос, поэтому качать воду из скважины можно только поверхностным электрическим или ручным насосом.

Если планируется использовать скважину не только в летний период, но и зимой, тогда понадобится для скважины сделать крытый приямок, который обеспечит защиту от замерзания воды в насосе и наружном трубопроводе.

Систему трубопровода подходящего к дому понадобится провести на глубине не менее 1 метра от поверхности грунта.

Абиссинский колодец скважина с установленным насосом способен обеспечить не только водоснабжение дома, но и полноценный полив огорода.

Сделать абиссинский колодец можно самостоятельно своими руками с минимальными финансовыми затратами.

В этом видео подробно показан процесс забивки скважины «абиссинский колодец».

Обустраиваем фильтр для колодца самостоятельно

Если вы выкопали колодец, а достигнув водоносного слоя, обнаружили, что качество воды оставляет желать лучшего, не расстраивайтесь. И уж точно не стоит спешить с установкой дорогостоящих, поверхностных фильтровальных систем. В подавляющем большинстве случаев, донный фильтр для колодца — своими руками сделанный, кардинально меняет ситуацию. Инструкция по обустройству доступна практически для любого человека, о ней мы сейчас и поговорим.

Фото заводских фильтров для колодца.

Когда нужен фильтр

Система очистки воды в природном источнике необходима далеко не всегда. Здесь все зависит от вида и состояния породы в водоносном слое на дне колодца. Также важно место нахождения и мощность водоносной жилы.

Определяется это в процессе рытья колодца или бурения скважины. В старых конструкциях, во время очистки ствола.

Фильтры для колодца могут быть обустроены по-разному.

Чистая вода из колодца.

  • Если родники бьют из достаточно плотного глиняного слоя, дно колодца при этом не растворяется и столб воды в нем более 1м. То в данном случае можно обойтись вообще без фильтрации.
  • При высоте водяного столба в 50 – 70 см на плотной глине можно, максимум, сделать отсыпку крупным щебнем или галькой слоем в 100 – 150 мм. Мелкую фракцию отсыпки в данном случае использовать не рекомендуется, так как можно перекрыть водоносную жилу. Также водоносы, пробитые в твердых сланцевых или скальных породах, в фильтрах вообще не нуждаются.
  • Если водоносный слой находится в нежирной, мягкой глине и при этом мощность родника достаточно большая, в придонной области вода будет постоянно мутная. При большом количестве воды, можно конечно обойтись без фильтра, но все же лучше сделать отсыпку крупным щебнем в 150 – 200 мм, дабы дно колодца меньше размывалось.
  • Если ствол стоит на ложном плывуне, то есть дно состоит из песчаной пыли и нет как таковых мощных родников, плюс вода прибывает медленно и равномерно, то такое дно в обязательном порядке нуждается в оборудовании полноценного фильтра.
  • В противном случае, при любой попытке достать воду, взвесь со дна будет подниматься. Более того, насос, особенно вибрационного типа, будет невозможно использовать, так как он будет постоянно забиваться и, в конце концов, выйдет из строя.

Погружная помпа для откачки грязной воды.

Важно: для улучшения качества воды и в качестве антисептика рекомендуется поместить в воду серебро. Совсем не обязательно использовать дорогостоящие породы содержащие серебро, достаточно положить несколько мелких серебряных вещей, монеты или посуду.

На что обратить внимание

Подбор материала

  • Кварцевый песок с крупным зерном, фракция сечением до 1 мм. Как правило, его много по берегам рек. Светлый полупрозрачный материал с мелкими темными вкраплениями. Так как фракция зерна мала, промывать его под проточной водой тяжело. Лучше набирать на дно емкости, заливать водой и взбалтывать. Через 20 – 30секунд сливать воду, так до того момента, пока вода не станет чистой.

  • Речная галька — прекрасный природный материал смешанной фракции, имеющий округлую форму который также встречается по берегам водоемов. Промывать его гораздо легче, это можно сделать при помощи лотка в том же водоеме или напором воды.

  • Гравий, представляет собой рыхлый осадочный материал, имеющий пористую структуру. Фракция гравия колеблется от совсем мелкого, в несколько миллиметров, до достаточно крупного в 2 – 3 см. Его широко применяют в фильтрующих системах, но в свой колодец гравий б/у засыпать категорически нельзя, так как он накапливает загрязнения.

  • Щебень — скальная порода, как правило, крупной фракции.

Но выбирая щебень, следует быть очень осторожным, далеко не каждый вид щебня подходит для такого использования.

  1. Распространенный в строительстве щебень из известняка дает много пыли и будет загрязнять воду. Плюс к тому, при длительном нахождении в воде он способен растворяться.
  2. Щебень из гранита категорически не подходит, так как он имеет повышенный радиоактивный фон.
  3. Нам подходит щебень из нейтральных минералов, к примеру, из жадеита. Если вы не геолог, искать его в природе мы не советуем, самым простым и разумным будет купить его в специализированном магазине банных товаров. Он используется в парилке для печки-каменки.

Мраморный щебень жадеит.

  • Шунгит, этот минерал еще называют окаменелой нефтью. Широко применяется в промышленных фильтрах для очистки воды от тяжелых металлов, органики и продуктов нефтехимии. Если ваш колодец находится в городской черте или не далеко от оживленной трассы, то фильтры для колодцев с шунгитом значительно снизят вероятность загрязнения воды.

