Почему перегорают лампочки: при включении света выбивает автомат, горят лампы в люстре

Выбивает автомат, ищем причины

Электрики выделяют много причин выбивания автомата — неисправность выключателя, большая нагрузка, короткое замыкание в сети и т. д. Каждая ситуация рассматривается индивидуально с учетом вида нагрузки, времени отключения и обстоятельств происшествия.

Ниже рассмотрим главные причины, почему выбивает автоматический выключатель, а также разберем частные случаи отключения — для стиральной машины, плиты, лампочки, водонагревателя и других приемников.

Общие причины, почему выбивает автомат

В теории автоматический выключатель (АВ) — устройство, предназначенное для защиты определенного участка сети от повышенных токов и, как следствие, повреждения проводки и электрооборудования. Ниже рассмотрим причины, почему может выбивать автомат.

Перегрузка

Как правило, автомат вырубает спустя некоторое время из-за перегрузки в электрической сети.

Каждый АВ рассчитан на определенный рабочий ток, к примеру, 6, 10, 16 или 25 А. Это максимальная нагрузка, при которой автоматический выключатель нормально выполняет поставленную задачу.

Как только ток в сети возрастает, это чувствует и тепловой элемент. В определенный момент он срабатывает, а автомат отключается. Чем больше ток нагрузки, тем быстрее выключается автоматический выключатель.

Рассмотрим пример на практике. На вводе в квартиру установлен АВ С 16, рассчитанный на 16 А. Напряжение в бытовой сети составляет 220 В, поэтому максимальная мощность для подключения — 2,52 кВт. Такую нагрузку потребляет бойлер и электрический чайник.

Если человек включит еще и стиральную машинку, ток возрастет до 18-20 А. Через несколько секунд сработает тепловой элемент, и автомат отключит питание сети.

Проблема решается одним из следующих путей:

  1. Поочередное включение мощных электроприборов. К примеру, сначала вы постирали, потом погладили и т. д. Не желательно, чтобы в квартире одновременно работало несколько мощных потребителей тока.
  2. Замена проводки на более мощную или установка другого автоматического выключателя. Если в квартире проложен медный провод на 2,5 «квадрата», его хватит на 16 А (алюминиевые жилы) и 20 А (медные жилы). Это значит, что максимальный ток автомата, который можно установить — 16 Ампер. Если необходимо поставить АВ С 50 или выше, придется менять проводку, ведь старые провода не выдержат нагрузки.

Учтите, что при отключении автомата от теплового элемента, включить его сразу не выйдет. Придется подождать несколько минут, пока биметаллическая пластинка вернется в прежнее положение.

Поломка оборудования

Если автомат выбивает при включении определенной бытовой техники, к примеру, стиральной машинки или бойлера, причиной может быть неисправность этого оборудования.

Чтобы подтвердить или, наоборот, опровергнуть опасения, необходимо отключить «подозрительную» технику и снова включать автомат. Если он перестал выбивать, причина найдена.

Чтобы определить поломанную технику, можно по очереди подключать электрические приемники до момента, пока не выбьет автомат. Как только проблемное оборудование найдено, его необходимо отдать в ремонт.

Короткое замыкание в проводах

Еще одна причина, почему выбивает автомат — повреждение проводки и, как следствие, КЗ. В бытовой сети короткое замыкание — прикосновение фазного и нулевого провода.

Как результат ток, протекающий в цепи, увеличивается в десятки раз (в зависимости от мощности источника питания). Иногда такое отключение происходит с искрами.

Для выявления причины повреждения необходимо разобрать выключатели и розетки, осмотреть их на факт разрушений и повреждений. Болтающиеся провода необходимо закрепить. Поврежденные участки проводки должны быть заизолированы, ведь именно они могут привести к появлению КЗ в системе.

После изучения коробок переходите к световым приборам. Здесь также проверьте надежность соединений и убедитесь в отсутствии повреждений проводки.

На последнем этапе проверяется целостность проводов, заложенных в стене. Для этого применяется специальный прибор, позволяющий найти место обрыва. К сожалению, приборов для поиска места КЗ в стене с проводами на 220 В нет.

Но можно воспользоваться следующим советом:

  1. Выключите из розеток все потребители и отключите пакетник;
  2. Возьмите мультиметр, выставите режим прозвона (до 200 Ом) и прозвоните все розетки;
  3. Составьте схему в каких розетках есть КЗ. Таким образом можно выявить участок проводки в стене, где есть короткое замыкание.

Но современные автоматические выключатели могут отключаться и по другим причинам:

  1. К примеру, в фазе пакетника плохой контакт и при включении даже холодильника он отключается. Причина – на фазе происходят резкие скачки напряжения, особенно при нагрузке на большую индуктивность.
  2. Если «земля» соединяется с нулем.

Если найти его не удалось, откройте коробки и измерьте напряжение (сопротивление) с помощью мультиметра. При отсутствии необходимого опыта лучше вызвать электрика, который быстро определить место неисправности.

Поломка автомата

Иногда автоматический выключатель выбивает из-за выхода из строя самого устройства. К примеру, человек поставил автомат, а он оказался бракованным.

Если целостность проводки и оборудования не вызывают сомнений, обратите внимание на состояние устройства и в случае необходимости замените его.

Если брак АВ замечен до выхода гарантийного срока, устройство можно заменить в месте покупки.

Дополнительные причины

В быту возможны и другие причины, почему выбивает автомат в щитке квартиры или дома. Отключение может произойти при перегорании лампочки накаливания.

В этот момент через АВ протекает большой ток, что и приводит к мгновенному отключению. Иногда автомат выбивает при подаче напряжения на стабилизатор, который не подходит по допустимому току нагрузки.

Распространенной причиной являются ошибки в подключении автоматического включателя.

АВ может выбивать при слабой протяжке клемм, из-за чего устройство нагревается и срабатывает тепловой элемент. В таком случае может расплавиться пластиковый корпус. Если это произошло, заменит автомат на новое устройство.

Еще одна причина — форс-мажор, к примеру, затопление в квартире или доме. В таких ситуациях проводка оказывается в воде, что повышает вероятность короткого замыкания.

После устранения последствий потопа желательно сделать ревизию и проверить все места соединения.

Почему выбивает автомат в щитке: частные случаи

Для лучшего понимания рассмотрим вопрос с отключением применительно к разным ситуациям.

Стиральная машина

При покупке и подключении стиральной машины необходимо учесть потребляемую ей мощность. Величина потребляемого тока при нагреве воды до 90 градусов может достигать 10 Ампер. Вот почему при включении «стиралки» автомат может выбить из-за банальной перегрузки.

Но существуют и другие причины, почему выбивает автомат в щитке. Они связаны с поломкой оборудования.