Совет: мы не советуем использовать для отсыпки минералы, прошедшие через промышленное дробление, так как на них могут остаться загрязнения от дробильных машин. Если выхода нет, то чем дольше вы будете промывать камень перед закладкой, тем лучше.

Виды фильтров

  1. Прямой фильтр, укладывается снизу вверх, от крупной фракции, к более мелкой. Применяют, когда дно состоит из рыхлой, не жирной глины или для защиты от плывуна.

Принцип прямого фильтра.

  1. Обратный фильтр — здесь система противоположна, на дно изначально укладывается более мелкая фракция и далее идет тенденция к увеличению зерна. Используется на песчаном водоносном слое, со спокойным поступлением воды.
  2. Щит для колодца — используется на плывунах для фильтрации и укрепления дна.

Щит на фильтр в колодец делается по диаметру колодца и может быть деревянным или из нержавеющей стали.

  • Деревянный щит делается из дуба, бука или ясеня. Доски сбиваются с зазором порядка 5 мм и далее в шахматном порядке по площади щита сверлятся отверстия сечением до 10 мм. После чего, он оборачивается геотекстилем и погружается на дно. Дабы щит не всплывал, на него укладывают тяжелые камни и монтируют прямой фильтр в колодец.
  • Металлические мембраны могут быть выполнены из сплошного листа нержавейки толщиной 3 мм имеющего перфорацию сечением 10 мм. Или 2 – 3 сетчатых мембран, с сечением звена в 2 мм, также из нержавеющей стали.

Важно: щит из дуба наиболее долговечен, он может прослужить до 50 лет, но дуб подходит только мореный. Для этого его нужно вымачивать в проточной воде 1 – 3года. В противном случае, вода в источнике будет горчить на протяжении нескольких лет.

Прямой фильтр для рыхлого дна из глины

  • Предназначение конструкции в данном случае не столько очистить воду, сколько укрепить дно ствола. Первоначально убирается ил. После чего укладывается щебень крупного размера.
  • Вторым слоем идет щебень или галька сечением в 5 – 7 раз меньше, нежели в первом слое. Сверху выкладывается мелкая речная галька или шунгит. В среднем каждый слой имеет толщину порядка 150 мм.
Читайте также:  Установка газгольдера под ключ — цены в Московской области

Расположение донного фильтра.

Обратный фильтр для песчаного дна

Эта конструкция не только блокирует поднятие песчаной пыли вверх, но и защищает дно от крупного мусора. Изначально укладывается слой кварцевого песка, на него засыпается шунгит, гравий или речная галька.

Сверху ложатся щебень сечением порядка 50 мм. Так как сделать фильтр в колодце проектной высотой порядка полуметра не всегда позволяет высота водного столба, следите, чтобы он был не менее 35 см.

Абиссинский колодец

Игла для абиссинского колодца с фильтром.

  • В большинстве регионов нашей необъятной родины используется более простой способ добычи воды из недр. Дело в том, что вырыть и обустроить полноценный колодец стоит приличных денег. Цена на абиссинский колодец по сравнению с его шахтным собратом ничтожно мала.
  • Конструкция такой скважины предельно проста, а воды в ней хватит для обеспечения нужд дачи или не большого дома. Изначально, при помощи обычного шнека или рыбацкого ледоруба бурится скважина на глубину до 20м.
  • Когда бур вскрывает кровлю водоносного слоя, его вытаскивают и запускают колонну, на конце которой находится стальной, острый наконечник «игла», сразу за ним идет трубчатый, перфорированный фильтр и сама обсадная колонна. Пробурить и обустроить всю конструкцию можно за 1 – 2 дня.
  • Наиболее важными узловыми деталями являются фильтр и насос. Сделать фильтр для абиссинского колодца своими руками элементарно просто. Для этого берется нержавеющая труба, подходящего диаметра и длинной от 0,5 до 1,5м, на нее наносится перфорация в шахматном порядке при помощи болгарки. Площадь перфорации должна быть долее 25% от общей площади трубы.

  • Далее она оборачивается мелкой сеткой из нержавейки и припаивается оловом или приваривается точечной сваркой. Можно вместо сетки использовать нержавеющую проволоку наматывая ее с зазором в 1 мм вокруг трубы, концы проволоки припаиваются или крепятся хомутами.
  • Для этих целей также можно использовать и НПВХ трубу, но в этом случае, дабы при забивании колонны пластик не деформировался, изнутри пускается стальной стержень. Который соединяет наконечник иглы с обсадной колонной, он и берет на себя основную нагрузку при погружении.

Схема фильтра на абиссинский колодец.

  • На видео в этой статье вы можете пронаблюдать процесс бурения абиссинского колодца.

Подбор насоса

Бытовой насос вибрационного типа.

  • Данная деталь системы подбирается в зависимости от объемов воды и предназначения. Бытовые погружные аппараты типа «ручеек» или «малыш» подходят только для кратковременного полива огорода. Так как они вибрационного типа, при использовании могут поднять ил со дна и от него засорится.
  • Чаще всего используется самовсасывающий насос для колодца с фильтром. Цена на него, конечно, несколько выше, чем на «малыш», но он более надежен и способен работать в системе автономного водоснабжения дома.
  • Скважный насос для колодца с фильтром также можно использовать, но он предназначен для подъема воды с больших глубин, поэтому цена на него самая высокая. Если у вас большие финансовые возможности — можете установить именно его.