Основные дефекты стиральной машинки, которые могут привести к отключению АВ:

  1. Выход из строя ТЭНа. Во время стирки ТЭН находится в воде, где растворен порошок и частички вещей из барабана. Такое воздействие негативно сказывается на поверхности. Оболочка постепенно разъедается, а на главную спираль попадает влага. Итог — короткое замыкание. Единственное решение в таких обстоятельствах — установка нового ТЭНа.
  2. Выход из строя платы управления. Как и другие элементы стиральной машины, управляющая плата находится под воздействием влажности. На контактах происходят окислительные процессы, что со временем ведет к КЗ и отключению АП. При выявлении такой неисправности плату нужно поменять или отремонтировать.
  3. Выход из строя мотора. Не меньшим источником риска в стиральной машинке является двигатель. При ухудшении герметичности или старении в него попадает вода. Итогом является КЗ. Автомат в щитке реагирует на резкое повышение тока и сразу выбивает. При выявлении поломки двигателя его нужно отремонтировать или заменить.
  4. Поломка кнопки включения. Именно на этот элемент приходится наибольшая нагрузка при эксплуатации. С годами контакты изнашиваются, а из-за высокой влажности возрастает риск их окисления. На этом фоне возрастает вероятность КЗ и выбивания АВ. В таком случае нужно поменять кнопку или сделать ревизию.

Нельзя отметать и других причин, почему выбивает автомат в момент включения стиральной машинки. Причиной может быть повреждение розетки или короткое замыкание в питающем проводе устройства.

Отключение автомата в щитке без нагрузки и под нагрузкой

Бывают и вовсе странные ситуации, когда автомат в щитке выбивает без нагрузки. С виду устройство исправно и должно работать. Здесь возможно несколько причин:

  • неисправность автоматического выключателя;
  • ошибки в подключении АВ;
  • короткое замыкание в сети между АВ и розетками или выключателями световых приборов.

Для устранения проблемы необходимо осмотреть проводку на факт повреждений, оценить состояние розеток и обратить внимание на факт исправности автомата.

При включении света

Нередко происходят ситуации, когда в момент включения света выбивает автомат в щитке ввода. При этом вся квартира или дом остаются без напряжения.

Основная причина — сгорание лампочки накаливания или КЗ в ее цоколе.

Для диагностирования поломки необходимо выкрутить каждую лампу и посмотреть на ее состояние. Еще одна возможная причина — подгорание контакта в выключателе.

Кроме того, в современных люстрах часто стоит 12-вольтный трансформатор, входящий в конструкцию устройства. Иногда он выходит из строя, из-за чего автомат в щитке выбивает.

Нельзя исключать и стандартную ситуацию — перегрузку в сети. При небольшом номинале АВ (6, 10 А) вероятность срабатывания высока.

Такая проблема исключена, если в квартире или доме установлены светодиодные или люминесцентные лампочки. Причиной выбивания может стать и сам автомат, который неправильно подключен или вышел из строя.

При включении плиты

Еще одна ситуация, когда автомат выбивает при включении плиты. Здесь возможны следующие причины:

  1. Поломка автоматического выключателя (решается заменой).
  2. Выход из строя разъема подключения к сети в самой плите. При отсутствии опыта для устранения поломки лучше обратиться к специалистам.
  3. Проблемы в электропроводке из-за КЗ или более высоких токов.
  4. Повреждение проводки между автоматом и плитой. Потребуется поиск поврежденного участка и его восстановление.
  5. Вышел из строя ключ, с помощью которого переводятся режимы работы. Для замены устройства нужно вызвать специалиста.
  6. Повышенное напряжение в бытовой сети, что может привести к замыканию и повреждению проводки.
  7. Поломка некоторых элементов электрической плиты. Результат в таком случае известен — выбивает автомат.

Если АВ выбивает при включении только одной конфорки, нужно смотреть на ее мощность. Наибольшая нагрузка приходится на момент нагрева, после чего действует импульсная поддержка температурного режима.

Если отключение возникло из-за перегрузки сети, проще поставить более мощный автомат. При этом нужно учесть сечение проводки. Для провода на 2,5 «квадрата» (медь) можно ставить автомат С 16, не более.

Если АВ выбивает при включении какой-то конкретной конфорки, ее нужно разобрать и проверить качество контактных соединений. Возможно, где-то появляется КЗ, из-за чего автомат выбивает сразу (без выдержки времени). Иногда проблема вызвана ослаблением провода и нагревом определенного участка соединения.

Практика эксплуатации показывает, что внутри конфорки может произойти пробой нихромовой спирали на корпус. Для устранения неисправности может потребоваться покупка нового ТЭНа и его замена. При отсутствии опыта это дело лучше поручить опытному мастеру.

При перегорании лампочки

В момент сгорания лампочки накаливания нередко выбивает автомат в щитке. Это объясняется быстрым расщеплением спирали, из-за чего между токоведущими элементами лампы появляется дуга. Автомат реагирует на ситуацию, как на короткое замыкание.

В лампочках высокого качества ранее устанавливался предохранитель, которые создавал необходимую выдержку времени. В результате АВ не отключались. В дешевых лампочках такого девайса уже нет.

При включении водонагревателя

Так сложилось, что водонагреватель — один из наиболее мощных потребителей в квартире или доме. При его включении может сложиться ситуация, когда выбивает автомат.

Причины могут быть следующими:

  1. Увеличение нагрузки выше допустимой нормы. При покупке водонагревателя необходимо учесть номинальный ток установленного на щитке автомата и мощность покупаемого прибора. К примеру, если на квартиру установлен АВ С16, на водонагреватель лучше поставить отдельный выключатель на 6 А, чтобы избежать случайных отключений от перегрузки.
  2. Поломка автомата. АВ может ложно сработать при наличии некачественных запчастей или неправильном подключении. Кроме того, автомат иногда выбивает из-за ослабления протяжки контактов. Не исключена ситуация, когда номинальный ток АВ, указанный на корпусе, не соответствует реальному параметру.
  3. Выход из строя электронагревателя. Иногда отключение происходит из-за поломки электрического нагревателя. В таком случае автомат спасает людей от попадания под напряжение или других проблем. Неисправность может быть связана с КЗ внутри корпуса или попаданием фазы на один из элементов бойлера. Поломку легко распознать по сильным ударам в момент прикосновения к металлической части нагревателя.

При решении проблемы нужно учесть причину. Это может быть замена автомата на изделие с большим номинальным током, ревизия контактных соединений или проводки, ремонт бойлера или покупка нового оборудования.

При включении электрочайника.

При включении скважины

При использовании скважинного насоса бывают ситуации, когда в момент его включения автомат в щитке выбивает или отключается с определенной выдержкой времени. При этом насос останавливается и не подает воду.

Эксперты выделяют несколько причин:

  1. Перегорели обмотки в движке насоса. Не секрет, что качество изделия зависит от цены. Бюджетные модели долго не служат и выходят из строя через 1-2 года эксплуатации (иногда меньше). Некоторые устройства быстро сгорают из-за повреждения автоматики, к примеру, из-за клина реле, контролирующего давление. В случае повреждения оно не может отключить насос, который работает без остановки и в итоге перегорает.
  2. Поврежден подводящий кабель, по которому к скважине подается напряжение. К примеру, провод может перетереться, из-за чего возникает КЗ. При этом сам насос исправен и после замены кабеля продолжает выполнять возложенные на него задачи. Известны случаи, когда кабель и вовсе оказался бракованным.
  3. Вода попала в колодку, где соединяются провода (находится на корпусе скважины). Как правило, проблема происходит в весеннюю пору при таянии снегов.
Читайте также:  Дымоход для твердотопливного котла: виды, схема расчета и монтажа

При выбивании автомата в момент включения скважины нельзя торопиться с заменой устройства. Возможно, причина кроется в чем-то другом.