Вывод

Колодец в деревне.

В завершении хочется отметить, что даже если вы полностью правильно и грамотно обустроили фильтр для колодца своими руками, ввод нового колодца в эксплуатацию может длиться от 3, до 6 месяцев. Это связано с процессом усадки фильтра и обменом воды.

На видео в этой статье показаны нюансы фильтрации и обустройства колодца.

Абиссинская скважина своими руками: полезные лайфхаки

Абиссинская скважина, или, как её ещё называют, «игла» — один из популярных и сравнительно недорогих способов обеспечить загородный участок водой. Наш портал уже подробно рассказывал о том, что такое абиссинская скважина, и чем она лучше или хуже обычного колодца. В этой статье мы поможем найти выход из непростых ситуаций, возникших при строительстве абиссинки.

Содержание статьи:

  • Для какого грунта подходит абиссинская скважина.
  • Как пробурить абиссинку, если обваливаются стенки скважины.
  • Почему абиссинскую скважину лучше бурить, чем забивать.

Критерии выбора абиссинской скважины

Любой загородный житель прежде, чем приступить к строительству абиссинской скважины, должен выяснить, подходит ли она ему. Ведь абиссинка — это скважина неглубокого заложения (примерно до 10 м), и она ставится в обводнённый песок крупной и средней фракции. Если водонесущий слой находится ниже, например, на глубине 12-15 м, то нужно хорошо подумать, стоит ли делать «иглу». Причина — самовсасывающая насосная станция не поднимет воду по трубе, если расстояние от верхней точки скважины до зеркала воды превышает 8-9 м.

Одним из вариантов решения проблемы более глубокого залегания водоносного слоя может стать строительство абиссинки и установка насосной станции в подполе, подвале или в колодце.

У меня на участке выкопан колодец на 15 колец, но воды немного. Фактически уровень держится только на последнем кольце. Это около 500 литров, что совершенно недостаточно для нормального снабжения большой семьи. Углублять колодец ремонтными кольцами не хочу. Думаю, забить абиссинку прямо в колодце. Вопрос — рабочая идея или нет?

В подобной ситуации, чтобы не выкинуть деньги на ветер, нужно действовать по следующему алгоритму:

  1. Узнаём дебит и глубину соседских скважин.
  2. Выясняем, скважины пробурены на песок или на известняк.

Если на песок и до водонесущего песчаного слоя остаётся около 5-7 м, то можно пробовать забить «иглу». Если песок находится ниже 10 м, то насос не сможет поднять воду с такой глубины.

Помимо этого, надо учесть, что, если ставить насос в колодце над зеркалом воды, то в случае сезонного колебания уровня станцию может затопить. Второе — при необходимости обслуживания насоса и «иглы», например, завоздушивания абиссинки, придётся лезть в колодец для ликвидации проблемы.

Поэтому, если в колодце недостаточно воды, но за ночь набирается хотя бы одно кольцо, есть смысл углубить источник ещё на 1-2 м. Например, использовав вместо ремонтных колец пластиковую ПНД трубу с толщиной стенок 6-8 мм, нужного диаметра и с ребрами жесткости. Также не имеет смысла устанавливать абиссинку в глину или в твердые слои грунта, «игла» просто не будет работать.

Узнать о структуре грунта и глубине залегания водоносного пласта можно, расспросив соседей, у которых есть колодцы: на какой глубине от поверхности стоит вода, и были ли проблемы при копке. Например, рабочие уперлись в толстый слой глины или натыкались на плывун. Подсказкой может стать широкое распространение действующих абиссинок в поселке или деревне.

Второй способ – проведение разведочного бурения, например, чтобы выяснить тип грунта и выбрать конструкцию фундамента. Результаты могут многое сказать о возможности обустройства абиссинской скважины.

Хочу сделать на участке абиссинскую скважину. Вопрос, подойдёт ли она мне, если грунт на участке следующий.

Как видно из паспорта буровой скважины, на глубине десяти метров залегает водонасыщенный песок средней крупности. Т.е. оптимальный вариант для «иглы», но на глубине 4.5 м находится мелкий песок, насыщенный водой с включениями гравия. А гравий и камни являются серьёзным препятствием для забивания абиссинской скважины, т.к. может сломаться наконечник «иглы», ободраться сетка фильтра, погнуться трубы или лопнуть фитинги. Выход — бурить «иглу».

Бурение абиссинской скважины с использованием обсадной трубы

Мне нужно добыть воду на участке для технических нужд — для полива и строительства дома. По словам соседей, водоносный слой залегает на глубине 7-8 метров. Следующий водонос на глубине 15. Решил сделать абиссинскую скважину, но не забивать «иглу», а пробурить скважину и только потом добить в неё абиссинку. Причины следующие:

  • Изучить водонесущий слой и убедиться, что в нём нет грязных вод от соседских септиков и выгребных ям.
  • Изучить состав грунта на участке для выбора типа фундамента перед началом строительства коттеджа.
  • Добиться более высокого качества установки «иглы», т.к. при бурении меньше вероятность попасть в камень или порвать фильтр, чем при забивании абиссинки.

По словам пользователя, у него уже есть опыт забивания кувалдой металлического уголка для обустройства контура заземления на 3 м. Хотя уголок был заострен, пришлось попотеть и как следует физически поработать.

Мне лично не нравится вариант с забивкой абиссинской скважины, т.к. результат непредсказуем, а работа ведётся вслепую. Можно попасть в камень и сломать «иглу», а достать её в этом случае сложно.

Идея Klopus с предварительным забуриванием правильная. Верхний слой грунта сухой и уплотненный, и в него тяжело забивать «иглу», но как только доходишь до обводненных слоев, установка идет, как по маслу. Когда бьешь абиссинку, то не видишь разрез и структуру почвы. Гидробурение тоже даёт намного более полную информацию о составе почвы.

Итак, для установки абиссинской скважины Klopus купил:

  • Качественный шнековый бур диаметром 77 мм.

  • Полный комплект для абиссинки — «иглу» с фильтром из нержавейки.

  • Оцинкованные трубы: 3 шт. по 2 м, одну на 1.5 м и ещё одну метровую, муфты и подбабок.

  • Насосную станцию, мощностью 900 Вт.

Работа по монтажу абиссинской скважины состояла из нескольких последовательных операций:

1. Выбор места для скважины и копка приямка глубиной 50 см.

2. Начало бурения. Сначала пошел суглинок. Через два метра от поверхности пошел влажный желтый песок и, чем глубже бурил Klopus, тем он жиже становился. В результате работа остановилась — жижа из песка стекла обратно в скважину, а поднять её буром невозможно.

Я поехал на рынок и купил обычную серую канализационную трубу на 110 мм. Расширил скважину обычным садовым буром и далее стал бурить в обсадной. Т.е. труба вдавливается в песок одновременно с бурением шнековым буром, который спокойно в ней помещается. Жижу вычерпывал обрезанной пластиковой бутылкой, закреплённой на проводе.

Абиссинский колодец своими руками

Комфортное проживание без чистой воды просто невозможно. Регулярно покупать питьевую воду дорого и невыгодно. Ограниченный семейный бюджет не позволяет воспользоваться услугами компаний, занимающихся бурением скважин? Выход всегда есть. Наступило время вспомнить о техническом сооружении, доступном для всех, и установить дома абиссинский колодец своими руками. Эту конструкцию изобрели американцы, и по-другому она называется скважина-игла.

В первое время абиссинским колодцем люди называли скважину небольшой глубины с качающим из водоносного песчаного слоя чистую воду ручным насосом. Особая конструкция позволяет доставать воду без спор, стоков и загрязнений.

Прежде чем приступать к бурению, нужно внимательно изучить геологию местности. Можно узнать у соседей, которые уже обеспечили свой участок водой, или из геологического исследования, проводимого во время застройки участка. Сооружение скважины-иглы возможно при залегании первого водоносного слоя не глубже 8 метров. Для более низкого слоя нужно бурить широкую скважину и опускать в нее насос.

Читайте также:  Кварцевая лампа для дома: критерии выбора, модели, цены

Абиссинский колодец отлично работает на водоносном слое из смеси песка и щебенки или среднезернистого песка. Не получится установить скважину-иглу на участке, если геологическая карта покажет отложения каменных твердых пород, гальки, валунов. Чтобы достать воду, протекающую под такими слоями, понадобится специальное оборудование.

Преимущества использования скважины-иглы

  1. Простота конструкции и невысокий ценовой уровень.
  2. Возможность установки без нарушения ландшафта участка.
  3. Не используется крупногабаритная техника.
  4. Возможность установки насоса внутри помещения или прямо на участке.
  5. Для бурения нужно максимум 10 часов рабочего времени.
  6. Установка качественного фильтра предотвращает заиливание скважины.
  7. Закрытая система не позволяет попадать в колодец загрязнениям.
  8. Высокое качество добываемой воды.
  9. Возможность обеспечения постоянной подачи воды в нужных объемах.
  10. При необходимости колодец можно демонтировать и установить в другом месте.

Обратите внимание! Из-за небольшой глубины устройства абиссинских колодцев в воду практически не попадает растворенное железо.

Бурение колодца

Покупать специальное оборудование, чтобы пробурить всего одну скважину или вызывать специалистов по карману далеко не каждому. Можно с помощью не слишком сложных и дорогих инструментов сделать абиссинский колодец.

Инструменты необходимые для работы:

  • Несколько штук газовых ключей.
  • Болгарка и дрель.
  • Для забоя трубы нужны блины от штанги весом на 20 или 40 кг.
  • Кувалда и молоток.
  • Сварочный аппарат, насосная станция.
  • Дюймовая труба, разрезанная на метровые куски с короткой резьбой на концах.
  • Один метр трубы в ¾ дюйма.
  • Десять метров трубы в ½ дюйма.
  • Садовый бур, обратный клапан.
  • Болты и гайки на 10.
  • Автомобильные хомуты.
  • Кусок сетки 16 на 100 см галунного плетения из нержавеющей стали.
  • Чугунные муфты для соединения и забоя труб.
  • Проволока сечением в 0,2-0,3 мм — 2 м.
  • Муфты и трубы ПНД.