Отключение УЗО

В Сети 220 и 380 Вольт часто устанавливается УЗО — устройство, обеспечивающее отключение цепи при выявлении утечки.

Его принцип состоит в сверки входного и выходного параметра тока. Если данные различаются, УЗО срабатывает и отключает участок. Причины выключения УЗО могут быть следующие:

  • вышел из строя элемент кнопки «Тест»;
  • поломался рычаг включения УЗО;
  • появился ток утечки внутри кожуха УЗО;
  • возникла видимость тока утечки в нестандартном оборудовании;
  • ошибки в подключении.

В обычном режиме срабатывание УЗО вызвано пробитием напряжения на кожух электроприемника или попаданием человека под напряжение.

Выбило и не включается

Если автомат выбил по тепловому элементу из-за высокой нагрузки и перегрева, включить его сразу не получится. Необходимо выждать какое-то время, чтобы пластинка вернулся на прежнее место.

Возможна и другая ситуация — механические проблемы с АВ или выход из строя. Если механическая часть не поддается ремонту, автомат придется поменять.


Что делать, если взрываются лампочки в люстре при включении?

Многие сталкивались с проблемой, когда при включении света в комнате вдруг с хлопком взрывается лампа накаливания. Естественно, это неприятно – и испуг, и темнота в квартире, да еще и цоколь от лопнувшего осветительного прибора нужно как-то доставать из патрона. Но извлечь оставшуюся в светильнике деталь – это еще полдела. Необходимо понять, почему же взрываются лампочки в люстре при включении и как в последующем избежать подобных случаев.

На самом деле лампы лопаются по нескольким причинам. Необходимо разобраться, каковы они, и какие меры имеет смысл принять, чтобы такого впредь не повторялось.

Конечно, основной и наиболее часто встречающейся причиной таких хлопков является низкое качество продукции, т. е. лампы накаливания. Но это самая простая причина, избавиться от которой можно путем замены лампы, а потому не стоит на ней серьезно останавливаться. А вот если лампы не раз менялись на приборы разных производителей, а проблема остается, следует копать глубже.

Явный заводской брак лампы. Такой цоколь в патрон не вкрутить

Причина № 1 – вентиляция плафона

При работе лампы накаливания вырабатывается много тепла. Естественно, что ему необходим выход, а если представить, что над работающим световым прибором купол, который не дает нагретому воздуху подниматься вверх, задерживая его, то можно понять, что лампа постоянно перегревается, причем происходит это достаточно быстро. Такого не случится, если установить светодиодные лампы, поскольку у них хороший теплообмен.

В связи с этим при постоянных перепадах температуры цоколь отделяется от колбы по причине разрушения клеевой основы, и попавший внутрь влажный воздух при новом нагреве разрушает трубку лампы. В результате, естественно, он оказывается внутри колбы и происходит «взрыв».

Дело в том, что внутри лампочки либо вакуум, либо специальный газ, который не расширяется при сильном нагревании, а обычный воздух просто разрывает колбу изнутри, и она лопается.

Устранение причины

Устранить подобную причину просто. Необходимо улучшение вентиляции плафона. Если он металлический, достаточно просто высверлить несколько аккуратных отверстий в задней его части, восстановив циркуляцию воздуха.

Прекрасно вентилируемый плафон. В таком лампа будет меньше нагреваться

Если же плафон стеклянный, то в месте соединения с ним крепежной пластиковой шайбы необходимо проложить 3–4 небольших куска плотного негорючего материала, обеспечив тем самым отток горячего воздуха.

Причина № 2 – напряжение в сети

На этой причине следует остановиться подробнее, т. к. вызывает ее несколько факторов. Может возникнуть вопрос, почему же тогда при резких скачках напряжения не сгорает бытовая техника и электроника. Тут все просто – все современные приборы оснащены стабилизационными или защитными устройствами, которые вполне способны сдержать кратковременные резкие скачки напряжения, а уже после скачка, работая, к примеру, при повышенном токе, хоть и с нагрузкой, но вполне сносно работают дальше.

А вот с лампами накаливания немного сложнее. Напряжение из сети идет непосредственно на прибор, без какой-либо защиты, а потому такая лампочка принимает весь удар на себя.

К тому же есть один небольшой секрет, зная который, можно сделать так, чтобы световые приборы с нитью накаливания продолжали работать даже после скачков напряжения, при условии, конечно, что они не слишком велики.

Устранение

Все, кто сталкивался с подключением патрона к сети, знают, что питание приходит на него по двум проводам. Но обычно никто не придает значения тому, какой из проводов на какой контакт подведен. А ведь это важно, и производители ламп накаливания производят их по определенной схеме. Она предусматривает тот факт, что фазный провод должен подходить к центральному контакту патрона, а нулевой – к периферийному.

Именно правильное подключение может помочь лампе накаливания не взрываться.

Схематическое изображение правильного подключения лампы накаливания к сети

Причина № 3 – плохие контакты

Очень часто причиной взрыва лампы накаливания становится плохой контакт. К примеру, если соединения патрона не протянуты должным образом, это опять-таки ведет к нагреву и лампа взорвется.

Есть смысл осмотреть вводной шкаф, а внимательнее всего – соединение нулевых проводов, т. к. это самое слабое место и очень частая причина возникновения различных неприятностей. При плохом контакте нулевого провода с нулевой колодкой происходит постоянное изменение напряжения в сети, и порой достаточно чувствительное.

Особенно подобные скачки заметны, если на той же паре (фаза-ноль) включен какой-либо мощный прибор. Как раз при его отключении и происходит резкий скачок напряжения по причине того, что при плохом занулении напряжение в сети не успевает стабилизироваться. В итоге не выдерживает обычно самое слабое звено в цепи, а это, естественно, ничем не защищенная лампа накаливания.

Устранение

Лечить подобные «болячки» довольно просто. Чтобы прибор не взорвался, необходимо следить за состоянием контактов, выключателями, патронами. Если же этого не сделать, лампы будут лопаться и дальше.

Для предотвращения также имеет смысл поставить диммер вместо выключателя и стабилизирующее устройство на ввод.

Из-за чего в люстре могут часто перегорать лампочки?

У многих людей возникает вопрос, почему в люстре часто перегорают лампочки. Причиной тому, что они редко вырабатывают заявленный производителями ресурс, является плохое качество ламп и некоторые внешние факторы. Поскольку изменить качество продукции потребителю невозможно, следует знать, как уберечь элементы освещения от поломки.

Причины перегорания ламп накаливания

Некоторый процент поломок связан с продуктом низкого качества. Однако большая часть выходит из строя из-за других факторов. К таковым относится высокий уровень напряжения в электрических сетях в доме или квартире. Заявленное напряжение должно равняться 220 В, но в большинстве случаев оно нестабильно и колеблется в диапазоне 210-235 В. Такие отклонения заложены в нормативы и, как правило, это учитывается при изготовлении источников света.