Изготовление фильтра

  1. На дюймовую трубу длиной в 1,1 м приварить конусообразный наконечник. Если вам не удалось купить такой наконечник, можно с помощью кувалды сплюснуть конец трубы.
  2. С двух сторон трубы болгаркой аккуратно через каждые 2 см прорезать щели длиной до 2,5 см. Нужно делать все не торопясь, стараясь не нарушить прочность трубы.
  3. Накрутить на трубу проволоку и наложить сверху сетку, зафиксировав хомутами через каждые 10 см. Если есть возможность, сетку желательно припаять.

Обратите внимание! Нельзя использовать припой со свинцом, чтобы избежать отравление воды. Работать нужно с оловянным припоем и специальным флюсом.

Технология бурения

Садовым буром начните бурение грунта, постепенно наращивая его подготовленными трубами. Для этого используются трубы ½ дюйма, которые соединяются сделанными из ¾ дюйма труб муфтами и болтами на 10 через заранее просверленные отверстия.

Бурение продолжайте пока с поверхности бура не начнет стекать мокрый песок. Дальше бурить нет смысла, мокрый песок просто стекает снова в скважину.

Установка трубы с фильтром

Используя муфты, соедините фильтр с отрезками трубы. На резьбу обязательно намотайте ленту ФУМ. Готовую конструкцию опустите в скважину до песка. Вверху трубы накрутите чугунную муфту и на нее уложите подготовленные блины от штанги. Ось нужно пропустить через центр блинов, это необходимо для их скольжения при забивании трубы. Для оси используйте ½ дюйма трубу длиной в 1,5 м. На конце трубы должен быть болт.

После каждого удара происходит погружение трубы в грунт на несколько сантиметров. Наконечник с фильтром должны войти в пласт песка на 50 см. После этого необходимо налить небольшое количество воды в трубу.

Прокачка воды

В первую очередь необходимо установить обратный клапан, а потом насосную станцию.

Обратите внимание! Вся конструкция должна быть герметичной.

Залейте в насосную станцию воду и подсоедините к выходу шланг. Запустите насос. В первое время из колодца может выходить воздух, а после него грязная вода. Через некоторый промежуток времени появится хорошая чистая вода. Для проверки качества воды отнесите ее в санэпидемстанцию на анализ.

Вокруг абиссинского колодца лучше сделать бетонную площадку, чтобы обеспечить отток атмосферных осадков. Теперь на вашем участке всегда будет чистая вода, и вы сможете выращивать свои овощи и цветы.

Видео

Можно бурить абиссинский колодец с помощью воды:

Так происходит бурение скважины-иглы с помощью специальной установки:

Абиссинский колодец своими руками

Иногда для водоснабжения дачи достаточно самого простого автономного источника воды с небольшим дебитом, главное, чтобы устроить его было просто и с минимальными затратами.

Устройство абиссинского колодца

Технически абиссинский колодец — это труба с просветом 25–40 мм, которой грунт проколот на глубину первого водоносного горизонта, поэтому его также называют скважиной-иглой. В нижней части находится игольчатый фильтр, так называемое копьё. Оно предотвращает заиливание трубы и облегчает ее забивание при монтаже.

1 — водоносный слой песка; 2 — глина; 3 — фильтр; 4 — сгонная муфта; 5 — труба; 6 — самовсасывающий насос

Вода в абиссинский колодец поступает из залежей песка и мелкого гравия, что расположены прямо под суглинком. Для добычи воды из скважины используют самовсасывающий насос.

Гидрогеологические требования

Пьезометрический уровень не должен превышать 8–10 метров. При более высоких значениях потребуется насос высокой мощности, эрлифт или углубление в грунт с последующим обустройством кессона.

Труба скважины иногда опускается гораздо ниже статического уровня, в зависимости от условий залегания водоупорного слоя. Аквифер на местности должен включать преимущественно породы высокой гигроскопичности. Повышенное содержание глины и ила крайне нежелательно: это может сильно снизить дебит колодца, который даже при оптимальных условиях редко превышает 0,8–1 м 3 /ч.

Гидрогеологические изыскания проводить не нужно, но желательно опросить соседей, которые сталкивались со строительством колодцев или бурением скважин. Если на глубине встречаются крупные валуны или грунт слишком плотный, устройство колодца невозможно.

Выбор места под колодец

Одно из главных преимуществ абиссинского колодца — его можно смонтировать практически в любом месте на участке и даже в помещении. Ландшафт при этом не нарушается, а выходящую из земли трубу легко декорировать. Насос не обязательно должен располагаться над скважиной, но при наличии кессона лучше разместить в нем. В этом случае заранее продумайте вопрос электроснабжения.

Главное требование к местности — отсутствие рядом сточных канав, дренажных коллекторов и прочих источников загрязнения.

Донный фильтр

Донным фильтром называют продолговатую часть «копья» без наконечника. Изготавливают его из отрезка нержавеющей трубы длиной не менее 1 метра. Труба имеет 4 или 6 рядов отверстий диаметром 8–10 мм с шагом 5–7 см, отверстия в соседних рядах смещены в шахматном порядке. На обоих концах трубы нарезают 20 мм сантехнической резьбы.

Трубу нужно плотно обмотать по спирали проволокой из нержавеющей стали с шагом между витками около 1 см. Затем трубу оборачивают в один или два слоя фильтровальной сетки или металлической ткани из нержавеющей стали. Размер ячейки желательно брать не больше 0,2 мм.