Тем не менее изменения напряжения негативно сказываются на вольфрамовой нити. Даже незначительное отклонение от нормы в большую сторону приводит к повышению ее температуры.

Обычно вольфрамовая нить разогревается до +2300. +2500°C. При увеличении этого показателя металл начинает активно испаряться и оседать на стенках колбы, приводя к потемнению стекла. При интенсивном испарении вольфрама нить истончается и разрывается, из-за чего перегорают лампочки в люстре.

Предотвратить данную поломку можно несколькими способами:

  1. Во время покупки следует обратить внимание на диапазон напряжения, на который рассчитано изделие. Указывается это на упаковке и цоколе лампы. Нужно выбирать продукт со значениями 230-240 В или 235-245 В. Чем больше крайний показатель, тем меньше вероятность, что лампочка перегорит.
  2. Выбрать энергосберегающие лампы. На их работу скачки напряжения в пределах допустимых норм не оказывают негативного воздействия.
  3. Приобрести стабилизатор напряжения, диммеры, реле, датчик перенапряжения или защитные блоки.

Также лампочка может постоянно сгорать из-за неисправных патронов или плохих контактов на них. Большинство патронов производят из пластика невысокого качества. В основном они рассчитаны на мощность 40 Вт и используются для многолампового светильника. Если в него устанавливается лампа большей мощности, патрон оплавляется, растрескивается или выгорает.

Но даже при соблюдении всех технических норм случается, что лампа постоянно перегорает. Как правило, связано это с окислением контактов патрона. Это приводит к перегреву лампы и выходу ее из строя. Признаками данной проблемы являются:

  • возникающий при включении и горении треск;
  • изменения яркости горения источника света.

Что делать, чтобы предотвратить перегорание? Необходимо следить за состоянием контактов и при необходимости сделать их зачистку. В некоторых случаях патроны заменяют или покупают новый светильник. Также нужно устанавливать в люстры лампы, подходящие по мощности. Все данные указываются в паспорте изделия.

Другие причины выхода из строя ламп

Хозяева, стремясь сэкономить электроэнергию в квартире, часто выключают свет. При этом снова зажигают люстру через несколько минут. При подаче электричества величина тока больше, чем когда лампочки светят постоянно, и поэтому они быстро перегорают. Данная причина – самая распространенная среди ламп с нитью накаливания. В большинстве случаев вольфрамовая нить разрывается в момент подачи тока.

Если целью частого выключения является экономия, то лучше приобрести энергосберегающие лампы. Однако они также подвержены данному фактору, даже при наличии встроенного стабилизатора. Поэтому не стоит слишком часто включать и выключать свет. Перегоревшая энергосберегающая лампа, в отличие от вольфрамовой, подлежит обмену по гарантии.

В некоторых случаях причиной выхода из строя светильника является неисправный выключатель. Если последний пришел в негодность, его следует заменить новым. Ведь замыкание электросети приводит к перегоранию ламп.

Если планируется применение ламп накаливания в местах повышенных температур, вибраций или там, где может быть оказано механическое воздействие на светильник, лучше использовать светодиодные изделия. Вольфрамовые лампочки очень чувствительны к любым внешним воздействиям, в результате чего происходит разрыв нити. При низких температурах сопротивление металла уменьшается, а в момент запуска тока его значение увеличивается. Именно это приводит к перегоранию ламп с нитью накаливания.

В некоторых случаях причиной поломки может быть неправильно выбранная схема подключения светильников. В целях экономии некоторые хозяева выбирают последовательное подключение всех источников света к одному проводу. При неисправности контактов, например, в первом от выключателя патроне, перегревается весь провод, места соединения с главным кабелем, окисляются контакты других патронов. Нагрузка на последующие светильники увеличивается, и возрастает сопротивление. Это приводит к перепадам напряжения, которые становятся причиной перегорания остальных ламп в цепи вне зависимости от их типа.

Еще одной причиной выхода из строя лампочек может быть некачественное соединение проводов. Самым распространенным способом является скрутка. Из-за окисления проводов, усадки металла, расползания витых кабелей в зажимах происходит подгорание и замыкание сети.

В некоторых случаях лампа накаливания может взрываться. Причиной является разгерметизация стеклянной колбы, из-за чего образуется давление. В момент включения происходит мгновенный нагрев воздуха, который расширяется и с большой силой давит на стенки колбы. Это приводит к ее разрыву. Во время работы лампы тоже может произойти взрыв, но связано это с сильным скачком напряжения, который не входит в допустимый диапазон.

Как предотвратить перегорание ламп?

Невозможно себя обезопасить от всех вариантов поломки, но многие предотвратить допускается. Чтобы соединение проводов не привело к перегоранию ламп, следует использовать медную проводку с цельножильным кабелем типа ВВГ. Концы витого провода требуется пропаивать или обжимать специальными наконечниками. А если есть доступ к распределительной коробке, то необходимо пропаять и все соединения в ней. Другим способом соединить провода является клеммная колодка.

При замене выключателя целесообразно поставить диммер. Это предотвратит возможность выхода из строя лампы в момент включения, поскольку устройство защищает от перепада напряжения, короткого замыкания и перегрева.

В случае окисления контактов патрон можно очистить от налета. Однако велика вероятность повторной поломки в скором времени. Поэтому рекомендуется поменять патрон на новый или приобрести другую люстру, если невозможно произвести ремонт по каким-то причинам.

Чтобы защитить свое жилище от повышенного напряжения, можно приобрести стабилизатор или реле напряжения. Данное оборудование дорогостоящее, поэтому не каждый может его себе позволить. Альтернативой станет смена ламп на светодиодные или люминесцентные. Это не только позволит уменьшить вероятность перегорания, но и сократит расходы на электроэнергию, увеличит освещенность комнаты в несколько раз.

Скачки напряжения могут нивелировать специальные устройства. От небольших скачков способны уберечь электронные блоки защиты, которые устанавливают по одному на каждый выключатель. Они позволяют совершать плавный запуск и подходят для ламп с нитью накаливания и энергосберегающих.

Неправильно перегорают лампочки.

Заметил в последнее время, что перегорание одной из лампочек вызывает срабатывание автомата защиты, установленного в цепи освещения. А что же там может коротить, когда рвется только спираль, а лапочки висят патроном вверх? Причем такая фигня происходит не только в квартире, где можно выйти и включить автомат. В подъезде-10 этажей, перегорание лампочки где-либо отрубает всю цепь освещения. Где находится автомат-в подвале, в щитовой, еще где-то – фиг его знает! Вот и сидим без света, пока электрики не соизволят хозяйство свое проверить. Может кто знает, в чем причина напасти?