Сетку и проволоку крепят к трубе пайкой, для чего нужна баллонная пропановая горелка с пьезорозжигом. Толщина и длина сердечника пламени не должны превышать 5 и 35 мм соответственно. Для домашней пайки хорошо подойдет Kemper 1060pz, но можно найти и более дешевые аналоги.

Нержавейку паяют твердым припоем из чистого олова без примесей, либо серебросодержащими припоями. В качестве флюса выступает паста из буры и борной кислоты в равном соотношении на растворе хлористого цинка. Сначала поверхность трубы нужно зачистить шкуркой 500 грит и припаять концы спирали. Вдоль трубы сетка выкладывается таким образом, чтобы после прихватки ею можно было обернуть трубу и сито закрыло все отверстия. Сетку прихватывают точками к спирали с шагом 4–5 см.

Сначала проволоку нагревают, пока поверхность не помутнеет и не покроется серым налетом. Затем в пламя горелки вносят карандаш припоя и слегка подогревают его, окунают во флюс, чтобы набрать его немного на кончик. Флюс нужно положить на разогретый металл и подождать, пока он растечется и частично высохнет, затем можно расплавить немного припоя и залудить поверхность. Сетка тоже вытравливается флюсом и спаивается с проволокой.

После прихватки сетку оборачивают вокруг трубы и обрезают край на линии точек с небольшим перехлестом в 2–3 мм. Далее нужно пропаять цельный продольный шов, а боковые края сеточного фильтра припаять непосредственно к трубе. Чтобы пайка была удобной, натяните сетку как можно плотнее.

Наконечник копья

Чтобы облегчить погружение трубы в грунт, на нижний ее конец крепится конусный наконечник. Его диаметр в широкой части на 3–5 см больше диаметра основной трубы, длина обычно не превышает 120 мм.

Изготовить наконечник можно самому из отрезка трубы 50 мм длиной 110 мм. Это для фильтра из трубы 25 мм, для больших диаметров наконечник должен быть шире.

Для начала нужно найти шов трубы или провести ровную продольную линию, от нее будет вестись разметка. От одного края трубы нужно отступить 40 мм и провести окружность по всей поверхности. Эта окружность делится на 4 равных отрезка, наносятся метки. Точно так же размечают свободный край трубы, но со смещением в 1/8 длину окружности. Таким образом на поверхности трубы нужно разметить и вырезать 4 одинаковых треугольных зуба высотой 70 мм.

Их просто загибают внутрь, пока они не сойдутся и не образуют конус. Швы провариваются изнутри, затем снаружи после выборки зазора. Поверхность обтачивается УШМ до конической формы. Открытый торец наконечника нужно заглушить и приварить к заглушке строго по центру сгонную муфту под резьбу на трубе фильтра. Теперь достаточно просто накрутить конус на фильтр и хорошо его затянуть, это соединение герметизировать не нужно.

Монтаж колодца

Помимо донного фильтра нужна также нержавеющая труба, которая порезана на отрезки по 1,5 метра. Слишком большую длину брать не нужно, будет неудобно забивать. На концах отрезков нарезают сантехническую резьбу длиною около 20 мм и покупают нужное количество сгонных муфт.

Чтобы облегчить работу, рекомендуется пробурить садовым буром лунку глубиной около полутора метров. В нее вставляют «копье», скрученное с трубой сгонной муфтой. Соединение герметизируется паклей и силиконом.

На свободную резьбу трубы надевается «бабка» — 30-ти сантиметровый отрезок трубы большего диаметра, в торец которой вварена сгонная муфта, а по длине просверлены 4 отверстия с приваренными гайками М10. «Бабку» накручивают на резьбу трубы, затягивают болты в гайках и нагружают дополнительным весом около 30 килограммов. Четкими, но не слишком сильными ударами кувалды труба погружается в грунт, затем «бабку» снимают, накручивают следующую трубу и снова забивают. Нужно постоянно следить за отдачей от трубы, она должна быть мягкой, упругой. Если появляется сильная отдача, труба звенит и не погружается при ударе, значит на пути появился камень или иное непроходимое препятствие. В таком случае трубу вынимают из скважины и устанавливают в другом месте.

Читайте также:  Отопление на дизельном топливе: отзывы и принципы работы

Начиная с четвертой наращенной трубы, внутрь нее заливают воду. Если при ударе вода резко ушла — значит достигнут водоносный горизонт. Трубу забивают еще на 70–100 см, после чего можно считать монтаж колодца оконченным. После забивки трубы на нее накручивают обратный клапан и посредством ПНД-трубы соединяют с насосом.

Абиссинский колодец: особенности, плюсы и минусы, технология создания своими руками.

Абиссинские колодцы были изобретены примерно два столетия тому назад и до сих пор пользуются популярностью. Основное преимущество такого колодца – чистая вода без избытка минералов, не загрязнённая сточными водами, спорами и верховодкой. Давайте узнаем, как организовать его на участке своими руками.

Понятие и устройство абиссинского колодца

Схематическое изображение общего вида и конструктивных деталей абиссинского колодца

Абиссинский колодец представляет собой так называемую скважину-иглу, заглублённую в землю без обсадной трубы. При профессиональном обустройстве колодцев подобные скважины практически не используют из-за сложности их бурения на значительную глубину. Но в том случае, когда колодец достигает только первого водоносного слоя, скважина-игла считается оптимальным вариантом благодаря своей низкой стоимости, простоте выполнения и эффективности.

Абиссинские колодцы иногда также называют трубчатыми или забивными колодцами. Все эти термины являются синонимами и обозначают один и тот же тип конструкции.

Абиссинский колодец состоит из следующих конструктивных элементов:

  • наконечника – металлического острия, которое производится из закалённой стали;
  • фильтра;
  • приёмного клапана;
  • магистрали, предназначенной для вывода воды на поверхность. Магистраль чаще всего включает в себя несколько труб;
  • соединительных муфт;
  • резиновых уплотнителей;
  • поршневого насоса ручного типа;
  • бетонных колец.

Принцип работы абиссинского колодца достаточно прост. Для получения воды землю прокалывают специальной трубой до уровня расположения первого водоносного слоя. Диаметр такой трубы составляет 1 дюйм, а для облегчения вбивания её в землю труба оснащена острым наконечником. При устройстве скважины-иглы нет необходимости использовать трубы большего диаметра, показателя в 1-1,5 дюйма вполне достаточно.

После заглубления трубы в грунт, к ней прикрепляют самовсасывающий насос, который работает по принципу вакуума. Если одна скважина не даёт достаточного количества воды, рядом с ней создают ещё одну такую же.

Плюсы и минусы скважины-иглы

Скважина-игла занимает совсем мало места на приусадебном участке

У забивных колодцев есть множество положительных характеристик:

  1. Такие конструкции просты в установке, не составит труда сделать их своими руками.
  2. Абиссинские колодцы не занимают много места и могут расположиться даже на небольшом участке.
  3. Вбить или пробурить скважину можно без использования специальной техники.
  4. Насос для скважины можно установить не только под открытым небом, но и в помещении, где он будет лучше защищён от негативных погодных факторов.
  5. Забивные колодцы делаются довольно быстро, весь процесс занимает не больше суток.
  6. Длительный срок эксплуатации конструкции – ещё одно из её преимуществ.
  7. Абиссинский колодец позволяет получать чистую воду, не засорённую стоками и прочими загрязнениями.
  8. Подача воды из скважины осуществляется непрерывно.
  9. Неоспоримым преимуществом колодца является его дешевизна.
  10. Ещё один плюс заключается в том, что при необходимости колодец можно демонтировать и перенести на другое место.

Подобная конструкция не лишена недостатков, среди которых можно выделить такие:

  1. Диаметр скважины-иглы очень мал, значит, оснастить её погружным насосом не представляется возможным.
  2. Если вода залегает на значительной глубине, её подъём на поверхность затрудняется из-за повышенного давления. В подобном случае вакуумный насос может быть неэффективным.
  3. При вбивании иглы есть риск неправильно рассчитать глубину расположения водоносного слоя.
  4. Иногда на пути скважины попадается твёрдый предмет, который невозможно обойти или пробить, к примеру, крупный камень или сгусток плотной глины.

Что нужно учитывать при создании колодца

К сожалению, обустроить абиссинский колодец можно не на любом участке. Причина тому в некоторых ограничениях, касающихся глубины водоносного слоя, типа грунта, количества воды и её качества. Разберёмся с этим более подробно:

  1. Абиссинский колодец бурят до первого водоносного слоя, но глубина его залегания не должна превышать 8 м. Если вода находится глубже, поднять её наверх без мощного насоса будет затруднительно, а скважину-иглу можно оборудовать только ручным поршневым насосом. Чтобы понять, насколько глубоко проходит водоносный слой, возьмите 15-метровую верёвку с грузом и проверьте несколько колодцев, расположенных по соседству.
  2. Не менее важным фактором является состав почвы на участке. Пробурить скважину в мягком и лёгком песчаном грунте не составит никакого труда, тогда как на тяжёлую глинистую почву придётся потратить больше усилий. Если же земля на участке каменистая и содержит множество крупных валунов, возможно, от создания абиссинского колодца лучше вообще отказаться.
  3. При обустройстве скважины-иглы следует обратить внимание и на то, соответствует ли вода санитарным нормам. Дело в том, что в верхний водоносный слой часто попадают различные загрязнения, источниками которых являются соседские выгребные ямы, поля, насыщенные нитратами и пестицидами, расположенные поблизости заводы и фабрики и т.п. Наиболее уязвимым становится водоносный горизонт, расположенный на глубине до 15 м. Качество воды следует проверить ещё до начала бурения скважины, а для этого образцы жидкости можно взять из соседних колодцев. Воду нужно сдать на химический и бактериологический анализы, причём делать это лучше в конце весны, когда грунт насыщен максимальным количеством удобрений.
  4. Ещё один параметр, который стоит принимать во внимание – это дебит скважины. Дебит – это предельный объём воды, который можно получить из скважины за 1 час. При обустройстве абиссинского колодца этот показатель будет зависеть от насыщенности водоносного горизонта. Забивная скважина способна давать от 0,5 до 4 м³ воды в час, и если кто-то поблизости уже имеет на своём участке абиссинский колодец, лучше выяснить, на какой объём воды можно рассчитывать.