Читайте также:  Дровокол конусный своими руками: чертежи, фото и видео

В момент перегорания лампочки ток резко увеличивается (это также происходит в момент включения) – природу этого явления я не помню – кто-то давно уже объяснял – вот на это явление и реагируют чуйствительные автоматы. Автоматы класса “С” по моим наблюдениям – на перегор лампочек не реагируют, а класса “В” – срабатывают. Про автоматы других классов не скажу – не встречался.

dymen написал :
Заметил в последнее время, что перегорание одной из лампочек вызывает срабатывание автомата защиты, установленного в цепи освещения. А что же там может коротить, когда рвется только спираль, а лапочки висят патроном вверх? Причем такая фигня происходит не только в квартире, где можно выйти и включить автомат. В подъезде-10 этажей, перегорание лампочки где-либо отрубает всю цепь освещения. Где находится автомат-в подвале, в щитовой, еще где-то – фиг его знает! Вот и сидим без света, пока электрики не соизволят хозяйство свое проверить. Может кто знает, в чем причина напасти?

ИМХО вы путаете причины и следствия.
Точнее причина в том, что поднимается толчком напряжение и ПЕРЕГОРАЕТ ЛАМПОЧКА И ВЫБИВАЕТ АВТОМАТ.
Перегорание лампочки не является причиной выбивания автомата.

2EgorP ,
Интересно, а с чего это вдруг автоматы стали реагировать на напряжение?

На самом деле тема перегорания спирали лампочки и срабатывания автомата весьма интересная и не такая простая как кажется.

На мой взгляд есть несколько путей решения – поменять автомат на такой-же с характеристикой D, поставить индуктивность в цепи питания (расчёт + эксперимент), или ставить устройство плавного включения с защитой от КЗ.

BV написал :
На самом деле тема перегорания спирали лампочки и срабатывания автомата весьма интересная и не такая простая как кажетcя

А в чем тонкость. Не самоиндукция же?

В момент перегорания лампы может возникнуть электрическая дуга по плазме образовавшейся из металлического пара от остатков спирали между токоподводами. Предохранитель в лампе (один токоподвод выполнен тонким в цокольной части) срабатывает медленнее автоматического выключателя.

BV написал :
. поставить индуктивность в цепи питания (расчёт + эксперимент), .

Подумав, решил, что насчет индуктивности я наверное погорячился , хотя может ALL имеет другое мнение?

Да брось те вы. Автоматы серии “С” уже не выбиваются перегоранием лампочки.

Да, а если в лампочке предохранителя нет, то при перегорании она красиво так отстреливается из цоколя

2Sergey_G. ,
так вот похоже, что именно при сгорании этого предохранителя она и отстреливается.

Как мне известно лампы до 25 Вт вакуумные, и при перегорании просто перегорают, а вот “выше” содержат инертный газ криптон (причем почти атмосферного давления- если разобьешь не поймешь, а 25 Вт хлопнет), и при перегорании возникает дуга, поэтому резко возрастает сила тока, но там один проводник специально сделан тонким (почти плавкий предохранитель) и должен перегорать. И если он не сработал (ну или автомат) то лампа просто взрывается.

На самом деле- один из проводников в лампе выполняет функции предохранителя. Но верно и другое – в момент зажигания лампы ток через холодную сприаль может быть в десятки раз больше номинального, и срабатывание автомата при сгорании лампы на самом деле защита от больших неприятностей. Так стоит ли ломать из-за этого копья? Пожар-оптимальнее?

Подниму тему про “Неправильно перегорают лампочки. “.
Подскажите, пожалуйста, что за фигня: в квартире перегорают лампочки и выбивает “световой” автомат в щитке. Т.е. включаю светильник в коридоре, хлопок, весь свет в квартире отрубается, т.к. отрубается автомат в щитке, лампа в светильнике сгорела. Или включаю 4-хламповую люстру, хлопок, свет в квартире гаснет (автомат выбило), при включении автомата одна из 4-х ламп в люстре сгорела. Что это может быть? Вроде автомат в щитке подключен правильно. Но раза 2-3 в месяц горят лампочки.

Миньоны или E27? Какой завод?
Переходите на энергосберегающие.

BigHarry написал :
Автоматы серии “С” уже не выбиваются перегоранием лампочки.

У меня один раз выбило. Автомат 10А, “С”. Сейчас перешёл на энергосберегающие лампочки.

BigHarry написал :
Да брось те вы. Автоматы серии “С” уже не выбиваются перегоранием лампочки.

Не правда, у меня перегорела лампа в электроплите ЗВИ 5020 в духовке, выбило С40 и С50 вводной.

Странное,в общем-то дело. Я вот подметил на форуме , что лампочки в основном перегораютвзрываются выбивают автомат У ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ,проживающих Ленинград и Ленинградская область.

Может там напряжение повышенное ?
Лично у нас в Московской области ,напряжение низкое , ЛН живут по 1 году при интенсивной эксплуатации , и 2-3 при редком использовании. НИКОГДА автомат при перегорании не выбивает.

Есть желание запитать лампу ДРВ 160 постоянным током через диодный мост.

Какой лучше взять,для обеспечения надежности. (мощность 200 ватт и больше)

КД402-403 серии А-И
или КЦ402-405
И в чем между ними разница.
Одиночные диоды (типа Д245 или КД245 )ставить не буду однозначно,т.к места мало.

Надо ли после моста параллельно лампе сглаживающий конденсатор (если да,то какой емкости(из старых ЛДС светильников подойдет?)

КЦ407А

azus6 написал :
И в чем между ними разница

в справочниках по полупроводникам, ну мона в ынтырнете посмотреть, если знамо это

ВТБ! написал :
Миньоны или E27? Какой завод?
Переходите на энергосберегающие.

И Е14 и Е27. И даже сгорела энергосберегающая (после этого отказался от этих энергосберегающих, пусть уж лучше дешевые горят).

azus6 написал :
Надо ли после моста параллельно лампе сглаживающий конденсатор (если да,то какой емкости(из старых ЛДС светильников подойдет?)

Ведём отбраковку мостов!

КЦ407А рассчитан на меньший ток, чем КЦ 402а.(вроде бы ,точно не знаю,т.к с КЦ407 дела не имел)
КЦ402 А имеет ток 1 ампер.
Соответственно мощность в нашем случае 220 ватт, что более чем достаточно (у нас 160 ватт ,причем чисто активной нагрузки (что не может не радовать)

Лампа ДРВ, в отличие от ДРЛ является активной нагрузкой (косинус Фи =1) поэтому с успехом будет питаться постоянным током , чтобы иметь коэффициент пульсации 2-3% (у обычной ЛН 4-6% , у люминечцентных на разных фазах -6-8% , у люминесцентных компенсированных 20-25% , некомпенсированных–45-56% , у ДРЛ —68-80%
)

Также,естественно,поставлю переключатель,чтобы раз в сутки менять полярность (для сохранения срока службы лампы) . Был бы благодарен,за схемку простейшей автоматики (на реле) которая бы меняла полярность автоматически (при выключении).

azus6 написал :
Странное,в общем-то дело. Я вот подметил на форуме , что лампочки в основном перегораютвзрываются выбивают автомат У ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ,проживающих Ленинград и Ленинградская область.
Лично у нас в Московской области ,напряжение низкое . НИКОГДА автомат при перегорании не выбивает.