Сбор фильтр-иглы

Фильтр-иглу для забивной скважины можно сделать из металлической либо пластиковой трубы диаметром от 1 до 1,5 дюймов. Выбранную трубу нарезают на отдельные фрагменты длиной по 1-2 м. В процессе забивания колодца трубу постепенно наращивают с использованием резьбовых соединений. Чтобы уплотнить места стыков, используют льняную паклю, силиконовый герметик, масляную краску или любой другой подходящий материал. Нередко для уплотнения применяют специальные муфты.

Места соединения труб должны быть надёжно зафиксированы и изолированы, поскольку от их герметичности напрямую зависит работоспособность абиссинского колодца.

Чтобы труба лучше проникала в почву, её конец нужно оснастить фильтр-иглой. Такая игла не только поможет трубе легче войти в землю, она также защитит колодец от ила и обеспечит чистоту подаваемой воды. Иглу желательно делать из того же материала, из которого выполнена сама труба.

Рассмотрим подробнее этапы создания металлической фильтр-иглы:

    Возьмите металлическую трубу и проделайте в ней отверстия диаметром от 5 до 8 мм. Отверстия должны быть расположены в шахматном порядке.

Выберите трубу подходящего диаметра и просверлите в ней отверстия

Поверх перфорации прикрепите сетку

Припаяйте к концу трубы острый наконечник

Припаивать все металлические детали желательно только чистым оловом без примеси свинца. Свинец отравляет воду и делает её опасной для здоровья.

Фильтр-игла для абиссинской скважины из пластиковой трубы делается следующим образом:

  1. Подготовьте армированную полипропиленовую трубу диаметром 1-1,5 дюйма.
  2. Вставьте внутрь трубы сетку, которая будет играть роль фильтра. Чтобы сетка держалась надёжно, зафиксируйте её методом вплавления.
  3. Сделайте на трубе перфорацию, прорезав щели ножовкой по металлу.

Создать фильтр-иглу своими руками несложно, тем более что все необходимые материалы и инструменты продаются в строительных магазинах. Но если вы хотите упростить себе задачу, купите готовый комплект для абиссинской скважины.

Технология создания скважины

Абиссинский колодец обустраивают двумя способами: забивкой или бурением скважины. Для осуществления первого метода применяют так называемую забивную бабу, а в процессе работы в трубу периодически льют воду. В тот момент, когда вода резко уйдёт в грунт, трубу вкапывают ещё на 50 см, а затем монтируют насос. Забивной способ хорош в том случае, когда вы создаёте колодец самостоятельно, но метод этот не лишён недостатков. Во-первых, если на пути трубы попадётся валун, игла может полностью испортиться. Во-вторых, при забивании колодца можно пропустить водоносный слой.

Второй способ, предполагающий бурение скважины, требует помощи мастеров и привлечения специального оборудования, зато при осуществлении этого метода вы гарантировано найдёте воду в колодце.

Забивать скважину-иглу можно несколькими способами:

  1. При помощи скользящей бабки и подбабка – специальной детали, которая плотно охватывает трубу и не соскальзывает вниз. В процессе забивания иглы рабочий поднимает бабку и с силой опускает её вниз, на подбабок. Деталь постепенно перемещают вверх по трубе и работают таким же способом до тех пор, пока не будет найден водоносный слой.
  2. Второй метод создания абиссинского колодца – забивка торцевой бабкой с заглушкой. В подобном случае удар приходится на верхнюю часть трубы, заглушка же устанавливается на торце для того, чтобы обезопасить резьбу от повреждения. Этот способ хорош тем, что позволяет использовать максимальную силу удара.
  3. Забивать скважину можно и при помощи штанги. В этом случае нет опасности согнуть трубу, а сам процесс происходит легче и быстрее. Забивную штангу можно сделать из шестигранника или круглого прута. Отдельные части прутков скручивают между собой с помощью резьбового соединения. Чтобы после окончания работы штангу можно было извлечь из земли, длина её должна быть большей, чем глубина залегания водоносного слоя.

Забивание абиссинского колодца своими руками: порядок работ

  1. Перед началом процесса определите глубину залегания водоносного слоя. Для этого пройдите по соседним дворам и посмотрите, на каком уровне находится вода в близлежащих колодцах. Если колодцев поблизости нет, можно сделать так называемую разведочную скважину на свободном участке земли.

Перед началом забивки колодца определите глубину водоносного слоя

Перед бурением скважины выкопайте яму глубиной до 1 м

Для создания колодца проще всего использовать ручной бур

Абиссинский колодец нужно промывать, пока вода не станет чистой

Забетонируйте или закройте камнями площадку вокруг скважины-иглы

Для создания скважины-иглы можно использовать ручной самодельный бур, работать с ним будет проще и быстрее, чем забивать скважину штангой или бабкой. Ширина бура должна быть такой же, каким будет диаметр будущей скважины. В процессе работы бур постепенно наращивают дополнительными штангами, соединяя их между собой муфтами. На верхний конец штанги прикрепляют ворот и начинают бурение.

По мере продвижения вглубь почвы, бур периодически поднимают, чтобы очистить его от набранной породы. Если абиссинская скважина имеет значительную глубину, для извлечения бура пользуются лебёдкой.

Видео: создание абиссинского колодца своими руками:

Создать абиссинский колодец своими руками несложно, а сам процесс не займёт много времени. Пробурить или забить скважину на своём участке можно всего за один день, зато после этого вы будете всегда пользоваться чистой водой.

Ссылка на основную публикацию