А перед этим было сообщение

dinamit007 написал :
Не правда, у меня перегорела лампа в электроплите ЗВИ 5020 в духовке, выбило С40 и С50 вводной.

Справка
Черноголо́вка — город в России — наукоград, крупнейший населённый пункт самостоятельного муниципального образования Московской области — городской округ «Черноголовка», образованного в входе муниципальной реформы в Ногинском районе (муниципальный район «Ногинский район» также самостоятельное муниципальное образование в Московской области).

Вот потому-то в этом городе и встречаются странные дела.

Дома 5 -6 этажей-с электроплитами

Посмотрел в интернете

КЦ402А 1А
КЦ402Г 1А 300в
КЦ405А 1А 600в
КЦ405В 1А 400в
КЦ405 1А 300в
КЦ405Д 1А 200в
КЦ407А 0.5А 400в
КЦ410А 3А 50в
КЦ410Б 3А 100в
КЦ422
КЦ402И 0,6А 500в
КЦ402Б 1А 500в
КЦ402Д 1А 200в

КЦ405а ,КЦ402а будут в самый раз.

Лампа ДРВ 160, с питанием выпрямленным током , установленная в светильнике НСО 17-150-300 (шар молочный ) обеспечит высокое качество освещения в жилом помещении и является оптимальным решением для тех,у кого взрываютсяперегорают обычные лампочки.
Выпрямитель избавляет от пульсаций , а светильник закрытого типа полностью защищает глаза от UV.

azus6 написал :
питанием выпрямленным током , установленная в светильнике НСО 17-150-300 (шар молочный )

azus6 дарю Вам ноу-хау – запалюете смолоскып (поджигаете факел) – светло, тепло, уютно, гламурно, никакого УФ, мона и сосиску зажарить

Все таки так и не ответили–какой мост лучше выбрать+нужен ли конденсатор

azus6 написал :
Выпрямитель избавляет от пульсаций ,

а с неравномерным износом электродов на лампе как будете бороться ?

Читайте внимательно—я же сказал–переключатель.

И просил схемку автоматики (на реле) чтобы при выключении меняло полярность.

azus6 написал :
Читайте внимательно—я же сказал–переключатель.

это не вариант ваша лампа высокого давления так что плотность тока соответственная – анод быстро отгорит и привет.

Даже если менять полярность не раз в неделю (как рекомендуют) ,а перед каждым включением?

Я думаю,что это вранье.

Во первых, в данном случае ставили один диод (однополупериодное выпрямление)
Во вторых, диод без радиатора при такой мощности (пусть даже в подъезде 10 лампочек по 100 ватт ) быстро выйдет из строя

В третьих,данное дело не должно было вообще работать (диод до дросселя=взрыв )

Значит так. Докладываю о результатах.
Запитал свою ЛД80 ,что висит над столом постоянным током через КЦ405А.(поставил после дросселя)

Субъективно,качество освещения высокое. Полное отсутствие мерцания, яркость та же.

Темное пятно с одной стороны после 2 часов работы составляет 4-5 сантиметров и не увеличивается. Думаю надо менять полярность раз в сутки.,дабы не допустить его расползания.

Теперь думаю над переключателем. Помогите схемкой. Просто поставить П2к не хочу . Хочу тумблер.
На сколько положений брать ?
В идеале,конечно,хочу схемку с реле. Чтобы полярность меняло автоматически (при выключении )
Что касается срока службы ,то он в данном случае не особо волнует. При работе на переменном токе эта лампа отработала бы 5000 часов, на постоянном отработает 3000 .
При цене на лампу 40 рублей особо заботиться о ее сроке службы не вижу смысла.
Зрение-дороже.

Приобрел сегодня так же ДРВ. 160 ватт увы не нашел, дали 250 ватт (увы E40, пришлось и патрон купить-керамический на 10 ампер)

Запускал для пробы–светит так,что ох. ть можно. Теперь надо срочно приобретать светильник “Шар молочный” . Такая лампа должна эксплуатироваться только в полностью закрытом светильнике.

Патрон придется заменить, за нагрев опасаться думаю не надо—-“ШАР” имеет модификацию для ламп накаливания 300 ватт. А ДРВ 250 грееется во всяком случае не больше ЛН 300.

Почему так часто перегорают лампочки в люстре и как с этим бороться

Многие не знают, что делать если перегорела лампочка. Такая ситуация настораживает в одном случае: происходит часто в одних осветительных приборах, помещениях, узлах электропроводки.

Основные причины перегорания

Причины бывают разными — от скачков напряжения, некачественных контактов в электрической цепи до частого включения/выключения приборов, высокой температуры, вибраций.

Скачки напряжения

Напряжение промышленного тока равно 220 В. Если фактическое значение превышает требуемое, вольфрамовая нить значительно перегревается, что сокращает срок эксплуатации.

Для проверки напряжения используется мультиметр. Замеряйте значение два – три раза за сутки, поскольку возможны скачки в определенный период. К примеру, это случается по вечерам, когда люди возвращаются с работы или к электрической сети дома подключаются предприятия. Еще один признак высокого напряжения — параллельно перегоранию лампочек происходит выбивание пробок, автоматов.

Если обнаружите скачки напряжения в сети, поступите следующим образом:

  • купите лампы, рассчитанные на повышенное напряжение, — для 230 – 240 В (ищите значение на упаковке или на цоколе изделия);
  • дополнительно установите защитные блоки для ламп накаливания на каждый выключатель (защищают от перенапряжения, обеспечивают плавное включение);
  • используйте стабилизатор, устанавливаемый в первую распределительную коробку квартиры (защищает электрические приборы в доме);
  • купите люминесцентные лампы, не подверженные воздействию скачков напряжения;
  • применяйте светодиодные изделия.

Важно! Далеко не всегда выбивание пробок, автоматов связано с повышенным напряжением. Это происходит и в случаях, когда общая мощность электрических приборов, подключенных к сети, превышает допустимую норму. Не забывайте о замыкании электрической проводки.

Некачественные контакты в патроне

В старых отечественных светильниках использовались пластиковые патроны, а чем дешевле было изделие, тем менее качественным и сам материал изготовления. Керамические патроны — лучше, но применяются реже. Эти светильники рассчитаны на лампочки мощностью до 40 Вт. Если взять лампу на 60 Вт, со временем патрон начнет растрескиваться. Это приведет к окислению и подгоранию контактов. Плохие контакты — другая причина перегрева и перегорания лампы.

Если лампочки постоянно перегорают в одном осветительном приборе, а при включенном свете слышны посторонние звуки с изменением яркости, ищите причину в некачественных контактах на патронах. Зачистите их, замените подгоревшие патроны либо весь светильник. Избегайте эксплуатации приборов с лампами более высокой мощности, чем указано в паспорте светильника.

Если при соблюдении условий не хватает света, перейдите на эксплуатацию люминесцентных изделий. Большинство современных осветительных приборов устанавливают важное требование на патронах — мощность используемых ламп не выше 40 В. Не нужно ограничивать световой поток и освещенность помещения — есть возможность использовать люминесцентные лампы.

Читайте также:  Холодильники Indesit (Индезит) в заводском магазине ЗВИ

Правильное соединение проводов

Следующая причина — неисправность электропроводки. Проверьте подключения внутри электрического щитка и подтяните винтики, отвечающие за надежное крепление кабелей.

Если при перегорании лампочки выбивает пробки и автоматы, обязательно проверьте соответствие мощности электрических приборов в доме и потребляемой электроэнергии. В случае обнаружения неисправности или недостаточных параметров мощности выявленные изделия подлежат замене.

Изучите соединения в каждой распаечной коробке квартиры (частного дома). Обращайте внимание на почерневшие провода, расплавленные участки. Зачистите такие контакты, подтяните ослабшие соединения. Обязательно замените скрутки проводов на качественные соединители.

Избегайте гальванических пар, когда методом скрутки соединяются два и более кабеля из разных металлов. На таких участках образуется сильный перегрев. Если таких случаев не избежать, используйте колодки.

Проблемный выключатель

Следующим этапом станет проверка выключателей. Если такой элемент работает неправильно, могут перегорать и лампы накаливания. Выполните разборку и осмотрите состояние контактных элементов. Если заметите искры, нагар на контактах или следы черноты на проводах, зажатых винтами, избавьтесь от выключателя и установите новый.

Если перегорают лампочки, включаемые от одной кнопки, не разбирайте выключатель. Замените новым, дополнительно установите диммер, обеспечивающий плавное включение и возможность изменения яркости.

Выключатели различаются между собой по срокам эксплуатации — вовремя заменяйте электротехническое изделие.

Некачественная лампа

Лампы накаливания от отечественных производителей существенно уступают по качеству их зарубежным аналогам. Перегорают лампы мощностью до 60 Вт, чаще всего и используемые в быту. Если раньше отечественные изделия выигрывали в цене, сейчас их стоимость сопоставима с приборами от заводов Osram, Philips. В таком случае отдавайте предпочтение последней группе.

Есть различные рекомендации по выбору ламп, но прежде чем бежать в магазин за зарубежными аналогами, убедитесь, что проблема именно в них.

Частое включение

В выключенном состоянии вольфрамовая нить холодная, из-за чего ее сопротивление ниже, чем у включенной лампы (с нагретой нитью). При включении ток, протекающий через электротехническое изделие, значительно выше. Если происходят частые включение/выключение, пусковой ток приведет к скорейшему испарению и разрыву нити.

Вибрация и механические воздействия

К быстрому перегоранию ламп накаливания приводят постоянные вибрации, удары и другие механические воздействия. Выход из ситуации — заменить обычные изделия на светодиодные или компактные люминесцентные.

Почему перегорают галогеновые лампы

Галогеновые лампы в бытовых приборах используются нечасто. В основном это точечные светильники, реже — люстры. Одна из главных причин выхода из строя — соприкосновение с голыми руками, что приводит к жировым загрязнениям на поверхности. Изделия существенно перегреваются, из-за чего разрушается колба.

В процессе монтажа используйте чистые перчатки. При обнаружении загрязнений удалите их проспиртованной салфеткой. Галогенки могут перегорать из-за технически неверного монтажа электрической проводки, идущей к месту эксплуатации точечного светильника.

Рекомендации по продлению срока службы ламп накаливания

Срок эксплуатации лампочек зависит от правильного построения электрической проводки, используемого прибора, скачков напряжения, механических ударов, температуры и выключателя.

Продолжительная работа изделия приводит к перегреву вольфрамовой нити и ее постепенному испарению. Из-за этого уменьшается диаметр, нить рано или поздно перегорает (обрывается). Чем выше температура нагрева вольфрамовой нити, тем ярче будет свечение, характеризующееся более быстрым течением процесса испарения и сокращением эксплуатационного срока.

В среднем лампа рассчитана на эксплуатацию в течение 1000 часов. Приблизительно после 750 часов световой поток уменьшается на 15 %.

Несущественное повышение напряжения сети (около 5 %) уменьшает срок службы в два раза. В этом можно убедиться при наблюдении за осветительными изделиями, установленными на лестничных площадках, которые постоянно работают ночью, когда на электрическую сеть оказывается минимальная нагрузка, что приводит к повышению напряжения.

Поскольку вольфрамовая нить в выключенном состоянии сильно охлаждена, перед включением лампы накаливания на полную мощность желательно разогреть ее меньшим током. Для этого устанавливают диммеры.

Номинальное напряжение

На современных изделиях указывается не конкретное напряжение, а определенный диапазон — от 215 до 225, 230 до 240 В. Если лампа эксплуатируется в пределах этого диапазона, обеспечиваются хороший световой поток и долговечность.

Такой подход производителей связан с разницей рабочего напряжения сети на ее разных участках. Около источника (подстанции) оно будет выше, чем вдали от него. По этой причине нужно выбирать лампочки в соответствии с напряжением сети квартиры. Замерьте его мультиметром и если выяснится, что параметр равен 230 В, покупайте лампы накаливания с диапазоном от 30 до 240 В.

Проверка патрона

В случае частого перегорания ламп в одном и том же патроне проверьте его температуру в рабочем состоянии. Если он будет горячим, разберите изделие, почистите и подогните центральный и боковые контакты, а затем подтяните провода, идущие к патрону. Если часто перегорают лампочки в люстре, попробуйте использовать изделия одинаковой мощности.

Применение защитного диода

В последнее время электрики используют диоды, устанавливаемые перед лампами накаливания на лестничных площадках. Качество напряжения не снижается, а срок эксплуатации увеличивается. Если последовательно соединить с диодом резистор, лампочка прослужит долгие годы.

Заключение

Не стоит закрывать глаза на частое перегорание ламп накаливания. Причин этого много. Если не разбираетесь в данной сфере, вызовите электрика.

Соблюдение рекомендаций и правил эксплуатации существенно повышает срок службы изделий, а малейшее нарушение одного из требований приводит к скорейшему перегоранию.

Проблема перегорания лампочек, как ее исправить

Лампочки в люстрах перегорают по разным причинам. Это может быть как скачок напряжение, так и брак самих световых источников. По какой причине может перегореть оборудование, как продлить срок его службы и что делать, если перегорела лампочка? Об этом и другом далее.

Почему перегорают лампочки в люстрах

Лампочки в люстрах, будучи выключенными или включенными, независимо от разновидности, перегорают из-за низкого качества изделия, высокого уровня напряжения в домашней электросети. Нередко, окисляются контакты патрона. К примеру, в такой момент возникает звук треска и изменяется яркость светоисточника. Очень часто перегорают светоисточники из-за скачков напряжения, неправильном соединений полупроводниковых элементов, проблемного выключателя, неправильной эксплуатации и механическом воздействии.

Стоит указать, что галогеновые лампы в быту ломаются из-за соприкосновения голыми руками к источнику. Жирные пальцы остаются на их поверхности. Она нагревается и разрушается. Поэтому при монтаже необходимо в таком случае использовать чистые перчатки. Если уже следы оставлены, нужно убрать их с помощью проспиртованной салфетки.

Обратите внимание! Галогенные светильники перегорают также из-за того, что технически был произведен неверный монтаж электропроводки, которая идет к тому месту, где была произведена эксплуатация точечного освещения.

Скачки напряжения

Переменный рабочий ток дома и в промышленности во многих областях — 220 вольт. При завышении фактического напряжения, вольфрамовый вид нити перегревается. В результате сокращается срок службы оборудования. Чтобы проверить напряжение, нужно использовать мультиметр. Замерить значение несколько раз в сутки и выявить, когда происходили скачки. По большей части напряжение скачет вечером во время возвращения людей домой. Еще одним признаком высокого напряжения является параллельное перегорание нескольких светоисточников.

При обнаружении скачков напряжения сети, нужно поменять лампы, установить защитные блоки на каждый выключатель, применить стабилизатор, купить люминесцентные светоисточники и применять светодиодные изделия.

Иногда выбиваются пробки не из-за повышенного напряжения, а превышения допустимой нормы всех электроприборов. В таком случае необходим полный просчет всего электрооборудования в доме, подключенного к одному выключателю, и изменение этой цифры за счет приобретения маломощных изделий.

Некачественные контакты в патроне

Постоянно перегорает лампа из-за некачественных патронных контактов. Керамические патроны лучше, но, как правило, используются пластмассовые. Они дешевые, но менее качественные. Рассчитаны на те лампы, которые имеют мощность до 40 ватт. В случае постановки источника на 50 ватт, патрон начнет трескаться, окисляться и подгорать. В результате перегревается и перегорает электроприбор.

Чтобы не допустить неприятной ситуации или даже короткого замыкания, необходимо внимательно следить за тем, как ведут себя светоисточники. Иногда некоторые электрики рекомендуют дотрагиваться в резиновых перчатках до патрона и самого оборудования. При чрезмерно повышенной температуре, стоит открутить лампочку и внимательно все изучить.

Обратите внимание! В случае постоянного перегорания и появления потрескивающего звука, нужно искать причину в некачественных патронных контактах. При соблюдении всех условий иногда не хватает мощности светопотока. В такой ситуации стоит заменить обычные лампочки на люминесцентные. Они не нагреваются и дают много качественного света.

Неправильное соединение проводов

Часто неисправная электрическая проводка становится причиной, почему быстро перегорают лампочки в люстре. Все что нужно, чтобы проверить это, подключить электрощиток и подтянуть винты, которые отвечают за кабельное крепление. Если в момент перегорания лампы выбивает пробки с автоматами, то обязательно необходимо осуществить проверку соответствия мощности электроприборов и потребляемой электрической энергии. При нахождении неисправности, следует заменить изделия.

Далее стоит изучить соединения и посмотреть, есть ли почернения на проводах. Следует при нахождении расплавленных участков подтянуть и зачистить контакты. В качестве рекомендации может послужить отказ от использования гальванических скрученных кабелей из разных металлических элементов вследствие их перегрева.

Стоит указать, что неправильное соединение проводов имеет характерные признаки до перегорания. К примеру, тускнеют сами светильники, появляется потрескивающий неприятный звук. Нередко лампочка начинает искрить, моргать или вовсе включаться попеременно. Тогда стоит сделать ремонт осветительного оборудования незамедлительно во избежание появления короткого замыкания и других неприятных последствий.

Проблемный выключатель

Нередко выключатель лампы доставляет много неприятностей. Он может ненормально работать, перегорать и ломаться. Все, что требуется, в ответ на вопрос, часто перегорают лампочки в квартире что делать, это разобрать и посмотреть, в каком состоянии контактные элементы. При наличии искр, нагара или черноты на части проводки, которая зажата винтами, нужно избавиться от выключателя и поставить новый. Лучше всего отдать предпочтение зарубежным моделям выключателя. Они пользуются большим спросом и доверием у обычных пользователей.

Обратите внимание! В случае перегорания лампочки, которая включается от одного выключателя, не нужно его разбирать. В момент замены его нужно поставить диммер, который обеспечит плавный переход выключения и изменит яркость.

Плохая лампа

Нередко сам брак лампочки влияет на ее срок работы, в дополнение к теме, почему быстро перегорают энергосберегающие лампочки . Зарубежные модели более качественнее отечественных аналогов. Чаще всего, перегорают источники, имеющие мощность до 60 ватт. Если ранее подобные отечественные модели стоили меньше, то сегодня их цена одинаковая с зарубежными аналогами. В подобной ситуации стоит отдавать предпочтение крупным зарубежным компаниям, к примеру, Philips. Как правило, о таких компаниях можно найти много приятных отзывов от пользователей.

Частое включение

Частое включение лампы также влияет на срок ее службы. Из-за постоянного увеличения сопротивления вольфрамовой нити и тока, происходит испарение и разрыв нити. Как следствие, безвозвратно ломается световое оборудование.

Механические воздействия

Быстро перегорают лампы из-за постоянных вибраций, ударов и других механических воздействий. Выходом из создавшегося положения будет замена обычных изделий на светодиодные с компактными люминесцентными.

Как продлить срок службы

Срок службы осветительного оборудования зависит от того, насколько правильно была построена электропроводка, каков используемый прибор, существуют ли скачки напряжения, есть ли механические удары. Также он зависит от общей температуры и качества выключателя.

Продолжительность работы приводит к тому, что перегревается вольфрамовая нить и постепенно испаряется. В результате становится меньше диаметр и нить обрывается. Чем теплее нить, тем больше будет света. В итоге, будет меньше срок работы.

Обычно лампа рассчитана на работу в течение 1 тысячи часов. К 750 часам ее светопоток понижается на 15%. Из-за несущественного повышения сетевого напряжения, уменьшается работа до 500 часов. Такой эксперимент можно сделать с осветительными изделиями, которые поставлены на лестничных площадках.

Обратите внимание! До включения лампы накаливания на полную мощность, стоит сделать разогрев ее диммером.

Номинальное напряжение

В современных световых устройствах указывается диапазон рабочего напряжения. При эксплуатации источника в этом диапазоне, гарантируется отличный светопоток с долговечностью. В момент подбора осветительного оборудования, стоит иметь этот показатель ввиду.

Проверка патрона

При частом перегорании ламп, стоит посмотреть, какая у него температура при работе. Если источник очень горячий, то стоит его разобрать, почистить и подтянуть провода. Нередко перегорание происходит из-за патрона.

Применение защитного диода

Сегодня многими электриками используются диоды, которые ставятся перед лампами. Качество освещения не понижается, но зато увеличивается срок службы. При последовательном соединении диода с резистором, источник сможет работать на протяжении длительного времени.

В целом, перегорают лампочки в люстрах по разным причинам. Чаще всего, происходит это из-за центрального отключения света в доме или постоянных скачков напряжения. Нередко это бывает из-за неправильного проводного соединения и браке оборудования. В такой ситуации реанимировать источник нельзя. Остается лишь приобрести лампочки заново и постараться сделать все, чтобы продлить срок службы оборудования.


Ссылка на основную публикацию